+38 044 270 60 44
Желаете отдохнуть, ЗВОНИТЕ

Тур в черном платке по древнему Ирану


Иранские деньги
К местным деньгам привыкнуть сложно. Самая ходовая купюра в Иране - 10 тысяч риалов, что составляет чуть больше одного доллара. Один раз мы видели 20 тысяч одной бумажкой. Купюра была совершенно новой и видно было, что попалась случайно. Если меняешь двести долларов, то получаешь сразу две толстых пачки риалов, для которых нужен отдельный карман рюкзака.
   
Самое дорогое из того, что обычно нужно приезжим, – это гостиницы и авиабилеты. Чистый двухместный номер с горячей водой, телевизором и телефоном (без телевизоров и телефонов отелей в Иране, кажется, вообще нет) стоит от 20 до 30 долларов. Один билет на самолет - примерно столько же. Если речь идет о таких больших по здешним меркам суммах, на кассах, как правило, стоят счетные машинки. Сами иранцы тоже умеют считать свои деньги с поразительной скоростью и не хуже машинок, то есть, как правило, не ошибаются.
    
Все остальное в Иране очень дешево. Поесть в ресторане можно за 20-30 тысяч риалов, выпить стакан свежевыжатого апельсинового или морковного сока, который здесь делают на каждом углу, - за четыре тысячи, проехать 500-600 км на поезде - за 40 тысяч. Ни за какие деньги в Иране даже в христианских кварталах нельзя купить ничего спиртного, поскольку мусульманам это запрещает Коран, а остальным - шариатский сухой закон.
   
Складывать в уме десятки тысяч риалов и так непросто, но иранцы по своему обыкновению запутывают все еще больше. Называя цену, они пользуются не риалами, а некими условными единицами - туманами. Это упрощало бы расчеты, если бы один туман был равен, например, тысяче риалов, но он равен всего десяти. То есть если таксист говорит, что довезет за пятьсот, это значит - что за пять тысяч.
    
Иранские визы
В посольстве Ирана делать визы отказываются под любыми предлогами, рекомендуя обращаться в туристическую фирму и подсказывая, в какую именно. Там одна виза стоит $160. В посольстве виза обходится $70, но там сразу предупреждают, что только отправят запрос в иранское МВД, ответ получат только через две недели и не гарантируют, что он будет положительным. В принципе, способы убедить сотрудников иранского посольства сделать визу существуют. Некоторым это даже удавалось. Стоит иметь в виду, что от молодых женщин в посольстве требуют, чтобы с ними ехал муж, а в подтверждение этому нужно иметь свидетельство о браке.
  
В самолете занявшие половину мест иранцы возвращались домой. Из русских кто-то, судя по разговорам, летел к родственникам, остальные – в Бушер, строить атомную электростанцию, ту самую, на которой, как боятся американцы, Иран сможет построить свою ядерную бомбу.
   
В тегеранском аэропорту их встречали с табличкой "Атомспецстрой". Атомщики сначала приняли нас за своих и удивились, что мы летим в Иран первый раз. Когда они поняли, что мы не в командировку, а так, то пожаловались, что их, атомщиков, сегодня в самолете что-то совсем мало, а обычно бывает гораздо больше. Еще один мужчина в кожаном плаще с красным шарфом, видимо, был из нашего посольства. На контроле в Тегеране он сунул паспорт в окно для дипломатов и тут же поругался с пограничником на фарси.
      
В Тегеране оказалось холодно и лежал снег, так что мы решили сразу улететь куда-нибудь на юг и пошли на местные авиалинии в соседний терминал. В Иране самолеты – вполне доступный вид транспорта. Между всеми крупными городами есть по нескольку рейсов в день.
   
Я уже была в платке, который, как и все женщины в самолете, надела перед трапом в тегеранском аэропорту. В Иране все иностранки обязаны выглядеть так же, как и иранки, то есть ходить с покрытой головой. И не с одной только головой. Штаны в Иране тоже не приветствуются.
   
Поверх надо носить если не пальто или плащ, то специальный халат или юбку, как минимум до колен. Вскоре оказалось, что и это не последнее условие существования женского пола в этой удивительной стране. В местном аэропорту уже появились два отдельных входа: для мужчин и для женщин. Чтобы не потакать дискриминации и шовинизму, я следом за своим другом зашла в мужской. Иранцам, дежурившим у металлоискателя, это не понравилось, но было поздно: изнутри двери автоматически не открывались. Я знаком предложила охранникам не переживать из-за такой ерунды. Но они засуетились, быстро разыскали ключ, открыли замок и выпроводили меня наружу, строго показав на соседнюю дверь. За ней оказалась та же рамка, только рядом с ней, углубившись в книжки с арабской вязью, сидели дамы в черных хиджабах и таких же черных накидках до пола.
   
В любом нашем аэропорту при виде такой службы безопасности половине пассажиров стало бы нехорошо.
Кассы тоже были мужские и женские. Но они были рядом и из-за большой толпы и суматохи раздельной покупки билетов никак не получалось.
   
Исфахан
Ближайший рейс был в Исфахан, что нам очень подходило. Исфахан вместе с Ширазом – самые популярные у редких иностранцев города в Иране. Там есть все, что нужно туристам: дворцы, сады, куча древностей, роскошные шиитские мечети и масса недорогих гостиниц.
   
В Исфахане самое любимое место местных жителей – широкая для здешних засушливых мест река посреди города. Если светит солнце, а по-другому в Иране почти никогда не бывает, исфаханцы целыми днями сидят на берегах, устраивают там пикники и играют в карты. Самый известный среди древних мостов через реку – мост Сио-Се-Поль из тридцати трех арок. Внутри него, прямо в старой кладке, сделаны маленькие устеленные коврами комнаты с окошками, смотрящими на воду. Там курят отличный яблочный кальян и пьют чай с колотым сахаром.
    
В пятнадцати минутах ходьбы от Сио-Се-Поля – площадь Имама, про которую путеводители говорят, что она в два раза больше Красной площади. Под Имамом подразумевается отец Исламской революции аятолла Хомейни. До Исламской революции она называлась площадь Шаха. Рядом с огромными портретами Хомейни в Иране везде развешаны такие же по величине изображения его последователя аятоллы Хоменеи. Мало того что старцы носят почти одинаковые имена, рисуют их в одинаковых черных чалмах и очень похожими. Отличаются они тем, что Хоменеи в очках, а Хомейни – без, Хоменеи жив и по сей день, а Хомейни – уже умер. Портрет меньшего размера, который иногда висит рядом с аятоллами, обычно принадлежит действующему президенту Мохаммаду Хатами.
   
На площади Имама бьют фонтаны и растут кипарисы ярко-желтого цвета. Сюда же выходят мечети Имама и шейха Лутфоллы, дворец Али-Капу и торговые ряды старинного базара.
   
Главное достоинство здешних продавцов сувениров и ковров, от которых обычно прохода нет в арабских странах, в том, что встречаются они редко. Причем, как и все иранцы, они образованны и безупречно вежливы. В основном местные жители если и выезжали за пределы своей страны, то только однажды – на хадж в Мекку, а большинство – вообще никуда, так что иностранные языки им, по большому счету, ни к чему.
   
Помимо торговцев коврами сказать пару слов по-английски в Иране могут женщины за рулем "Пежо-206" иранской сборки, портье в гостиницах и немусульмане.
    
Последних довольно мало, и живут они в отдельных кварталах, которые среди остальных улиц выделяются чистотой. В Исфахане это армянский район Джульфа. За толстыми каменными заборами много христианских церквей. Они архитектурно похожи на мечети и редко бывают открытыми.
   
Шираз
Из Исфахана в Шираз летают самолеты и ездят автобусы. Мы выбрали последнее. Семичасовой путь лежал через перевал. Наверху в горах шел снег с дождем. В Ширазе поспевали апельсины. Помимо бесчисленных и очень красивых садов с парками этот город известен мавзолеями персидских поэтов Саади и Хафеза, расположенным неподалеку древнеперсидским городом Персеполисом и развалинами еще более древнего Пасаргада. В них, как на ладони, весь школьный курс истории Древнего мира.
   
Персеполис был построен Дарием Великим и достраивался при остальных Дариях, Ксерксах и Артаксерксах, пока его не разнес Александр Македонский. К счастью, не до конца.
   
За колоннадами, воротами и барельефами в Персеполисе угадываются очертания дворцов и храмов. От Пасаргада осталось гораздо меньше. Там главное – могила завоевателя Кира Великого и несколько древнеперсидских надписей того же времени.
   
Мало кто из местных жителей сможет внятно объяснить, что до Персеполиса (иранцы называют это место Тахт-э-Джамшид) из Шираза нужно добираться на автобусе до городка Марвдашт, а последние несколько километров ехать на такси.
   
Оттуда тоже надо долларов за десять ловить машину до Пасаргада, а потом на ней же через Накш-э-Ростам (вырубленные в горе гробницы персидских царей, в том числе и Дария) и Накш-э-Раджаб (просто древние барельефы на скалах) возвращаться обратно в Марвдашт.
   
Самоистязатели
Когда мы были в Ширазе, там стало происходить что-то непонятное. С наступлением темноты по улицам стали ходить маленькие демонстрации. Люди пели немелодичные песни и били в большие барабаны фирмы Yamaha, слегка напоминая кришнаитов, которые устраивают шествия по старому Арбату. К ночи непонятные торжества приобрели размах. Демонстрации стали скапливаться у мечетей. Появились грузовики с транспарантами, написанными куда более замысловатой арабской вязью, чем та, что встречается обычно. Перед мечетями перекрывалось движение, туда подтаскивали аудиоколонки и подсоединяли к ним микрофоны. Размеренный барабанный бой и унылые песни доносились уже отовсюду. В каждой лавке включали телевизор. Оттуда тоже пели и били в барабаны.
   
В руках людей в центре процессий появились предметы, похожие на веники, связанные из железных цепей. Они махали этими штуками и в такт барабанному бою опускали их себе на спину, впрочем, довольно бережно.
   
В этих условных самоистязаниях участвовали только мужчины. Женщины во всем черном стояли на тротуарах и внимательно за ними наблюдали.
   
Выяснить, что это было, удалось только в гостинице. Мы спросили у портье, что творится, и для ясности показали, как бьют в барабан. Он понял сразу. Вы знаете, был такой имам Хусейн. Его убили. Это "бдыш-бдыш", – тут он тоже показал, как бьют в барабан, – будет пять ночей до дня убийства и пять после.
   
Дань памяти имама Хусейна шииты отдавали очень прилежно. Скоро нам объяснили, что означают железные плетки. Такими же тысячу лет назад забили несчастного имама. Когда участвующие в траурных мероприятиях иранцы не стегали себя плеткой, они в том же ритме били себя кулаками в грудь. Это означало, что имам всегда в их сердцах.
   
Местные каналы показывали шиитов, истязающих себя в мечетях, с утра до вечера. В новостях были прямые включения. Кто-то бил себя до крови, кто-то плакал. На улицах, кстати, били не до крови и не плакали.
   
Если телевизор был в кафе или на вокзале, обязательно находились несколько человек, которые за этими процедурами почитания имама Хусейна начинали с интересом следить.
   
Бандар-Аббас
Из Шираза мы отправились в Бандар-Аббас - самый большой иранский портовый город на Персидском заливе. Самолет был ночной, и по прибытии некстати выяснилось, что заняты все гостиницы приемлемого качества и стоимости. Было далеко за полночь, когда мы стали ловить такси у очередного отеля, где не было свободных номеров, как вдруг на другой стороне дороги остановилась машина, из окна которой нам прокричали: - Не волнуйтесь, я знаю английский и сейчас вам помогу.
   
Источник: www.gazeta.ru

 

СТАТЬИ О ТУРИЗМЕ


Настояший отдых? Ответ: Шарм-эль-Шейх!
Шарм-эль-Шейх был знаком разве что особым любителям Египта еще пять-семь лет назад, когда Хургада была известна каждому туристу. Однако Шарм-эль-Шейх развивался со стремительной скоростью, привлекая все новых и новых туристов, и в 2006 году эксперты
Кэрнс - «ворота» Большого Барьерного рифа
Кэрнс - один из самых экзотических уголков Австралии, «ворота» Большого Барьерного рифа и главный курорт севера страны. Здесь практически все подчинено туризму. Можно совершить поездку в национальный парк Статен-Ривер, посетить горную деревушку-запов
Английский язык: вопрос выбора британской школы
Известно, что родители, отправляя детей в английские школы, в большинстве своем преследуют одну цель - дальнейшее обучение в университете Британии. Банально, но факт: такому ответственному шагу должна предшествовать серьезная подготовка
Куба: остров свободы и любви
Куба, страна сигар, рома, сахарного тростника, блестящих боксеров и бейсболистов, Куба, страна неувядаемого Фиделя, «коня», как его с восхищением величают в народе, того самого любимца женщин мира 60-х
Тур по золотому треугольнику Индокитая (Таиланд, Бирма, Лаос)
Мы направлялись в Золотой треугольник - на север Индокитая, туда, где на берегах великой реки Меконг сходятся границы трех государств - Таиланда, Мьянмы и Лаоса. Там в джунглях прячутся маковые поля, по тайным тропам идут опиумные караваны, а в горах
Залізничні ворота Івано-Франківська. Мандруємо у Івано-Франківськ
Привокзальна Івано-Франківська. Пилюка, концентрація відпрацьованих газів наближена до нестерпної, перейти через дорогу практично неможливо, хіба що в стилі екстрім маневрувати між транспортом. Симбіоз приміського автовокзалу із залізничним породжує