+38 044 270 60 44
Желаете отдохнуть, ЗВОНИТЕ
Авиа + автобус Эквадор с Галапагосами + Венесуэла

4207

14 дней / 13 ночей

Эквадор. Пуп земли – в Эквадоре!


Эквадор - испанская жемчужина в оправе Анд. Странное чувство охватывает в древних колониальных городах Южной Америки они кажутся гораздо "более испанскими", чем в метрополии, точнее, "законсервированными" историей, будто уснули летаргическим сном лет двести, а то и триста назад, а проснувшись, и не подозревают, какое время на дворе.    
  
В старом городе столицы Эквадора Кито это ощущение еще усиливается, когда видишь среди музейно застывших домов и храмов яркие домотканые пончо, фетровые шляпы и котелки жительниц кажется, будто бродишь среди театральных декораций и реквизита и ждешь, что вот-вот из-за угла появится идальго в широкополой шляпе со шпагой. И лишь дикий хаос снующих по кривым улочкам автомобилей, которые, кажется, только и норовят тебя сбить в отсутствие светофоров, бестолковый плод нефтяного бума 1970-х, заставляет протереть глаза и сказать себе: "Да это же все настоящее, и дома, и люди, и францисканский монастырь, построенный на месте знаменитого Дворца Инки". Впрочем, старый Кито, строившийся как культурная витрина Испании в Новом Свете, город особый музей под открытым небом, целиком взятый в 1979 под охрану ЮНЕСКО как выдающийся памятник культурно-исторического наследия человечества.    
  
Архитектурной жемчужине Анд теперь покровительствует не только Святая Дева, распростершая над ней крыла с горы Панесильо, но и все мировое сообщество. На языке кечуа Кито "город среди гор", точнее и не скажешь, достаточно обвести его взглядом. Да и стоит он на высоте 2 800 м над уровнем моря, являясь одной из самых высокогорных столиц мира. Рядом экватор, а в городе прохладно. Здесь, в долине Сикальпа, близ озера Кольта, конкистадор Себастьян де Белалькасар основал его в 1534 на месте разрушенного индейского поселения. И строили город в соответствии с предписанными Мадридом "правилами для Индии" в форме квадрата с центральной площадью Пласа-де-Армас (площадь Оружия), где, как и положено, высится кафедральный собор.    
  
Но настоящим центром Кито является всегда многолюдная, крытая брусчаткой площадь Сан-Франциско перед огромным монастырским комплексом. Никто из приезжих не минует ее, здесь проходит главный нерв и завязывается главная интрига старого города, здесь он отрешен от своих привычных будничных дел и забот и повернут лицом к туристам. Даже фигурные свечи, которые можно поставить в монастырском соборе, продают как-то чересчур "сувенирно". Поэтому, чтобы проникнуться истинной атмосферой Кито, я, честно обследовав положенные туристу традиционные внутренние дворики, уютные патио, садики и фонтаны обители францисканцев, отдав должное внутреннему убранству и чудесным скульптурам монастырского храма, спешно ретировался с шумного торжища и от мальчишек-попрошаек в лабиринт средневековых улочек и переулков.    
  
Бытовые картинки этих мест и представляют для меня настоящее лицо города. Чего стоит хотя бы продавец воздушных шаров с двумя крохотными детьми на груди и спине! Или встретившиеся на музейной улочке Ля Ронда два колоритнейших персонажа со страдальческими индейскими лицами, несущие на плечах, словно на Голгофу, тяжелую громоздкую конструкцию с иконой сидящего Христа. Они с трудом расходятся на узкой улочке с индейцем, толкающим ручную повозку с кукурузными початками. Символическая встреча Христа с миром и культурой кечуа: пять веков назад они не разошлись так мирно. Спор решила шпага.    
  
Страсти по экватору  
"Вы совершите прыжок из Северного полушария в Южное, который будет сопровождаться бокалом шампанского", обещала программа. Название, а с ним в придачу главную туристическую игрушку и завлекаловку Эквадору подарила природа в виде экватора, пересекающего страну поперек, в получасе езды от столицы. В XVIII веке французская геодезическая экспедиция прибыла сюда для проведения прецизионных измерений, чтобы с точностью до сантиметра нанести на карту этот символический пояс Земли. Нигде в мире нет столь авторитетно подтвержденной нулевой широты, и на сем месте был торжественно возведен монумент "Середина мира". Простая процедура перехода из одного полушария в другое была возведена в культовое действо, и на гербовой бумаге напечатаны специальные сертификаты, которые документально подтверждают ваш географический подвиг.    
  
"Экватор" оказался целым парком с аллеей каменных бюстов великих географов и огромной башней-маяком, от оси которой в обе стороны проходила желтая черта, через которую и надо было "скакать". Оставив все эти "казаки-разбойники", "классики", "козла" и прочие детские ассоциации, навеянные предстоявшими прыжками восторженным европейским туристам, я решил принять крещение экватором в более сдержанном варианте. Выпил шампанское, по возможности грациозно расставив ноги по сторонам желтой черты. С тяжелым фоторюкзаком за плечами и в кроссовках, проверенных дальними пешими маршрутами, я со стороны вполне мог сойти за первопроходца ...нулевой широты.    
  
И сельва поглотила их...  
До чего же точно найденные слова: джунгли и в самом деле, как огромное темное чрево, поглощают вас. Даже если это не удаленная на сотни миль глушь, а охраняемый заповедник на реке Напо, по которому странствуешь на индейском каноэ с мотором среди отвоеванных у сельвы кусочков берега, оборудованных под очень популярные здесь лесные отели-лоджи. Мое путешествие тоже началось с такого оазиса "Jardin Aleman", зажатого кронами огромных бальсовых деревьев, древесных акаций и пальм незнакомых названий: чонта, памбил, морета. Прореженные и подчищенные джунгли территории лоджа пестрят фантастическими красками причудливых тропических цветов: филодендрона, орхидей. Особенно хороши плоские розово-красные соцветия хеликонии в две ладони размером, свешивающиеся с дерева, как огромные игрушки на новогодней елке.    
  
Каноэ направляется вниз по течению, огибая галечные отмели и поваленные стволы. Густой лес нависает над водой, оставляя берегу узкую полоску песка вперемежку с галькой. Ее хватает для индейцев-старателей, веками промышляющих тут золото. Прошу рулевого причалить к одной из таких групп. Две девушки наполняют тяжелый таз грунтом с камнями, и после промывки показывают мне золотые блестки на дне лотка. Дневная добыча от одного до двух граммов металла, для чего нужно промыть на нещадном солнцепеке пятьдесят шестьдесят таких тазов. Река вбирает в себя новые притоки и становится заметно шире. Слева по борту проплывают индейские деревни с домами-скворечниками на высоких сваях. Если спускаться по течению еще несколько часов, Напо пересечет границу Бразилии и вскоре впадет в Амазонку.    
  
Не дожидаясь этого, причаливаем к высокому берегу и по крутой тропе карабкаемся наверх. Черный грунт очень мягок и проседает под ногами, как компост из прошлогодних листьев. На вершине холма чуть суше, и я застаю удивительную картину: стройной шеренгой по земле топают, дыша в затылок друг другу, муравьи размером в фалангу пальца с аккуратно вырезанными треугольничками зеленых листьев на спинах, а навстречу им из леса возвращается колонна уже без груза. Похоже, где-то там, в чащобе, идет ударная стройка царь-муравейника. От вида мощных челюстей насекомых по спине невольно пробегают мурашки как не вспомнить жуткие истории о заплутавших и обессилевших путниках, заживо обглоданных муравьями. Больше за весь трехчасовой поход ни одного живого существа, кроме москитов, пары ящериц да нескольких метнувшихся откуда-то птиц, я не видел, только слышал их крики, шуршание листвы и треск ветвей: лесной дом надежно укрывает его обитателей.    
  
Признаюсь, эти три часа я шел не по дикой тропе, а по относительно щадящему маршруту, проложенному проводниками-индейцами, и все равно это был едва ли не самый трудный мой путь. Казалось, стоит немного расслабиться, остановиться передохнуть, как сам врастешь в этот лес, покроешься замшелой корой и прорастешь травой. Подстегивали шаг, и только что воочию виденные "санитары джунглей". Когда мы выбрались, наконец, к знакомому муравьиному холму, вся кожа горела огнем, а въедливую коричневую прель каких-то древесных грибов я так и не смог смыть с фоторюкзака и шляпы: споры въелись намертво. Но испытать себя сельвой стоит.    
  
Табу красноголовых  
Почему индейцы цачилас красят шевелюру в красный цвет, выбривая при этом затылок и виски, узнать толком я так и не смог. Вероятно, это одно из табу, так сказать, профессиональный секрет знаменитых на весь Эквадор красноголовых лекарей и шаманов из провинции Пичинья. Во всяком случае, один из наиболее уважаемых знахарей, к которому я приехал, пожилой индеец с красивым благородным лицом, Хуан Хосе Агуавиль, отвечал крайне уклончиво, вроде того, что краска придает силы, а вообще такова традиция. Охотно показал, как это делается: растерев в ладонях горсть красных семян дерева ачотес, растущего тут же, возле дома, очень похожих на зерна спелого граната, он смазал их соком волосы, и без того уже красные, а затем для наглядности провел ладонью по голому животу, оставив на нем заметный красный след.    
  
Настаивать я не стал, потому что мне предстоял обряд очищения, и вовсе не хотелось своим любопытством настроить против себя сильного шамана. Усадьба Хуана спряталась от дороги в пышных зарослях тропического леса. Хозяин провел меня в небольшой сарайчик рабочий кабинет. На земляном полу стоял большой стол, весь заставленный бутылочками, пузырьками с какими-то настоями, сухими травами. На столе стояла свеча и лежала груда больших гладких плоских камней черного цвета. Хуан взял бутыль из-под "кока-колы", налил мне рюмку здешнего самогона, основательно отхлебнул из бутылки сам, прыснул для верности еще на меня, зажег свечу и, дав мне в руки один из своих плоских камней, принялся обмахивать меня связкой крупных жестких листьев, время от времени брызгая изо рта водкой. Выдохнув в последний раз, он забрал камень, пояснив, что все дурное ушло из меня в него. Не берусь оценивать результативность процедуры, потому что каких-то изменений в себе я не заметил, хочется верить, что "дурного" было не слишком много.    
  
Цачилас большая загадка для этнографов: неизвестно происхождение этого народа и его уникального языка, совершенно не похожего ни на какой другой. Живут они в этом районе влажных джунглей Санто-Доминго обособленными группами, не роднясь с чужими. Но место очень нездоровое, малярийное, и из некогда 20 25 тысяч цачилас осталось не более двух двух с половиной тысяч: шаманство не помогает против тропических болезней. Чтобы не потерять культуру и язык загадочного племени, был создан специальный фонд, в котором уже собрано 150 кассет с записями легенд, интервью, рассказов очевидцев, историй и диалогов индейцев.    
  
Между тем, в семье Хуана шла своя жизнь: пришел с маленькой дочерью его взрослый сын, такой же красноволосый и тоже раздетый по пояс, наверное, на воскресный обед. Но тут к дому подкатило такси с энергичной французской журналисткой, увешанной фотоаппаратами. Хуан, стоя возле досчатой стены дома, смотрел на нее непроницаемым немигающим взглядом, скрестив на груди руки, настраиваясь на новую пациентку. Он никому не отказывает и в праздник. Индейский доктор из эквадорской глубинки получит за получасовой сеанс свои обычные тридцать долларов, как его московский коллега за месяц.    
  
Знаки Чимборасо  
С земли Чимборасо не увидеть: даже путеводители по Эквадору предупреждают, что высочайшая вершина страны вулкан Чимборасо (6310 м над уровнем моря) всегда плотно укутана облаками. Горные боги не желают выставлять свою жизнь напоказ, и это их право. Я перехитрил богов и с борта "Дугласа" без помех любовался безупречным сахарным конусом, гордо высившимся над сплошной пеленой облаков почти на всем пути из столицы Кито в Гуаякиль.    
  
Плато Парамо это сухое, выжженное сильнейшим ультрафиолетом и продуваемое ледяными ветрами открытое пространство на высоте более четырех тысяч метров. Для людей жизнь на пределе возможного: выше только голые скалы и глетчеры. Одним людям тут не выжить, поэтому они разводят овец, лам и альпак. Из их шерсти и одежда, и убранство дома, и хозяйственный инвентарь, и деньги, вырученные на базаре за ковры, пончо, шали, шарфы. Я уже встретился со всем этим богатством красок и узоров на крупнейшем индейском рынке страны в городе Отовало, в сотне километров к югу от Кито, где главная площадь так и названа: Плаза дель Пончо. Из разных концов страны, разных племен и деревень свозят сюда на продажу индейские ткачи свои шедевры.    
  
Для туриста яркие орнаменты на ковриках не более чем калейдоскоп красок, а для жителей опознавательные знаки племени, по которым они легко определят, откуда привезли товар. Ведь все узоры с доиспанских и даже доинкских времен, по сути, это племенные и родовые знаки и тотемы кланов, как ягуар, например, а часто присутствующие на коврах восходящее солнце, луна, звезды, горы, озера, животные и растения это все предметы поклонения первобытных культов. Не изменились за века ни техника ткачества, ни натуральные красители: несравненный алый цвет пончо получают из кактусовой тли кошенили.    
  
Высокогорье гораздо более консервативно по сравнению с долиной и хранит традиции чрезвычайно ревностно. Близ города Риобамба я увидел женщин, одетых во все черное, оказалось, что в племени кольта по сей день соблюдают траур по ...Атауальпе, последнему вождю инков, вероломно казненному конкистадорами в 1532! Такая вот тут историческая память.    
  
Древнейшая культура высокогорного домашнего шерстяного ткачества занимает огромное пространство Анд от Коста-Рики до Перу и является основой хозяйства только в одном Эквадоре для полумиллиона крестьян, живущих на Парамо. Для туристов на индейских рынках просто рай: за пять долларов можно купить красивую большую сумку, за десять благородное пончо или свитер, за двадцать красочный ковер на стену или покрывало. Торгуясь, конечно. А сами продавцы столь колоритны, что любуешься ими, наблюдая, как они прядут шерсть в ожидании покупателя, занимаются детьми или готовят себе незамысловатую снедь. Рассматриваешь их одежду и расшифровываешь с помощью гида значение тех или иных деталей. Вот, например, женщина с красным ожерельем и браслетами они отгоняют злых духов. У одной из дам на белой шляпе черные отметины они имитируют раскраску коров и сообщают о том, что обладательница шляпы принадлежит родовому сообществу, занятому животноводством. Ничто не случайно в этом мире знаков, символов и цветов, который не смогли разрушить века испанского влияния. И очень хочется увидеть эту культуру не на рыночной площади, а в естественных условиях, в живой среде на пустынном плато под ледниками Чимборасо.    
  
Я еду в самое высокогорное селение Сан-Хуан. Вокруг черная земля, покрытая зеленой травой. Возле села машина поравнялась с живописной группой крестьянок в ярко-красных пончо, гонящих по дороге овец. Воздух сильно разрежен. Дует резкий холодный ветер погода, как в Киеве в ноябре, а ведь я на экваторе! Кутаясь и застегивая на себе все, что можно, спешим в деревню. Туристы тут не бывают, поэтому нас встречают удивленными взглядами подросток верхом на муле и женщина с мотком белой пряжи и веретеном. Дома тут все традиционного типа прямоугольные, сложены из сырой глины с грязью, крыты травой. В доме, куда нас приглашают погреться, одна комната с кухней в углу, где на полу возятся поросята. Очаг, открытый огонь. На столе ткацкий станок, на котором хозяйка ткет узкие пояски с орнаментом. В доме тоже зябко. Теперь понятно, почему народ Чимборасо укутан в теплые непродуваемые одежды, ткань которой плотностью смахивает на фетр. У деревни пасутся ламы домашние, но пугливые, близко не подпускают, резво забираясь на гору.    
  
Мы едем дальше, на вершину плато, к самому подножию вулкана. Мотор надрывно гудит, потеряв половину мощности от кислородного голодания. Теперь вокруг до горизонта голый каменистый бесприютный пейзаж, по которому ветер гоняет воронки пыли и сухие желтые стебли. Среди этих завихрений миражами возникают вдали небольшие стада грациозных рыжих альпак. Я знаю, что справа от нас, совсем рядом, высится гора-божество, которую с земли никогда не видно. И вдруг на мгновение скрывающие ее облака редеют, и сквозь серую дымку я вижу сверкающую вершину. Это тоже знак, как на индейских орнаментах: боги Чимборасо благосклонны ко мне.    
  

Источник: Весь мир


 

СТАТЬИ О ТУРИЗМЕ


Горнолыжные курорты в Болгарии. Горнолыжный отдых в Болгарии
Более трети Болгарии занимают горные хребты и массивы, что идеально для размещения в Болгарии горнолыжных курортов, а также для любого рода горнолыжного отдыха в Болгарии. Хорошо известны курорты в Болгарии: Стара Планина (2376 м), Родопи (2191 м), Р
Египет: море, солнце и полный драйв
Поездка в Египет мне досталась бесплатно и была как нельзя кстати, поскольку Киев как место обитания на тот момент не просто надоело, но начала конкретно депрессовать. То, что за три дня до отъезда недалеко от Дахаба (пункта моего назначения)
Достопримечательности города Петра в Иордании
По непонятным причинам город Петра в Иордании был заброшен и спустя много веков город Петра в Иордании был обнаружен швейцарцем Людвигом Бургхартом. Он, выдавая себя за бедуина, кочевал в этих местах в 1812 г., и местные жители открыли ему тайну мёрт
Пирамиды Гизы: всюду видна рука Хемиуна
Наблюдения, приводят к мысли: внутри каждой большой пирамиды скрывается скальное ядро — несущая конструкция и основа обманной сети, уводящей грабителей и исследователей от истинных усыпальниц властителей Древнего царства. Этот вывод справедлив не тол
Покупки в ОАЭ, сувениры в ОАЭ
В ОАЭ можно купить любые товары народного потребления. Особенно часто из ОАЭ привозят электроную видео - и аудиотехнику, оборудование, золото, мебель. Многие магазины ОАЭ осуществляют прямые поставки тяжелых крупногабаритных товаров непосредственно в
Денежная единица Бангладеш - така
Бангладеш не назовешь туристическим раем. Собственно, называли эту землю по-всякому. В течение только нашего столетия она успела побыть Восточной Бенгалией, Восточным Пакистаном, и лишь потом на карте появилось имя суверенной республики, которое мы з