+38 044 270 6044
Желаете отдохнуть, ЗВОНИТЕ

Тунис. Уничтоженный Карфаген - вечный Карфаген


Тунис - общепризнанный край массового пляжного отдыха, писать о котором еще банальнее, чем принимать в нем участие. Но на туристической карте страны есть точка, способная к купанию и загару добавить кое-что посущественнее. Это Карфаген - древний город-государство, который некогда главенствовал почти над половиной тогдашнего мира.

  
Карфаген, как известно, был повержен другой великой державой - Римом и канул в Лету. Тут самое место дать волю воображению, которое начинает неутомимо сопоставлять "век нынешний и век минувший".

  
Вначале вас затягивают в традиционный набор местных завлекалок, и вы безропотно подчиняетесь этой круговерти. Везут в Сахару, настоящую с бескрайними барханами мельчайшего перетертого временем песка; демонстрируют заход солнца, зрелище и впрямь запоминающееся; катают на дромадере (одногорбом верблюде); устраивают сафари на джипах, уверяя, что при этом вы приобщаетесь к ралли Париж - Дакар; активно нацеливают на возможность лицезреть "мираж в пустыне", и вам, подуставшему, действительно что-то мерещится. В Эль-Джеме покажут вместительный и хорошо сохранившийся колизей, но он вас не очень взволнует, потому что вы знаете, что Колизей в мире только один, в Риме, а все остальное - колизеи. Прохладно воспримите вы и мечеть в Кайруане - "четвертую святыню ислама", потому что вспомните, что гид на Кипре называл "четвертой святыней" мечеть на берегу соляного озера под Ларнакой. Все та же истина: единично лишь первое, остальное - штамповка.

  
Возвращение в отель, ужин. "Они ели, сидя вокруг больших блюд, хватали куски мяса и насыщались в позе львов, разрывающих добычу. Неожиданность новых яств возбуждала жадность пирующих... они широко улыбались от радости, что, наконец, могут наесться досыта", - похоже, что Флобер, живописуя в своей "Саламбо" пир варваров, внутренним взором видел и будущих покорителей этих мест с браслетами на запястьях.

  
Человеческая природа мало меняется, порой вся тысячекилометровая тунисская полоса песчаных пляжей с белоснежными отмелями и голубыми бассейнами представляется огромным загоном - отстойником для тех, кто пирует сегодня. Тоже вершина (закат?) цивилизации. Наш туристический автобус мчит по платному скоростному автобану, а за окнами проносятся картины жизни, какой она была здесь и тысячи лет тому назад: ухоженные оливковые рощи (в стране 65 миллионов оливковых деревьев, это "нефтедоллары" Туниса и его гордость); солончаковые пустоши, на которых берберы выгуливают стада овец; далеко на юге, в горных пещерах живут настоящие троглодиты (правда, с мобильниками и спутниковым ТВ).

  
О них у нашего гида есть эксклюзивная байка. "Однажды я проводил экскурсию для знаменитого политика Жириновского и его трех спутников, - гида переполняет гордость от выпавшей на его долю удачи. - Так вот, около пещер, где началось фотографирование и выпрашивание динаров, наиболее активно и красноречиво выступал один из троглодитов в живописных лохмотьях, бойко, но с сильным акцентом говоривший по-русски. Жириновский как-то особенно пристально посмотрев на оборванца, вдруг уверенно ткнул его пальцем в грудь: "МГУ, филфак!" и тот, уже почти без акцента, сконфуженно пробормотал "да, а как вы догадались, Владимир Вольфович?", а потом, уже оправившись, добавил "вот приходится подрабатывать троглодитом, знаниями поэтики североафриканских народностей семью не прокормишь, а у меня пятеро". Кстати говоря, меня Жириновский поразил еще и тем, что знал о Тунисе многое, о чем я и не слышал. А его спутники вопросов не задавали".

  
Въезжаем в столицу, ее современные районы создавали французские архитекторы, интуитивно стремясь возвести "Париж Северной Африки". Зелень здешних "елисейских полей", пересекающих город с запада на восток, поколоритнее парижской, есть, разумеется, и своя "триумфальная арка". Но есть и малогабаритный "Биг Бен", это реверанс в сторону Лондона. Город не хочет ориентироваться на какую-то одну метрополию.

  
А основа основ, как и во всех тунисских городах, - это Медина, "центр", старый город, представляющий собой огромный базар-лабиринт, обнесенный стенами из желтого песчаника. Город оживлен, доброжелателен, веротерпим, государственная религия (ислам) спокойно уживается с синагогами, православными храмами, католическими костелами. За тысячелетия здесь отметилось столько народностей - берберы, финикийцы, римляне, вандалы, византийцы, арабы, испанцы, французы, каждая со своими верованиями, - что найти корни чего-то изначального невозможно. "Я мусульманин, но учился во французском колледже при католическом монастыре - родители хотели дать мне лучшее образование", - говорит наш гид.

  
Даже в первую неделю Рамадана магазины не прекращают работу - торговля тоже святое для тунисца, в жилах которого арабская кровь смешалась с семитской кровью финикийцев - величайших торговцев древности. Туристам здесь комфортно и покойно - ни терроризма, ни грабежей, ни хулиганства, гуляй хоть заполночь. Пожалуй, единственный раздражающий фактор - однообразие ресторанной восточной музыки, использующей не более пяти нот, хотя, впрочем, наша попса в этом отношении бывает еще экономнее. По ТВ всю неделю идет повтор матча Тунис-Марокко, который вывел тунисцев в финальную часть мирового футбольного чемпионата.

  
Основатель независимого Туниса (1956 год, окончание колониального господства Франции) и его первый президент Хабиб Бургиба, пробыв на своем посту два срока, положенные конституцией, затем утвердился (разумеется, при всенародном одобрении) пожизненным президентом. Вполне в духе местной бесконфликтности и во избежание непредсказуемых политических катаклизмов. Правда, "пожизненно" не получилось - в 82 года по причине склероза, он все же был отстранен от высшей власти. Но за 31 год своего правления успел построить в стране некий специфический "дустуровский" социализм. Не рай, не изобилие, но все же вполне реальная защита простого человека.

  
Иностранным компаниям открыто все и предоставлены налоговые льготы, но лишь при обязательном условии: давать работу они должны только тунисцам и треть произведенной продукции оставлять в стране. Эта немудреная политэкономия, без гарвардских изысков, обеспечивает среднюю зарплату на уровне 350-500 долларов, а университетским профессорам - свыше 1500 долларов; почти 90 процентов населения имеют собственное жилье; на пенсию и мужчины и женщины уходят в 60 лет. Не совсем ясно, учитываются ли в этих цифрах пещерные троглодиты и кочующие берберы, а кроме того, вы обращаете внимание на то, что те, с кем сталкиваетесь - таксисты, администраторы отеля, официанты, горничные, как-то уж очень настойчиво норовят любыми путями выманить у вас хотя бы динар, что не очень-то вяжется с заявленным среднестатистическим доходом. Официальная статистика всегда лукавит.

  
Но вот что вы видите воочию, так это молодость нации: та же статистика утверждает, что треть населения моложе 15 лет, и вы не сомневаетесь в этом, когда в середине дня улицы заполняются школьницами и школьниками, окончившими занятия (кстати говоря, школьное образование здесь строго обязательно и бесплатно). А средняя продолжительность жизни приближается к "японской": 72 года у мужчин и 80 лет у женщин; основными составляющими этого достижения здесь считают здоровый климат, простоту жизни, относительную бесконфликтность (по сравнению, например, с соседним Алжиром) и главное - знаменитое оливковое масло.

  
По пути в Карфаген нас завозят в музей Бардо, этого пропускать нельзя. Здесь собрана мозаика из всех тунисских раскопок, ее количество, размеры сохранившихся фрагментов, качество - поражают. Мозаика египетского Луксора тоже интересна, но она блеклая, в фигурках людей и изображаемых сценах обязательна какая-то условность, понятная лишь древним египтянам. Здесь вы видите почти современные лица, отделка порой столь филигранна (так называемая "миллиметровая мозаика"), цветовая гамма так красочна, что невольно возникает подозрение, а не изготавливают ли все это великолепие где-нибудь на соседней улице в подпольной мастерской с помощью лазеров и компьютеров. Нет, эксперты ООН многократно подтверждали подлинность этих находок, значит, и впрямь блистательная Карфагенская цивилизация не мираж в пустыне веков.

  
А самого Карфагена нет, несколько нарытых обломков колонн ни о чем никакого представления не дают, сюда и туристов не возят, так что особо любознательным приходится добираться самостоятельно. Туристам же демонстрируют хорошо сохранившиеся и вполне традиционные бани, построенные уже много позже разрушения Карфагена; удивительно, но римляне настроили здесь в сотни раз больше, чем разрушили - во всем этом сказалась и их ненависть к великому городу, и ощущение исторической вины за его уничтожение.

  
Причины для ненависти были. Еще 22 века тому назад, когда Рим набрал силу и преисполнился имперскими амбициями, начала целенаправленно муссироваться идея превращения Средиземного моря в "итальянское озеро" (реанимированная Муссолини в 1920 годы). Это сулило могущество и богатство. Но в западном средиземноморье хозяйничали карфагенские мореплаватели, на востоке - Египет. Однако, пока еще египтяне очень далеко (их черед наступит позже), а от Карфагена до Сицилии, римской провинции, очень близко - это вполне конкретная военная угроза. Ее и реализовал карфагенянин Ганнибал, прошедший с "огнем и мечом" по всей Италии, но почему-то пощадивший Рим (историки и военные специалисты до сих пор недоумевают, почему).

  
Тогда то и прозвучало знаменитое Delenda est Carthago - Карфаген должен быть разрушен. Сенатор, законник, аскет Катон (предшественник З.Бжезинского и К. дель Понте в одном лице) убедил римлян, что надо не просто победить ненавистный город, а стереть его с лица земли. И когда час настал, Катон не сдерживал себя: все, что могло гореть, сожгли, камень раздробили и по большей части вывезли, образовавшуюся пустошь перепахали и засыпали солью, чтоб и трава не росла. Оставшихся в живых карфагенян распродали в рабство, великая страна, подобно Атлантиде, исчезла бесследно.

  
За этой зоологической ненавистью видится нечто большее, чем достижение политических, экономических, военных целей - романтическая удалая цивилизация купцов-мореплавателей вызывала тайную зависть логически-одномерных прагматичных римлян, а это предмету зависти не прощают. На вымороченном месте образовали римскую провинцию и назвали ее "Африкой". Не все были солидарны с Катоном в его очевидном варварстве (даже по тем сверхжестоким временам), чувствовали, когда-нибудь аукнется. Через пять веков вандалы из Северной Германии прошли через Восточную Европу в Испанию, переправились на африканский континент, лет тридцать прожили на месте бывшего Карфагена, изгнав оттуда римлян и вобрав в свое племя их рабов, а в 455 году захватили и уничтожили Рим, положив конец римской цивилизации.

  
Вандализм принято определять как бессмысленное уничтожение культурных ценностей. В музее Бардо, кроме мозаики, собрано еще и множество найденных в Тунисе скульптур римлян - у всех отбиты носы, руки и гениталии. Римлянина-господина переполняла гордость, и он ходил, в буквальном смысле задрав нос, надменным жестом руки указывая рабу его место. И мраморная фигура воспринималась тогда не "культурной ценностью", а неким идолом, чуть ли не клоном живого римлянина, разумеется, рабам-вандалам не хотелось, чтобы те продлевали свой род. Вот и отбивали у скульптур все ненавистное - похоже, что частенько бессмыслица в истории имеет свой смысл, она если и не оправданна, то объяснима.

  
...От пронесшихся над этой землей веков остались голубизна моря и мифы. Я увожу с собой крохотного черного слоника с весело задранным хоботом - символ успеха и счастья. Слоны шли с войском Ганнибала через Альпы на Рим, и, хотя, по мнению историков, они были лишь обузой для великого полководца и вскоре погибли, молва именно им приписывает весомый вклад в дело победы.

  
Источник: журнал "Эхо планеты"


 

СТАТЬИ О ТУРИЗМЕ


Туры в Коньяк. В тот Коньяк, который во Франции...
Город Коньяк живет тихой размеренной жизнью глубокой провинции. Хитросплетение тесных улочек города Коньяк, редкие прохожие, звенящая тишина. Над всем этим Коньяком висит легкая дымка. Это особенность климата города Коньяк. А может, и пары коньяка.
Рассказ туриста об отдыхе в Таиланде
Рассказ об отдыхе в Таиланде: Бангкок, Паттайя, Канчанабури. Бангкок - это Королевский Дворец и Храм лежащего Будды. Паттайя - это гора с изображением Будды, храмовый комплекс в пригороде и тайский массаж!
О чем стоит спросить тур фирму, приобретая горнолыжный тур
Или так: 101 вопрос, который имеет смысл задать в туристическом агентстве горнолыжнику прежде чем купить путёвку. Каждого, кто собирается отправиться на любой горнолыжный курорт, ожидают три периода времени: время перед поездкой, сама поездка
Отдых в Дании: в маленькой Дании много всего…
Эта маленькая страна Дания выглядит как иллюстрация к сказкам своего печального сказочника Андерсена - пряничные домики, улыбчивые добряки, много мельниц и много чего-то еще.
Сальвадор: колону хорошо дома, а за границу ему - ни к чему
Ожесточенная двенадцатилетняя гражданская война в Сальвадоре закончилась в 1992 году вот с каким итогом: из пяти миллионов граждан 75.000 человек убито, почти половина трудоспособного населения сидит без работы, ключевые государственные
По улицам "пещерного города" Бакла. Путешествие по пещерам Крыма
Остатки "пещерного города" Бакла расположены к юго-востоку от села Скалистого Бахчисарайского района