+38 044 270 60 44
Желаете отдохнуть, ЗВОНИТЕ
LUXURY туры Выходные в Иерусалиме. Каскад 16 J

360

4 дня / 3 ночи

Сектор Газа. Глазами туриста


Признаюсь сразу - ни один человек не отнесся с пониманием к тому, как это в голову более-менее солидного человека, дружащего со своей головой, выходца из интеллигентной семьи преподавателей, могла прийти мысль отправиться в путешествие не куда-нибудь, а в Сектор Газа, что в палестинской автономии!    
  
А меж тем объяснялось всё достаточно просто - бьющая через край энергия, постоянный поиск всего нового и экстремального и все это в рамках ограниченного бюджета и свободного времени студента. Если не по карману отправиться за океан, то почему бы не поехать в места не столь отдалённые? Да, места неспокойные, но...    
  
В ту пору я учился в хайфском университете, что в Израиле. Выдались свободные выходные и у меня и у моего давнишнего приятеля Селы. Он работал в компьютерной компании "Икс" (назовём её так), имел казённый автомобиль марки "Дэу-Рейсер" и не имел ничего против моей идеи испытать острые ощущения и поехать в Газу. Я же подрабатывал вечерами в охранной фирме, имел табельный пистолет марки "Беретта" и две полных обоймы патронов к нему.    
  
Дело происходило в октябре 2001, когда палестинские территории воспылали очередной интифадой, когда улицы израильских городов пестрели полицейскими и солдатами, когда не проходило дня без очередных эксцессов и терактов со стороны палестинских боевиков "Джихада" и "Хамаса". Время было не самое лучшее не только для беспечного отдыха возле дома, но и для банальных поездок на городском транспорте, в который каждую секунду мог подняться очередной террорист-самоубийца, обвешанный взрывчаткой и страстно мечтающий в глубине своего больного воображения о сорока девственницах, ожидающих его у врат рая.    
   
Сектор Газа - это узкая, богом забытая полоска засушливой земли протяженностью в 40 километров и шириной в пять километров. На этой небольшой территории, вытянувшейся вдоль Средиземного моря, проживают около 2 миллионов палестинцев. Эти территории, в отличии от Западного берега, получили практически полную самостоятельность от Израиля некоторое время спустя, после подписания соглашений Осло. Какое-то время администрация "Раиса" (Ясира Арафата) поддерживала некоторое подобие порядка в своих землях. Однако, очень скоро стало ясно, что новая власть не в силах контролировать ситуацию. Сила и влияние террористических организаций росли как на дрожжах, правящая элита проворовалась, гуманитарная помощь европейцев и американцев исчезала в карманах власть предержащих Арафата и его соратников. И все это - на фоне более, чем 50% безработицы, нерегулируемой рождаемости (одной из самых высоких в мире!) и отчаяния простых крестьян и работяг.    
  
По-идее, для посещения Газы требуется специальное разрешение от израильской службы безопасности ("Шабак"). Разрешения выдаются только на КПП Эрез. Иногда разрешение выдается при пересечении КПП, но чаще запрос надо делать заранее и это занимает 2-3 дня. Получить подобное разрешение совсем не просто. Надо иметь более, чем веские причины для того, что бы подать соответствующее заявление в "органы". Видимо ситуацию можно сравнить с ситуацией в Чечене, куда человеку со стороны в наше время просто не попасть, зато шанс угодить в руки боевиков, или справедливо озлобленных солдат и милиции - очень велик. Последствия же подобного предприятия - это на полной ответсвенности "горе-путешественника".    
  
В своё время, я, будучи солдатом в израильской армии, имел честь служить некоторое время в районе Газы и поэтому знал, что между Израилем и Газой действуют три основных КПП: "Эрез" (южнее Ашкелона), "Нахаль Оз" и "Кисуфим.    
  
Мы решили действовать интеллигентно, иными словами, преодолев расстояние в 180 км от Хайфы до КПП Эрез на въезде в Газу, мы припарковали машину на стоянке и направились в сторону пограничного терминала. Десятки палестинских грузовиков, гружённых сельскохозяйственной продукцией, стояли в очереди, ожидая проверки и надеясь, что сегодня им наконец удастся въехать в Израиль. Сотни хмурых и потных смуглолицых усачей в грязных робах - арабских строительных рабочих, толпились на автобусной остановке, ожидая прибытия автобусов, возящих их на работу в Израиль. За ними присматривало несколько солдатиков с автоматами. В случае, если автобус не прибудет - им придется возвращаться назад, в Газу. День потерян - заработка не будет. Дело в том, что палестинские рабочие не имеют права свободно перемещаться по Израилю. Ответственность за них несёт нанимающая сторона (израильский подрядчик), он же обязан их встретить, отвезти на работу, вернуть назад, отчитаться по списку за каждого. Не дай бог, если хоть один из списка въехавших не вернется назад к вечеру! Подрядчику грозят серьезные неприятности, а самому рабочему - арест.    
  
Эти жесткие меры властей вызваны непрекращающимися попытками боевиков осуществить теракты на территории Израиля. Наиболее простой способ для террористов - это проникнуть под видом рабочих, поэтому, в дополнение ко всему, правом на работу в Израиле обладают лишь те палестинцы, чей возраст старше 35 лет, семейные, имеющие как минимум 2 детей. Этим есть, что терять. Могу констатировать, что меры эти, к сожалению, оправданы необходимостью борьбы с террором.    
  
Итак, мы направились к терминалу. На нас пока еще никто не обращает внимания. Мы идем быстрым шагом, глядя себе под ноги. В какой-то момент нам даже показалось, что въезд в автономию стал полностью свободным - иначе бы нам не дали зайти так далеко. И тут, словно прочитав мои мысли, нас окликнули солдаты. Мы остановились, а они подошли к нам. Далее последовал короткий разговор, в ходе которого они подтвердили нам, что свободного прохода здесь нет и без соответствующих документов нас не пропустят. Более того, нам предложили проследовать в здание администрации, где, собственно говоря. и оформлялись эти самые разрешения.    
  
Выяснилось, что запрет на въезд в Газу распространяется только на израильтян, а вот туристы могут ехать, на свой страх и риск, разумеется. Мы оба предъявили наши вторые паспорта - британский (Селы) и украинский (мой). Но, это, конечно же, не помогло, офицер, разговаривавший с нами удрученно покачал головой - "Вот вы вроде серьезные парни, служили в армии, знаете, что и как - а делаете такие глупости!". Он также добавил, что запрет на въезд действует исключительно из соображений нашей же безопасности, хотя, по большому счету он нас предупредил об опасности подстерегающей израильтян в Газе - а выполнять, или не выполнять его предписания дело наше. Он даже объяснил нам, как проехать Газу другим способом, без всяких спец разрешений. Следовало объяснить пограничникам, что мы едете в одно из израильских поселений (всего их порядка 12 в Секторе Газа). В некоторых случаях въезжающему предоставят конвой из двух джипов.    
  
По прибытии в поселение следовало дождаться, пока пограничники уедут, после чего вы вольны выйти за пределы поселения и ехать в Газу. Но это следовало осуществить на другом КПП, "Нахаль Оз", что в получасе езды от терминала.    
  
Сразу замечу, что в настоящее время, после внесения поправок в правила пребывания граждан на территории палестинской автономии, подобное классифицировалось бы военными, как нарушение режима особого контроля и соответственно, человек, в голову которому придет пройти по нашим стопам, рискует угодить за решетку как минимум месяца на три, а то и на год.    
  
Так мы и поступили. Пообедав в одной из дорожных кафешек, мы продолжили путь дальше и уже через час были на месте. В отличии от Эреза, этот переход был много более скромен. Никаких терминалов, никаких строений. Просто пограничное укрепление, мешки с песком, бетонные блоки посреди дороги, вагончик пограничников и всё. Нас почти не проверяли, лишь посмотрели наши израильские удостоверения личности, водительские права Селы и пожелали счастливого пути. Напоследок один из солдат предложил нам дождаться сопровождения, но мы, сославшись на отсутствие времени, вежливо отказались. Тот лишь пожал плечами, усмехнулся: "Не боитесь, а?" и вернулся в свой вагончик.    
  
Метров через 100 мы проехали вагончик палестинских стражей порядка, промелькнул палестинский флаг на длинной, покосившейся жерди. Те дремали, развалившись на капоте своего джипа. Такое впечатление, что они нас даже не заметили.    
  
Дорога петляла среди безжизненных, покрытых сухими колючками дюн. Периодически в стороне от дороги появлялись полуразвалившиеся хибары крестьян, иногда пасущиеся ослы. Контраст с только что покинутым Израилем, словно перенеслись из цивилизации в забытую богом деревню в Африке.    
  
Километров через пять мы оказались на развилке, там же располагался армейский наблюдательный пункт. Чуть правее находилось израильское поселение Кфар-Даром. Туда мы решили заехать с тем, что бы припарковать нашу машину. Ехать в Газу в автомобиле с желтыми израильскими номерными знаками было бы опасно. На въезде в поселение наши документы проверили солдаты и лишь после этого автоматические ворота со скрипом отодвинулись, но не более, чем метра на два - для того, что бы за нами никто не проскочил из "нежданных гостей".    
  
В поселении живут несколько сот жителей, все - религиозные евреи, судя по их акценту - выходцы из США. Милые коттеджики, клуб, детский сад, бассейн, масса зелени и цветов, новые, дорогие автомобили, беззаботные мамы гуляют с детишками. Рай земной, если на миг забыть о том, что буквально в километре отсюда ютятся миллионы озлобленных и экстремистски настроенных палестинцев. Поселение окружено двойной линией заграждений из колючей проволоки, несколько десятков солдат с автоматами наблюдают за окрестными холмами, сидя в дзотах, раскинутых по периметру Кфар-Дарома. Грустно, увы. Машину мы поставили на стоянке, но только мы захлопнули двери, как откуда ни возьмись возникло несколько полицейских и поинтересовались нашими документами. Мы показали. Те спросили, с какой целью мы прибыли в Кфар-Даром? Мы объяснили, что собираемся съездить в Газу, а здесь хотим оставить до вечера наш автомобиль. Те удивленно нахмурились и поинтересовались, всё ли у нас в порядке с головой. Мы переглянулись и дружно кивнули, что да, все вроде как в порядке. Тут я обратил внимание, что один из полицейских - русский, его выдавал акцент. Я тут же обратился к нему по-русски. Парня звали Игорь, он приехал пять лет назад из Новосибирска. Неожиданно выяснилось, что и второй его товарищ - тоже русскоговорящий, только родом из Баку! Ребята были крайне удивлены встречей с нами. Они сказали, что идея наша бредовая, в Газе сейчас опасно и ехать туда не рекомендуется. Да разве же нас убедишь?! Уже через пять минут мы, сопровождаемые удивленными взглядами десятка солдат, покинули поселение и пешком вышли на главную дорогу. Там мы поймали желтое палестинское такси и отправились уже непосредственно в город Газу. С этого момента мы "превращались" в туристов. Наши израильские документы предусмотрительно были оставлены в машине в Кфар-Дароме, а наши вторые - украинский и британский паспорта были переложены в карманы брюк на случай теперь уже палестинской проверки.    
  
Пассажиры такси искоса посматривали на нас и мы принялись говорить по-английски, дабы не вызывать у них подозрений в отношении того, откуда взялись эти два типа, посреди дороги и в пяти минутах от израильской базы. Один из пассажиров спросил, откуда мы и мы честно признались, что из Украины и Англии. Народ успокоился.    
  
Вот мы и въехали в Газу. Огромный город, напоминающий одну большую запущенную стройку. Корявые одно-двух этажные домишки, пыль, разбитые дороги, пасущиеся ишаки и огромные портреты Саддама Хусейна на стенах домов. Итак, вот он - центр исламского терроризма, будоражащий не только Ближний Восток, но и весь мир. Именно отсюда вышли тысячи террористов-самоубийц, именно тут базируются десятки исламских организаций фундаменталистского толка, проповедующие мрак и зло неверным.    
  
Центр города более современен - пяти и даже десяти этажные дома, преимущественно новостройки. Масса рекламы, толпы народу, множество машин, автобусов. Проехали мимо набережной - вполне цивильно, красивый променад, много ресторанчиков и кафе. К сожалению крайне грязно и пыльно. К слову сказать, ощущение этой вот пыли сопровождало нас во время всего пребывания в городе. Шофер такси указал нам на виллы местных "слуг народа". Виллы Арафата, Абу-Мазена, Мухаммеда Дахлана расположены на берегу моря и по своему размаху ничуть не уступают виллам голливудских звезд. На каждом перекрестке города - древние БМП, подаренные Россией Арафату в начале девяностых. На них гордо восседают усатые солдаты с "Калашниковыми" в руках.    
  
Мы вышли на главной улице Газы. Ну, ощущение, как в Египте, как будто очутились на одной из оживленных улиц Каира! Люди, не привыкшие к туристам, проходя мимо, удивленно смотрят на нас, а пройдя - оборачиваются. Сначала нас это смущало и даже настораживало, однако потом мы перестали обращать внимание. То здесь, то там красуются плакаты с портретами героев интифады - замотанными куфиёй (арафаткой) по уши мужчинами с автоматом в одной руке и "Кораном" в другой. На некоторых плакатах красуются совсем еще пацаны и девочки, обвешанные взрывчаткой. Под картинками надписи на арабском, комментирующие столь изуверские картинки "Рожден убивать врага", "Мама, да простит меня Аллах!" и так далее. Особенно меня поразил весьма распространенный плакат следующего содержания - на фотографии мать в окружении десятка детишек, на каждом из которых, включая младенца на руках матери - пояс смертника со взрывчаткой. Надпись внизу - "Мои дети - воины Аллаха". Без комментариев.    
  
Мы свернули в боковой переулок и очутились на базаре. Торгуют тут всем, начиная от овощей и фруктов и кончая ношенной обувью и рванными носками. Это отнюдь не туристический базар, как тот куда водят туристов в Наама Бэй в Шарм-эль-Шейхе! Тут суровая действительность, обыденная жизнь нищих, голодных и отчаявшихся людей. Тут не найти сувениров, зато каждый торговец считает своим долгом вывесить портреты тех, кого палестинцы чтят как своих героев - Саддам Хусейн, Усама Бин-Ладен, Ясир Арафат, Муамар Каддафи и других, менее известных «товарищей». В одном месте мне бросился в глаза знакомый портрет бородатого мужчины с носом-картошеной, в военном камуфляже. Где-то, видимо по телевидению, я уже видел это лицо. Как вы думаете, кто это оказался? Хаттаб! Да, да, тот самый Хаттаб, что воевал с российской армией в Чечне и был убит не так давно (это, забегая вперед, а в ту же пору Хаттаб был живёхонек и творил свои отвратительные действа не покладая рук)! Нам стало слегка не уютно и это еще мягко сказано.    
  
Мы пообедали в более-менее приличном ресторане на одной из центральных улиц. Порция кебаба с картофелем-фри, салатами и колой обошлась примерно в 3 доллара. И это дорого, ведь то же, но в менее дорогом заведении стоило втрое (!) дешевле. Однако, хотелось поесть в чистоте и с комфортом. За соседним столиком кушали какие-то туристы, прислушавшись к их речи мы поняли, что французы.    
  
Перед уходом мы подошли к ним, поздоровались. Оказалось - канадцы из Квебека. В Газе они работают в миссии ООН по распределению гуманитарных грузов. Мы же, во избежание лишних вопросов, рассказали, что просто туристы. Так было бы спокойнее.    
  
Мы посетили старинную мечеть Газы - древнее строение в глубине старой части города. Следуя через самые настоящие катакомбы узеньких улочек, с текущими по ним помоями, смываемыми из магазинов и подьездов, мы вышли к главному входу в мечеть. Десятки нищих кинулись к нам бормоча свое любимое заклинание "Бакшиш, бакшиш". Сняв обувь, мы засунили ее в рюкзак (чтобы ее не украли обозленные нашей "щедростью" нищие). Мечеть действительно красивая, правда крайне запущенная и грязноватая. Чрезвычайно пахло нечистыми ногами от утоптанного до дыр покрытия из сотен ковров. Со двора мечети открывается отличный панорамный вид на минарет и фонтан.    
  
Тут к нам подошел какой-то весьма хорошо одетый мужчина в штатском и пожав нам руки начал расспрашивать кто мы, как и откуда. Мы повторили нашу "легенду" о русском и британском туристах. Тот довольно навязчиво шёл за нами и продолжал спрашивать, как нам нравится в Газе, собираемся ли мы тут ночевать и так далее. Мы ответили что нет, что вечером собираемся возвратиться в Израиль, где нас ждет гостиница в одном из киббуцов. Тот с понимание кивнул, но продолжал преследовать нас. В конце-концов он вдруг заявил, что если нас интересует ислам, культура мусульман и если мы интересуемся историей, то он будет рад проводить нас в некий центр, где нам многое расскажут о объяснят об исламе.    
  
Мы переглянулись, с одной стороны риск был велик - бог его знает, что это за человек и куда он взялся нас отвести. С другой стороны, вполне вероятно, что он миссионер и просто хочет завлечь нас в исламский центр, причем без всякого криминала. В конце-концов мы согласились. Тот радостно пожал нам руки и мы пошли. Идти пришлось недолго, минут пять. Он завел нас в здание, напоминающее школу. Там толпилось множество молодых палестинцев, с интересом глядя на нас с Селой. Нас провели в один из кабинетов, где сидело несколько солидных мужчин. Все они пожали нам руки. На стене висела карта Ближнего Востока, причем Израиль на ней попросту отсутствовал, а на его месте сверху вниз имелась надпись "Палестина". Примечательно, что захваченные Израилем у Сирии Голаннские высоты также попали "под власть" Палестины. Хотя, не исключено, что сгоравший от патриотических чувств палестинский картограф попросту не обратил внимание на это. Ничего, все бывает! Существующие израильские города на этой карте отсутствовали, либо именовались их арабскими именами.    
    
Далее присутствующие господа представились нам; как я и думал - они были мусульманские миссионеры. Они поинтересовались нашими религиозными воззрениями, а потом - нашими взглядами на Ближневосточный конфликт. Они рассказали, что сионизм - это страшное зло, а Израиль - государство террорист. Признаюсь, что внутри меня все кипело, однако внешне я никак не выдал своих чувств и лишь согласно кивал собеседникам. Возразил я лишь единожды, я сказал, что по-моему мнению террорист-самоубийца, взрывающий себя среди невинных людей, это отнюдь не праведный мусульманин, а воплощение зла, использующее ислам во имя своих интересов. Эти слова вызвали бурную реакцию у присутствующих. Они говорили, что эти люди не террористы, а борцы за освобождение Палестины, жертвующие собой. На этом разговор закончился. Собеседники заявили, что мы поддались израильской пропаганде и говорить с нами бесполезно. Мдда, можно представить, что стало бы с нами, узнай они, что сидящие напротив них мнительные "туристы" - это израильские солдаты в недавнем прошлом! Да, что и говорить - рисковали мы по-крупному.    
  

Мы покинули это малоприятное заведение и поймав такси попросили подвезти нас на перекресток Кфар-Даром. Не знаю, возможно это были излишние страхи, но мне показалось, что дальнейшее пребывание в Газе совершенно необязательно. Не вдаваясь в подробности. Полчаса спустя нас высадили возле израильского поселения, а еще через час мы пересекли границу и вновь оказались в Израиле. Только тогда, откинувшись на спинку кресла я вынул из бокового кармана джинсовой куртки тот самый пистолет "Беретта", что был со мной весь этот день. Зачем я его брал? Ведь это был дополнительный риск, найдя у меня оружие, у палестинцев уже не оставалось бы сомнений в том, что мы отнюдь не туристы. Итак - хорошо, что все хорошо кончается и хочется верить, что наступит час и любой человек сможет побывать в этих местах без оружия и риска для жизни!


 

СТАТЬИ О ТУРИЗМЕ


Таиланд. Болезни и как от них уберечься
Самая частая проблема для здоровья, с которой сталкиваются отдыхающие в Таиланде – солнечный ожог. Из прочих "напастей" можно отметить кишечные инфекции. К счастью, случаи заболевания туристов экзотическими болезнями достаточно редки.
История Шотландии
Шотландия изначально была населена людьми, занимающимися охотой и собирательством, которые прибыли из Англии, Ирландии и Европы приблизительно 6000 лет тому назад. С собой в Шотландию они принесли эпоху неолита
Датчане и их Дания
Датчане - может быть, один из самых законопослушных народов в мире. Вмешательство полиции в мирную жизнь граждан Дании - явление редкое. Полицейских в Дании датчане уважают и побаиваются.
Израиль: достопримечательности Израиля, информация об Израиле
Израиль. Земля трех религий, библейская "Земля Обетованная", родина многих народов и цивилизаций, территория Израиля и в наши дни привлекает внимание миллионов туристов своими историческими памятниками и смешением культур.
Денежная единица Сербии и Черногории
Денежная единица Югославии - динар (до начала 2001 года в обращении находились только купюры, помеченные "новые динары"). Один динар равен 100 парам. С 15 декабря 2000 года в обращение начала вводиться новая серия банкнотов - 20, 50, 100 динаров
Австрія. Митний контроль
Дозволене безмитне ввезення: сигарет – 400 шт. або сигар – 100 шт., або тютюну – 500 г., вина – 4 л, міцних алкогольних напоїв – 2 л, духів – 100 мл, туалетної води – близько 600 мл. Можливе ввезення подарунків або інших товарів на суму до 235 євро..