+38 044 270 60 44
Желаете отдохнуть, ЗВОНИТЕ
Авиа + автобус Эквадор с Галапагосами + Венесуэла

4207

14 дней / 13 ночей

Туры на Галапагосские острова в турах в Эквадор


В Эквадоре и на Галапагосах мы побывали в конце января 2005 года. Вернувшись, я вознамерилась сразу же написать рассказ "по свежим впечатлениям", но поняла, что просто не достает эмоциональных сил - накопилось слишком много впечатлений. Поэтому мне потребовалось что-то около двух месяцев, чтобы прийти в себя и перевести дух от увиденного.  
  
Больше всего потрясли Галапагосские острова, хотя страна в целом тоже понравилась очень. Попробую вкратце рассказать почему.  
  
Отступление для тех, кто не имеет особого представления об Эквадоре. Небольшая страна Латинской Америки, находится ровно на экваторе на побережье Тихого океана. У страны очень разнообразный ландшафт: горы и вулканы (в этом районе находится столица – Кито), океанское побережье и джунгли. И благодаря тому, что страна не такая большая, можно охватить все эти районы за один раз и составить свое впечатление о разных частях Эквадора. И все ж таки гвоздем программы должны быть Галапагосы. Но обо всем по порядку.  
  
Эквадор, кстати, по-испански означает экватор и именно там находится географический Пуп Земли – Mitad del Mundo, который мы бессовестным образом проигнорировали. Какой смысл терять драгоценные полдня ради памятных фоток а-ля "это моя правая нога на правом полушарии земли, а левая – на левом". Климат в стране соответственно экваториальный, но мы, балбесы, уроки географии благополучно проспали, поэтому с климатом знакомились опытным путем. В столице круглый год довольно-таки ровная температура без зимы и лета и сезона дождей – в районе 16-18 градусов. В джунглях, как правило, жарко (25-28 градусов) или очень жарко (35 и выше), дожди идут в феврале-марте (в это время сильно поднимается уровень рек), в то же время дождит и на побережье. На Галапагосах лето практически круглый год, но для туристов самыми благоприятными периодами являются наша зима, весна и начало лета. Единственные холодные месяцы для островов – август-октябрь, в это время дождит и температура воды не поднимается выше 19 градусов. Так что климат в стране практически круглый год самый что ни на есть подходящий для поездок.  
  
Эквадор в принципе вообще гостеприимен к туристам. Даже деньги у них как будто специально для нас придуманы: официальная валюта Эквадора – американский доллар.    
  
И до кучи еще несколько полезных географических сведений. Местное население в стране по большей части метисы, потом индейцы и чуть-чуть креолов и африканцев, которые живут в основном на побережье. Как и везде в Латинской Америке, в Эквадоре говорят в основном на испанском, второй официальный язык – кечуа.    
  
Вообще, местное население очень порадовало. В целом, к туристам относятся равнодушно (может быть потому, что не знают английского и не могут общаться). Несмотря на довольно низкий уровень жизни, люди кажутся жизнерадостными и счастливыми. Эквадорцы, насколько мы успели заметить, вообще затейники и не дураки потусоваться. По пятницам-субботам дружно бухают и праздники себе устраивают, чуть ли не ежедневно. Приехали мы в малюсенький город Баньос, гуляем по главной улице, и вдруг фанфары, полиция, оркестр – парад, значит. Весь город на улицу вывалил и давай веселиться. Повод оказался достойным: в одной из школ начинались спортивные соревнования. И все ученики в нарядных спортивных костюмчиках с гордыми плакатами типа "чемпионы из 4Б" дудят в дудки и бьют в барабаны от мала до велика.    
  
Такие тусовки по разным поводам (конец каникул, например) мы наблюдали практически повсеместно. А перед отъездом чуть не застали главный эквадорский праздник – карнавал. На второй неделе февраля в течение пяти (!) дней страна не работает. Население вооружается пистолетами и специальными хитроумными приспособлениями и… мочит друг друга в буквальном смысле слова – водой или взбитыми сливками. Все в лучших индейских традициях: чуть ли не с пулеметами наперевес бравые эквадорцы охотятся друг за другом по кустам и преследуют по пятам – чтобы никто не ушел сухим (включая туристов). Высшим пилотажем считается забросить в окно проезжающей мимо машины шар с водой. В общем, наши ребята!  
  
Подготовка к поездке  
У нас был такой план. Времени на все про все - 15 дней, из них неделя – виток по стране на машине (из Кито) и неделя – Галапагосы. В идеале было бы иметь в распоряжении недели 3 и разделить их поровну между континентом и островами – для полного счастья. Но полного счастья не бывает. Поэтому мы пытались успеть везде понемногу.    
  
Долететь до Эквадора можно на KLM – через Амстердам и Боннэйр, на AirFrance – через Париж и Каракас и на Iberia – через Мадрид.    
  
Кито  
Кито – какой-то особенный город. Мы поняли это, когда пытались приземлиться. Три раза самолет пытался зайти на посадку из-за низкой облачности, и когда ему все-таки удалось это сделать, мы вынырнули из-под облаков и … чуть не врезались в жилые дома. Это я утрирую немного, но мы реально обалдели. Адреналиновое приветствие, так сказать. Аэропорт Кито способен удивить даже самых леталых путешественников. Он расположен практически в центре города чуть ли не на футбольном поле. А сам город лежит в узкой равнине в горах на высоте 2700 м и окружен вершинами со всех сторон, и посему часто бывает затянут облаками, что очень приветствуется, видимо, пилотами самолетов. Я даже не представляю, звучат ли в их кабине при посадке какие-нибудь слова кроме матерных. Два раза, кстати, чей-то ночной кошмар сбывался, и самолеты врезались-таки в город – оба раза это были самолеты Кубинских авиалиний, которым после этого запретили посадку в Кито. Вот сейчас пишу эти строки и улыбаюсь. Все-таки Кито мне понравился. Аляповатый он какой-то, глуповатый даже, но очень простой и близкий. Со всеми своими наивными статуями, домами тяп-ляп и детскими рисунками на стенах вместо граффити. Центр города можно условно поделить на три части: исторический, деловой и туристический (местные называют его гринголандия). Поскольку мы останавливались в Кито три раза (между перелетами), то успели пожить и в деловом и в туристическом районах; в историческом практически нет гостиниц, и он считается очень неспокойным. Гринголандия показалась нам игрушечной: неказистые домишки всех цветов радуги, множество переулков и малюсеньких ресторанчиков. Деловой центр – невысокий, зеленый и немного сонный.    
  
И все же, когда вспоминаешь город, в памяти отчетливо всплывают два ощущения: свежий, даже обжигающий своей свежестью воздух (чистота воздуха ощущалась физически), и такое ненавязчивое отсутствие горизонта: куда ни посмотри, взгляд неизменно упирается в горы. Причем вершины гор видны не всегда, чаще всего их прячут облака. И это еще одна удивительная особенность: город частенько живет в облаках. Ходишь, например, по улицам, а видимость – полтора-два метра. Не видно ни фига, зато как-то уютно.  
  
В целом на Кито достаточно два дня. Чтобы не спеша полазить по Гринголандии в поисках сувениров (в районе отеля Хилтон находится сувенирный рынок, который часто называют мини-Оттавало – в честь известного на весь Эквадор города-рынка), пройтись по points of interest в историческом центре, прокатиться на смотровую площадку (здесь как в Рио есть свой ангел-хранитель, расположенный на горе над историческим центром города – это крылатая Дева Мария).    
  
Папаякта – горячие источники  
Из Кито мы отправились на горячие источники в Папаякту (ехать по горной дороге не более полутора часов). Это небольшая деревушка в горах-вулканах, где один предприимчивый немец отстроил отель с термами. Получилась в итоге мечта уставшего путника: идеальное место поплющиться после долгого горного перехода. Мы, конечно, так переутомиться не успели, но оттопыривались не по-детски.    
  
Когда говорят об эквадорских горячих источниках, почему-то чаще всего имеют в виду Баньос (о нем ниже) – известный город-курорт, расположенный на действующем вулкане. Мне кажется, по-настоящему проникнуться источниками и природой реально только в Папаякте. Место очень тихое и красивое: небольшая равнина в горах, бурная речушка, обильная растительность и всеразличные бассейны с разной температурой. И очень правильный отель (кстати, один из самых дорогих в нашей поездке). Мы взяли себе отдельную cabana – глинобитную хижину, главная прелесть которой - персональные ванны-бассейны – мечта буржуев. Развели пикничок и плющились в ваннах, встречая закат, а потом и рассвет. В перерывах наблюдали за колибри и тщетно пытались устроить на них фотоохоту.    
  
Джунгли – Тена, Мисауи. Шаманы и аяуаска  
С утра рванули в направлении джунглей – в провинцию Тена. Весь путь от Папаякты занял около 5 часов, причем больше половины пути пролегало по зубодробительной дороге (в джунглях дороги в лучшем случае напоминают бабушкину стиральную доску, поэтому если брать машину напрокат, то лучше джип). Зато очень забавно было наблюдать, как менялся пейзаж от скудной горной растительности в районе Кито до буйства зелени в районе Тены. Так же менялся и климат: от ровного-прохладного (15-18 градусов) до знойной жары (28-30 градусов).    
  
В джунглях населенные пункты красотой не блещут: обшарпанные дома-скворечники, магазины а-ля сельпо, пыльные улицы – в общем, все в лучших традициях бедных городов третьих стран (в таких местах сразу и не поймешь где ты находишься – не то в какой-нибудь азиатской деревне, не то в южноамериканской: различия разве что в местном населении, языке и вывесках). Смотришь на утомленных солнцем местных жителей и понимаешь, что им настолько лениво, что явно не до красоты. Мы же хотели пожить на природе и желательно прямо в джунглях, при этом мне непременно требовались все удобства, дабы внутрь не могли заползти какие-нить страшные твари типа жучков-паучков – они способны лишить меня душевного равновесия на многие часы.    
  
Вариантов жилья немного: либо отели-мотели в городках-деревушках (от 5 до 25 уёв), либо лоджи на природе (которых не так много, штук 5 от силы). Мы остановились в итоге в лодже "Немецкий сад", который разбит прямо в джунглях на берегу реки Мисауи. Cо всеразличными животными и птицами, летучими мышами и муравьями огромных размеров (я таких нигде еще не видела – в длину сантиметра три). Как я ни пыталась оградиться от летучих-ползучих, ничего не получилось. И фигня это все, что они нас боятся – мы для них просто не существуем, они нас не замечают. Летучие мыши прямо-таки гнездились у нас над дверью, в ванную (несмотря на второй этаж) каким-то чудным образом забирались лягушки, а под занавес в дом заполз огромных размеров паук.    
  
Самое интересное, что про всех этих "страшных и ужасных" обитателей джунглей я мигом забыла на церемонии аяуаски. Потому как там пришлось сидеть на полу деревянной хижины в ночи с огромными тараканами. Это был дом шамана – огромная хижина практически без окон, первый этаж которой начинался на уровне 1,5 м (все индейские "вигвамы" строятся на сваях, т.к. диких животных в джунглях пока никто не отменял). Все происходило как в азартном малобюджетном приключенческом кино. Сначала минут 20 по раздолбанной узкой дорожке в полнейшей темноте мы искали деревню шамана. Потом при свете луны продирались сквозь какие-то колючие кусты к его жилищу. Шаман оказался зажиточный – его поляна в джунглях производила впечатление своими внушительными размерами. Он рассадил нас на полу и начал рассказывать про аяуаску. Помещение освещало пламя свечи, по полу тихо шуршали тараканы, в джунглях кто-то истошно кричал…  
  
Это я так атмосферу пытаюсь нагнать, как в кино. Чтобы читатель проникся торжественностью момента. Потому как после рассказа шаман задул свечу, от аяуаски пошел эффект и… кино кончилось. Началась "ахуяска".    
  
Тут, наверное, надо признаться, что я была только лишь наблюдателем. Пройти ритуал очищения души и тела (!) загорелся мой муж (после прочтения в свое время Кастанеды). Я же после прочтения рассказа бывалого путешественника (собственно, про аяуаску я узнала именно из рассказа о его поездке в Эквадор и Перу) наоборот расхотела, т.к. отчетливо помнила "мораль" его истории – больше никогда! Сейчас я иногда думаю, что надо было все-таки попробовать, хочется ведь обо всем иметь собственное мнение; просто я очень не люблю блевать.    
  
"Блевать будешь сто пудов", - так поделился с нами своими впечатлениями один из менеджеров в лодже, когда мы проводили "маркетинговые исследования" среди местных. Они все хоть раз в своей жизни пробовали аяуаску и не относятся к ней как к ритуалу очищения души и тела, а подходят к этому с чисто практической точки зрения. Смысл в том, что аяуаска (далее воспроизвожу со слов шамана) дает людям способность видеть невидимое. Главное перед употреблением сконцентрироваться и сформулировать для себя то, что именно хочешь увидеть. Можно увидеть умерших и перекинуться с ними словечком, или, скажем, получше разглядеть духов и барабашек (местные не раз видели их в джунглях, но ни разу более 5 секунд). Народ же звезд с неба не хватает и в основном "заказывает" злободневные сюжеты: проверить, например, не изменяет ли жена, и если да – то с кем. Говорят, работает. При этом побочный эффект – очищение организма (нечто навроде вывода шлаков) – это, видимо, и есть обязательная блевательно-дристательная часть программы. Хотя, говорят, что она обязательна только в первый раз, а дальше, мол, пойдет как по маслу.    
  
Шаман наш, к примеру, рассказывал, что употребляет минимум раз в неделю даже когда нет клиентов, для здоровья, говорит, полезно: организм уже подсел. Днем в джунглях мы видели эту самую лиану, из сока которой делают аяуаску, вечером же пронаблюдали ее дивный цвет детской неожиданности в маленьком стаканчике. И началось…  
  
Сначала Вася сидел тихо и пытался прислушиваться к себе. Я сидела как мышь белая, старательно делая вид, что меня вообще нет – шаман настойчиво просил сохранять тишину, дабы не спугнуть эффект. Мой муж натурально стал реветь как белый медведь в жару и шумно расхаживать в разные стороны. Я подумала, ну надо же, какой эффект пришел (!). Потом он стал дурным голосом орать на шамана матом, и эффект не заставил себя долго ждать. Вася с блеском выполнил блевательную часть программы, зажевал все это "своевременно" полученным от шамана орехом от блёва, а потом еще три раза исполнил наиболее удачные партии на бис. Шаман тем временем причитал какие-то выздоровительные заклинания и махал на него веничком – типа душу почистил. Заключительный аккорд Василий исполнил уже в кустах перед тем, как сесть в машину, оглушив внушительным залпом и без того не тихие джунгли. Дай бог, в те кусты никогда не ступит нога человека!  
  
Очищение продолжалось еще полночи, благо кишки и прочие необходимые внутренние органы всё же остались внутри организма. Причем помимо этого в процесс спешили вмешаться всеразличные глюки. В редкие минуты спокойствия муж видел окружающее пространство с закрытыми глазами, а с открытыми все выглядело иначе – с голубым свечением вокруг силуэтов. Каждое движение ног-рук сопровождалось хвостом-кометой. Вася потом рассказывал, что можно было бы сосредоточиться и увидеть то, что он задумал себе увидеть, но уж больно сильно отвлекало физическое состояние. Вот такой вот скомканный получился эффект.  
  
На утро он на удивление чувствовал себя легко и хорошо, хотя накануне весь этот зажигательный спектакль казался сильнейшим отравлением. Может, и правда очищение тела произошло – весь вопрос в том, как к этому относиться. В итоге Вася решил, что можно бы и еще раз "очиститься", только через какое-то время.  
  
Помимо аяуаски в джунглях можно организовать себе еще кучу интересных наблюдений. Мы ходили на мини-треккинг во вторичные джунгли (туда типа ступала уже нога человека и даже натоптала некое подобие тропинки). Животные, видать, шарахались от нашей тяжелой поступи по кустам, поэтому непосредственно в джунглях мы никого не видели. Зато пронаблюдали доисторические следы морского дна (небольшие лабиринты из каменных глыб – по ходу они слепились еще до появления динозавров) и обнаружили щедрое на плоды "хуёвое" дерево. Это такое специальное дерево, как в мультике про дерево с хвостами, где каждое животное найдет себе свой собственный. Размеры и многообразие удовлетворят вкус даже самых взыскательных товарищей.  
  
Еще мы плавали по рекам Мисауи и Тена, приземляясь по пути во всяких points of interest. На ферме бабочек и в образцовой индейской деревне, где попробовали народный самогон из корня юкки – чичу. Особенно понравилось в питомнике для животных, конфискованных или отданных людьми, для их обратной адаптации к джунглям. На небольшой территории в больших количествах разгуливают практически все виды животных джунглей: разнообразные обезьяны, попугаи типа ара, туканы, свиньи, черепахи, кайманы и даже маленькие леопарды. И очень милое животное, которое мы видели только в Эквадоре – кучуча. Внешне абсолютно соответствует своему названию: помесь Пятачка, муравьеда и мартышки. Небольшого размера, с темной пушистой шерстью, вытянутым носом с пятачком на конце, и хвостом. В добавок ко всему он жрет бананы, орет как резанный и ползает по вертикальным поверхностям так же проворно как макака.    
  
Вся эта плотная программа уместилась у нас в два дня. На третий мы поехали обратно в горы, теперь уже дорогой водопадов – в Баньос.  
  
Баньос  
Баньос в переводе с испанского означает туалетную или ванную комнату. Типа город-сортир: он получил сие гордое название благодаря действующему вулкану Тунгурагуа, который по многочисленным просьбам бедных трудящихся ниспослал на них горячие источники. Из них в городе сделали общественную ванную под открытым небом – т.е. баньос. И живут с тех пор местные жители припеваючи и горя не знают: город стал чуть ли не туристической меккой.    
  
Мы же от всеобщего омовения отказались – свежи еще были впечатления от Папаякты. И двинулись изучать окрестности, благо там есть, чем себя развлечь. Местечко оказалось очень уютным и приятным: небольшой городок (три-четыре больших улицы) в горном чуть ли не ущелье. С одной стороны величественный Тунгурагуа, его, кстати, нереально из города разглядеть, сколько ни задирай голову, с другой стороны горки попроще. В городе можно взять напрокат мотороллер или квадроцикл, что мы, собственно, и сделали. Отправились наверх на гору напротив вулкана, чтобы как следует его рассмотреть. Подталкивая нашу несчастную трахому чуть ли не пинками, мы с трудом добрались до вершины. Величественная громадина Тунгурагуа внушает. В те редкие минуты, когда облака-таки расступались, можно было увидеть дымок на верхушке. Горный барабашка, видать, не дремлет, подтаскивает, небось, дровишек, чтобы вулкан не уснул.    
  
Вечером, когда мы уже в полной темноте отправились на вулкан типа на экскурсию (экскурсия заключалась в том, что страждущих отвозит на смотровую площадку гремящая музыкой и железом огромная человеко-повозка-без-окон-без-дверей под названием Чива), нам рассказали, что вулкан постоянно находится под наблюдением сейсмологов. Несколько лет назад у города был отличный повод пропиариться – сейсмологи пообещали извержение. И в то время как жителей в спешном порядке эвакуировали, в Баньос потянулись толпы желающих увидеть собственными глазами последний день Помпеи. В итоге вулкан передумал, а Баньос стал третьим по популярности туристическим attraction’ом после Галаппагос и Оттавало. Видать, жадным до денег местным жителям маловато-таки показалось доходов с "сортира" и они разорились на сию пиар-акцию.    
  
Нам Баньос понравился очень. Сам город хоть и с гулькин нос, но очень милый. Похож на наш Старый Арбат: народ гуляет и днем и ночью, носятся музыкальные чивы, поют на улицах индейские музыкальные коллективы (очень достойное, кстати, зрелище). По близости от Баньоса располагаются всяко-разные чуть не написала фонтаны – водопады. Довольно-таки высокие и внушительные (не сравнить, конечно, с тем, что мы наблюдали в ЮВА). В общем, это место нам показалось достойным посещения. Мы в нем провели в общей сложности один день. Не думаю, что есть смысл при наличии времени оставаться в нем больше, чем на два – местные, кстати, так и приезжают – провести выходные. Баньос находится где-то в трех часах езды от Кито. Ну а в Кито мы, собственно, вернулись, чтобы полететь на Галапагосы.  
  
Галапагосские острова  
В этом месте связная часть рассказа заканчивается, и начинаются бессвязные мычания, вскрики, всхлипы и безумные размахивания руками. Т.к. невозможно описать ЭТО человеческими словами. На ум приходят исключительно "сопливые" эпитеты типа невероятный, волшебный, зачарованный. Есть все-таки что-то исключительное в этом пятнышке на планете. Попробую по ходу объяснить что.  
  
Галапагосы, кстати, в переводе с испанского означают черепахи. Черепаховые, значит, острова – были названы таким образом в честь огромного количества этих древних животных еще во времена пиратов. Как это ни прискорбно, черепахи были их главным пропитанием, их брали с собой на борт как живые консервы. Сейчас черепах осталось не так много, зато есть много уникальных видов и один единственный черепаховый самец Lonesome George, которому уже под 300. Это последний представитель исчезнувшего вида, который уже не в силах спариваться и оставлять потомство. Так что доживает он свои денечки как король, известный на весь мир, в питомнике на станции Дарвина (возле Пуэрто Айора), позируя восхищенным туристам. Мы, если честно, ничего отличительного в нем не заметили – черепаха как черепаха, все они там на одно лицо. Но это так, к слову.  
  
Галапагосы – острова вулканического происхождения и считаются относительно молодыми (появились около 3 млн лет назад). Находятся они в 1100 км от побережья в Тихом океане. Долететь туда можно от Кито или от Гуаякиля (по-любому самолет из Кито садится в Гуаякиле) за пару часов и 400 уёв (+100 уёв за въезд на заповедную территорию). Самолет приземляется в аэропорту Балтра на острове Санта-Круз. Оттуда идет бесплатный автобус до парома; на пароме можно переплыть на обитаемую часть острова, и через 40 минут на другом автобусе добраться до главного населенного пункта – деревушки Пуэрто Айора.    
  
Тут, наверное, следует сделать лирическое отступление на тему того, какие вообще есть варианты времяпрепровождения на островах. Галапагосы – охраняемая заповедная территория, на 90% - необитаемая и неприспособленная для осмотра самостоятельными туристами (для передвижения требуется наличие гида-натуралиста с лицензией). Поэтому варианта, по большому счету, два. Либо отправляться в круиз на яхте, либо жить в Пуэрто Айоре или на Сан Кристобале и выбираться на однодневные экскурсии.    
  
Круизы, пожалуй, самый распространенный вид отдыха на Галапагосах. В океане курсирует более 160 яхт от утлых суденышек до внушительных крейсеров, больше половины которых предполагают дайвинг. Варианты и маршруты есть самые разнообразные: от 3 до 8 дней. Порядок цен тоже варьируется сильно, от ста до тысячи долларов в день. По большей части, яхты все же небольшие, в среднем рассчитаны на 8-12 пассажиров. Программа везде одинаковая: в темное время суток – заплыв, рано утром – нырок, потом завтрак и высадка на новом острове, экскурсия с группой и обратно на яхту. Круизы лучше всего бронировать заранее, т.к. разбирают их как горячие пирожки и на месте можно потратить массу времени в ожидании подходящего варианта.    
  
Мы изначально планировали круиз (по инету отправили заявку на недельный заплыв с нырками на 8-местной палубе). Но стремались жутко. И как оказалось, не зря. Благо судьба решила все оргмоменты за нас: по прилету мы выяснили, что нашу заявку отклонили, т.к. было слишком много желающих. Итак, какие же негативные моменты в круизах мы выявили:  
  
- есть риск попасть в плавучий "дом престарелых" на выезде – это главная категория туристов на островах: более 80% летевших с нами пассажиров были организованные буржуи за шестьдесят, они заказывают только круизы;  
  
- отдых по графику и питание по расписанию в одном и том же месте с одними и теми же собутыльниками каждый божий день;  
  
- качка и долгие унылые вечера.  
  
Все эти прелести снимаются сами собой, если ехать компанией человек 8 и фрахтовать под себя яхту. Но мы даже двух попутчиков себе не смогли найти, какие уж там индивидуальные круизы. Поэтому несказанно обрадовались новым обстоятельствам и решили тусить в Пуэрто Айоре.    
  
Пуэрто Айора  
Деревушка тянется вдоль набережной от порта до станции Чарльза Дарвина. Это – главная улица Пуэрто Айоры, остальные три кучкуются параллельно, и то не везде. Отелей-мотелей там предостаточно, причем разница между дорогими и дешевыми особо не заметна, разве что в дополнительных удобствах на территории (бассейн, например). В Эквадоре вообще гостиницы довольно простые: светлые стены, непримечательная мебель и вентилятор. Мы с самого начала как-то случайно наткнулись на отель "Кастро" (сперва подумали, что назван он так в честь Фиделя, а когда увидели хозяйку, решили, что в честь великой актрисы мыльных опер Вероники).    
  
Но что-то совсем я углубилась в оргподробности. Как только мы подъехали к парому и увидели первый кусочек море-океяна, душа метнулась в пятки от ликования. Если описывать пейзаж словами, получится скудновато. Только представьте себе глиняную землю, местами даже красную; траву – натуральный металлик, оголенные колючие кусты без листьев, деревообразные кактусы и все это на фоне бешено лазурного моря и ярко голубого неба. Вполне себе марсианский пейзаж. На самом деле картинка была настолько контрастна и ослепительна, что хотелось прямо-таки убавить яркость.    
  
Окончательно я расчувствовалась, когда разглядела слетевшихся птиц – я еще не видела пеликанов в живой природе и в таких количествах. Это потом я привыкла к их постоянному присутствию – пеликаны на Галапагосах все равно, что у нас воробьи или вороны. Но в тот момент готова была орать от восторга во весь голос и скакать до посинения на одной ноге. Причем, что примечательно, в таком состоянии я находилась как минимум половину времени нашего пребывания на островах – изматывает изрядно, доложу я вам. Восторги и вопли постепенно сменились немым удивлением и не сходящей с лица блаженной улыбкой сумасшедшего, и только изредка прорывались наружу, распугивая окружающих.    
  
Прилетели мы в Пуэрто Айору в воскресенье, и после размещения в отеле сразу пошли в город на разведку. Как оказалось, воскресенье – не лучший день для начала поездки по островам. Мы были здорово удивлены, когда обнаружили, что практически все заведения (включая чуть ли не рестораны) по выходным закрыты. Нам же очень важно было определиться с дайв-центром, т.к. мы хотели распланировать эти ценные семь дней и заказать нырки и вылазки на другие острова уже начиная со следующего дня.    
  
Мы в идеале хотели выбираться каждый день на лодке на какой-нить новый остров, делать там нырок, а потом высаживаться на берег и шлындать по острову. Но на Галапагосах индивидуальные программы не очень-то приветствуются, т.к. для местных это довольно-таки проблематично. На каждый вид деятельности нужна своя лицензия: на нырки – лицензия подводного гида, на прогулки по поверхности – гида-натуралиста. Плюс к этому нужно иметь не менее трех моторных лодок. Поэтому за неимением других возможностей и предложений мы согласились на стандартную программу: нырки отдельно (по два дайва в день), острова отдельно.    
  
Везде программа дайвов была одинаковой: все ныряют в одних и тех же местах и на одинаковых маленьких ботах (разве только большой бот мы видели у Sub-Aqua). Так что, по большому счету, если у вас свое оборудование, то нет большой разницы, с кем нырять.  
  
Определившись с программой, мы отправились на поиски пляжей. Очень не терпелось поскорее искупаться в Тихом океане. В районе Пуэрто Айора находятся два пляжа: один на территории станции Чарльза Дарвина (маленький и усыпанный валунами) и Tortuga Bay – в сорока минутах от городка. Мы сначала не поверили, когда нам сказали, что идти до пляжа 40 минут. И решили всех перехитрить, взяв такси, которое высадило нас через 5 минут возле лестницы с воротами, со словами "Вам туда". Соответственно, никакого пляжа на горизонте не было и в помине. Это была заасфальтированная дорожка практически через кактусовый бурелом, и казалось, что нет ей ни конца, ни края. Полчаса мы топали под знойным солнцем, тщетно пытаясь уловить шум волн и запах моря. Сейчас я думаю, что это была чья-то хитрая задумка – устроить путникам нечто вроде контрастного душа, чтобы они в полной мере оценили эффект.    
  
Зато пляж, который мы в итоге увидели, пожалуй, надолго останется в моей памяти. После Сейшельских красот не было еще пляжа, который мог бы нас удивить. Tortuga Bay вызвал же прямо-таки бурю эмоций. Огромный длинный пляж (насколько хватает глаз) из белого мельчайшего песка похожего на сахарную пудру. При температуре воздуха больше 30 градусов песок был слегка прохладным и на ощупь очень мягким. И все это в сочетании с буйными океанскими волнами (народ даже серфить пытался) и небольшими каменными грядами. Пока мы фотоохотились на крабов (на Галапагосах они очень яркие, красные с желтым), мой взгляд случайно наткнулся на какие-то странные камни. Через секунду я уже пищала от восторга, разглядев двух игуан, греющихся на солнце. Они небезуспешно маскируются под камни и сидят на них практически повсеместно!    
  
На самом деле, из всех галапагосских животных наименее интересными нам показались именно игуаны и черепахи. За ними не очень интересно наблюдать, т.к. они часами могут сидеть на одном месте и лишь изредка подавать признаки жизни. Больше всего я полюбила морских котиков (местные же их называют львами – sea lions). Удивительные животные, активные и темпераментные: постоянно в движении и совсем не стесняются проявления чувств. Дерутся, играют, охотятся, ласкают друг друга и почти не обращают внимания на людей. Особенное удовольствие подсматривать за большими стаями котиков: на острове North Seymour мы потусили в их яслях, а на San Kristobal вообще из стаи котиков не вылезали: они там обосновались на пляже прямо в городе и купаются вместе с местными жителями.    
  
Вообще все время нашего пребывания на островах мы не уставали удивляться и задавать себе один и тот же вопрос: откуда на Галапагосах так много разных птиц и животных и почему они совсем не боятся людей? Живут своей жизнью бок о бок, сидят себе спокойненько в кустах или на камнях и совсем не реагируют, когда подходишь к ним близко-близко или садишься рядышком поболтать.    
  
Больше всего живности мы наблюдали, когда ездили в дэйли трип на Северный Сеймур. Именно там мы увидели символ островов – голубоногого баклана (blue footed booby), бестолковую и важную птицу с синими лапками – любоваться на него можно часами. Там же мы видели и альбатросов, и земную игуану (она отличается от земно-водной яркой желто-коричневой окраской), и хитрющих фрегатов (черные самцы птиц-фрегатов надувают огромные красные шары на груди – для привлечения самок). Вообще дэйли-трипы выглядят таким образом: с утреца всех свозят автобусом в большой порт (между Бальтрой и Пуэрто Айорой), а потом 2-3 часа на типа яхте везут на остров. Первая часть программы – осмотр природных достопримечательностей с гидом (на которого мы постоянно забивали), а после обеда всех высаживают на какой-нить красивый пляж для сноркелинга.    
  
Мне очень понравилась поездка на остров Бартоломэ. Пока плыли, на поверхности моря то и дело что-то происходило. То морские черепахи всплывали подышать, то огромные манты, а последние 20 минут пути нас сопровождала стая дельфинов. Они плыли перед носом яхты, периодически выпрыгивали, пищали и очень радовались, когда им кричали и аплодировали. Со мной чуть удар не случился от счастья, простите мне мою сентиментальность. Надо придумать все-таки какой-нибудь иной выход для положительных эмоций. А их в тот день было слишком много. Под конец мы до кучи увидели пингвина, маленького такого, но гордого. В такие моменты я жалею, что я не ребенок: детям все-таки простительно орать во всю глотку.  
  
Под водой вот не покричишь в свое удовольствие, хотя очень хотелось. Подводный мир Галапагосских островов просто кишит животными: огромнейшие стаи рыб (как беспросветные облака), манты, скаты, черепахи, мурены и, конечно, акулы. Молотоголовые, рифовые, белые и даже китовые. Чтобы увидеть последних, надо приезжать в мае-июле, когда они заходят на Галапагосы погреться в теплые воды и отдохнуть. Чтобы поплавать со стаями молотоголовых и рифовых акул (по 15-20 особей), надо заказывать дайв-сафари к самым дальним островам архипелага Wolf и Darwin (сафари продолжается в течение семи дней, и на нем нет ничего кроме дайвинга, зато дайвинг там, говорят, просто ебанистический). Мы же наблюдали акул в небольшом количестве: по две-три, и все равно для меня это было незабываемое зрелище. Отдельное подводное развлечение – морские котики. Они очень любопытны и подолгу плавают вместе с дайверами, причем под водой они выглядят крайне грациозно (и куда только девается их неуклюжесть).    
  

В общем, нет смысла обо всем этом писать, все равно невозможно передать словами все впечатления и ощущения, которые мы получили в Эквадоре и на Галапагосах. Есть только один шанс понять – увидеть все это собственными глазами.


 

СТАТЬИ О ТУРИЗМЕ


Путешествия в ОАЭ. ОАЭ – для Вас!
Лучшее время для посещения ОАЭ - с октября по апрель, когда в ОАЭ нет летней жары, но в тоже время достаточно тепло, чтобы можно было ходить в летней одежде.
Насколько опасно летать самолетами?
Опасно ли летать самолетами? Ну, можно путешествовать и на поезде, и на автобусе, и наконец, на велосипеде. Но, что бы не говорили об опасности авиаперелетов, люди все равно летали, летают и будут ле
Советы туристу, который едет в Таиланд
Итак, совет первый. Летом, а также ранней осенью в Таиланде делать нечего. Там вовсю идут тропические дожди. Штука неприятнейшая. А с марта по май стоит одуряющая жара. Таким образом, самые золотые месяцы для поездки - ноябрь, декабрь, январь и февра
Чили и столица: Сантьяго-де-Чили
Сантьяго-де-Чили - громадный город, раскинувшийся на одноименной плодородной долине, зажатой между горными хребтами в 100 км от океана. Столица, экономический и культурный центр страны, в котором проживает более 5,5 миллионов жителей
Отдых в Танзании: туристический бум
Танзания переживает настоящий туристический бум. После того, как страна взяла курс на демократические реформы, она стала самым быстро развивающимся туристическим направлением в Африке
Подорожі горами: містичні пригоди
Кожен, хто мандрував Карпатами, зустрічався з ним. Він живе в горах, але невідомо, де саме. Про нього розказують гуцули. Він повсякчас чатує на людей — і ніхто не знає, коли стане його жертвою. В карпатських горах блуд оселився давно — іще в ті часи,