+38 044 270 60 44
Желаете отдохнуть, ЗВОНИТЕ
Авиа туры Гарантированный групповой тур: Золотой треугольник + Непал

695

10 дней / 9 ночей

Комбинированный тур: Непал + Бутан

1630

10 дней / 9 ночей

Групповой тур: Непал + Тибет

1735

13 дней / 12 ночей

Групповой тур в Непал: Экзотика Непала

1225

8 дней / 7 ночей

Комбинированный тур: Непал+Тибет+Бутан

2500

17 дней / 16 ночей

Комбинированный тур Непал + Тибет: Город небожителей!

3240

15 дней / 14 ночей

Тур в Непал: 108 священных источников - Храм Муктинатх

2060

15 дней / 14 ночей

Групповой тур: Кора вокруг Кайласа

2140

13 дней / 12 ночей

Путешествие в Непал. Прославим Шиву - покровителя загадочного гималайского королевства


В 14-й день темной луны месяца пхалгун по непальскому календарю в индуистском храмовом комплексе Пашупатинатх на берегу священной реки Багмати происходит нечто подобное вселенскому столпотворению. Тысячи паломников - как из самого Непала, так и из соседней Индии и других стран - стекаются сюда, чтобы поспеть на Великую ночь Шивы - Махашиваратри.
 
   
В эту ночь, согласно преданию, Шива, один из самых почитаемых в Непале богов индуистского пантеона, совершил тандава - танец первичного творения, сохранения и... разрушения.
 
   
Местный календарь Бикрам Самбат состоит из тех же 365 дней и 12 месяцев, но соотнести числа нашего и непальского календарей весьма сложно. И не только потому, что Бикрам Самбат берет начало в середине апреля. Это, кстати, может случиться и 13, и 14 апреля. Главная проблема состоит в том, что месяц здесь может длиться и 29, и 32 дня.
 
   
Для жителей Непала - единственного в мире индуистского королевства, чей король считается воплощением другого важного индуистского бога Вишну, - празднование Шиваратри по сути общенациональный праздник. Да и как может быть по-иному, когда Шива в образе бога Пашупатинатха - у Шивы в общей сложности 1008 имен - считается покровителем гималайского королевства, а все официальные речи государственных деятелей непременно завершаются здравицами в честь Пашупатинатха. В день <Великой ночи Шивы> в столице Катманду устраивается даже военный парад, который принимает сам король. Заканчивается проход войск непременным салютом из 31 залпа. Вечером же королевская семья отправляется в Пашупатинатх и совершает подношения, или, как говорят непальцы, пуджу символам Шивы.
 
   
Дух Шивы, можно сказать, витает над всем Непалом, в том числе даже в самых труднодоступных уголках королевства. Бога прославляют тысячи каменных изображений и монументов. Его имя носят храмы, горные вершины, города.
 
   
Но что интересно, непальцы относятся к Шиве не только с безграничным уважением, но с определенной долей страха. Ведь как-никак бог-разрушитель. Да и изображается он в грозном виде чаще всего в священной, но чрезвычайно зловещей пляске.
 
   
Однако пора отправляться на окраину столицы Катманду в Пашупатинатх, который зовут еще и Золотым храмом. Это святилище, пожалуй, не только самое древнее и почитаемое, но и одно из красивейших в индуистском мире. И <по будням> здесь собирается множество паломников, а в праздники - тем более в Ночь Швы - вообще не протолкнуться. Яблоку негде упасть.
 
   
Автобусы, легковые и даже грузовые автомобили длинными вереницами привозят индуистов-паломников из разных штатов Индии, отдаленных уголков Непала. Многие добираются сюда пешком, неся на голове нехитрый скарб и сбивая ноги по пыльным дорогам и каменистым горным тропам. Все спешат, чтобы поспеть на Великую ночь Шивы, которая считается также и днем его рождения.
 
   
Берега реки Багмати превращаются в самый настоящий муравейник. Около палаток паломников курятся костры, на которых полураздетые люди готовят скудную еду. Дети собирают все, что может пойти на растопку. Ночи в это время года здесь еще довольно холодные, а спать приходится в лучшем случае на истертых до дыр циновках. Но все невзгоды воспринимаются как благо. Индуист свято верит - за все страдания воздастся ему сторицей в иной жизни.
 
   
Я отправился в сторону Пашупатинатха во второй половине дня в надежде, что основная масса паломников, просыпающихся с восходом солнца, уже совершила все ритуалы ранним утром, а теперь с чувством исполненного долга наслаждается скромной трапезой в стороне от главных святых мест. Однако зря надеялся. Наплыв паломников нисколько не ослабел.
 
   
Все основные подъезды к Пашупатинатху были перекрыты полицией в радиусе 2-3 километров. Но это меня не сильно смутило. Прожив в Катманду уже более двух лет, я знал почти все окольные пути. В общем, решил подобраться к Пашупатинатху, как говорят, <с тыла> - с другого берега священной реки Багмати. Петляя по узким улочками, выехал к небольшому храму, от которого начиналась каменная лестница, спускавшаяся к небольшому мостику через Багмати. Однако одного взгляда на мост было достаточно, чтобы убедиться - перехитрить полицию мне явно не удалось. Во встречном направлении по мостику двигалась плотная толпа уже посетивших храм паломников, через которую пробиться не было никакой возможности. К тому же все подступы к мосту опять же были блокированы заграждениями и полицией.
 
   
Оставался только один путь - перейти священную реку вброд вместе с местными жителями, также решившими пробраться к священному храму окольными путями.
 
   
Река Багмати в это время года, до начала сезона дождей, представляет собой довольно мелкую и спокойную речушку, перейти которую в принципе не составляет особого труда. Однако, чтобы войти в воду, до предела насыщенную нечистотами, мусором и пеплом сожженных трупов, надо обладать недюжинной смелостью, если не безрассудством. Но не зря, видно, говорят: охота пуще неволи. Решил прыгать с камня на камень, которые выступали над мутной поверхностью воды. Камни оказались невероятно скользкими, но одолеть эту полосу препятствий все-таки удалось.
 
   
Поднявшись по крутому прибрежному склону, я оказался в одном из палаточных лагерей паломников. Кто-то отдыхал, другие, собравшись группами, что-то оживленно обсуждали. Где-то варился обед, распространяя вокруг специфический запах пряностей, горелого масла и керосина. Повсюду мелькали бойкие лотошники, предлагавшие обычную воду и прохладительные напитки. Масса нищих, призывно позвякивающих мелочью в медных плошках. Тут же играют самодеятельные оркестры, показывают свое искусство заклинатели змей, удивляют всех невиданными чудесами йоги.
 
   
С вершины холма открывалась почти мистическая панорама - многочисленные храмы и причудливые каменные изваяния, над которыми, величественно сверкая позолотой в лучах предзакатного солнца, возвышается двухъярусная крыша главного святилища. От храма спускаются прямо к воде ступени с гхатами - каменными площадками для кремации. Индуисты почитают за честь умереть на этих ступенях в тот момент, когда их ноги омывают священные воды Багмати.
 
   
Издалека хорошо также видна более чем километровая очередь паломников, терпеливо простаивающих несколько часов, чтобы совершить в главном храме приношение Шиве, обычно состоящее из молока, цветов, монет и риса. И тем самым освободиться от всех своих прошлых грехов. Мощные динамики разносят на всю территорию Пашупатинатха монотонное песнопение гимнов в честь бога Шивы.
 
   
Спустившись вниз, я оказался в самом центре колышущейся волнами пестрой толпы. Горожане в парадных, старательно отутюженных темных пиджаках, а их жены - в ярких праздничных сари. Жители гор в бесформенных домотканых штанах, женщины - в соронгах. Святые мудрецы - садху, облаченные в яркие оранжевые робы, обнаженные аскеты, вымазанные с головы до ног пеплом...
 
   
Стоящие через каждые несколько метров полицейские с трудом пытались регулировать этот почти стихийный человеческий поток. Каждый из пролетов спускающейся к реке лестницы занимали садху и аскеты, явно обустроившись там на целый день. Вокруг садху толпились страждущие получить мудрый совет: как жить дальше? А нищие аскеты со спутанными до состояния войлока волосами и разукрашенными священными знаками лицами, создавалось впечатление, вообще ни на что не обращали внимания. Большинство из них сидели в позе лотоса, глубоко погрузившись в медитацию. Причем у каждого в руке была длинная трубка с дымящимся гашишем.
 
   
Гашиш курили не только садху и аскеты, но и многие из простых непальцев. И ничего в этом страшного нет. Курение гашиша во время Шиваратри - давняя традиция. Говорят, сам Шива пользовался гашишем для достижения более глубокого состояния транса.
 
   
Пробравшись сквозь толпу на мощеную набережную, я оказался среди невысоких храмов, сооруженных в правильном, почти шахматном порядке. Внутри каждого храма - явно по случаю праздника - медитировал садху. Но главными украшениями каждого храма были традиционные каменные лингамы Шивы - символы не только его созидательного начала, но и сексуального величия. Ведь бог-разрушитель Шива почитается и как божество воспроизводства. Причем основанием для лингама обычно служит круглый каменный диск, символизирующий йони, женское начало. Кстати, первоначально - в незапамятные времена - на месте храмового комплекса Пашупатинатх вообще стоял лишь <четырехликий лингам>, и только потом постепенно возникали все новые и новые постройки.
 
   
Традиция поклонения лингаму Шивы, по всей видимости, исходит из давних фаллических культов местного населения. Древние манускрипты повествуют о жарком споре между Вишной и Брахмой по поводу того, кто из них главнее. Спор богов был долгий и столь же безуспешный. И вдруг в самый разгар дискуссии откуда ни возьмись, появился сверкающий огненный лингам, искрившийся подобно сотне вселенских огней. Он не имел ни начала, ни середины, ни конца, его нельзя было даже ни с чем сравнить.
 
   
Вишну, решивший определить, откуда берет начало этот лингам, превратился в гигантского вепря и заскользил вниз. И хотя путь его продолжался тысячу лет, он так и не добрался до основания этого монстра. В это же время Брахма превратился в зоркого белого лебедя, быстрого как мысль, и устремился вверх в поисках конца этого столба, но также не имел успеха. Когда оба они, усталые и изумленные, вернулись, перед ними предстал владелец гигантского лингама - Шива. Он-то и объявил себя властителем миров. А его лингамы, установленные опять же во всех мирах, стали символом верховенства бога созидателя и разрушителя.
 
   
Каменные и прочие изображения лингамов Шивы, пожалуй, - самые распространенные архитектурные памятники долины Катманду. Их можно встретить в самых неожиданных местах, порой они преграждают тротуары и даже мешают автомобильному движению. Но снести их или хотя бы передвинуть на другое место вряд ли кто осмелится. С таким страшным богом шутки плохи - ему можно только поклоняться. И немудрено, что непальцы, проходя мимо лингамов, осыпают их лепестками цветов или - на худой конец - в знак почтения сначала дотрагиваются пальцами до лингама, а затем до своего лба.
 
   
Но самое главное изображение Шива-лингама находится, конечно же, в главном храме Пашупатинатха. С совершения брахманами обрядов поклонения этому лингаму и начинается в полночь официальное празднование Шиваратри.
...Поигрывая напоследок лучами по золотой крыше, солнце тем временем медленно опускалось за горизонт. Сгущались сумерки. С наступлением темноты похолодало, и основная масса паломников разошлась. Однако религиозный пыл оставшихся нисколько не ослабел, а напротив, даже усилился. То там, то тут вспыхивали костры, а вместе с ними еще громче зазвучали мантры, распеваемые паломниками. Они также изо всех сил старались помочь Шиве. Ведь истые его почитатели твердо уверены, что в эту ночь Шива страшно мерзнет, а согреть его можно только кострами. И, конечно же, гимнами в его честь.
 
   
Дым гашиша, перемешанный с дымом костров, ритмичные мантры да и вся чарующая атмосфера праздника оказывали настолько сильное магическое воздействие, что, честно признаюсь, сам оказался чуть ли не на грани транса. Мне непреодолимо захотелось присоединиться к одной из групп, собравшейся вокруг костра, и, приняв трубку с гашишем из рук садху, посмотреть на мир с непривычной стороны. Однако мои спутники, чье сознание не смогло открыться для магических вибраций, увлекли меня за собой на другой берег священной Багмати. Там чары Шивы уже не действовали так сильно, и мое желание пропало.
 
   
Обратная дорога была освещена светом горящих костров. Клубы дыма стояли над всей долиной до самого утра. И до самого утра было слышно эхо песнопений, прославляющих Шиву - покровителя этого загадочного гималайского королевства.
 
   
Источник: журнал "Эхо планеты"

 

СТАТЬИ О ТУРИЗМЕ


Культура Сирии. Традиции Сирии. Кухня Сирии
Вы вряд ли услышите традиционных арабских певцов на улицах Дамаска, но здесь есть интересный гибрид певцов арабского стиля и западных музыкантов. Любимыми исполнителями в Сирии являются Майада аль-Ханави и Асала Насри. Бедуины имеют
Курорты Туниса: мини путеводитель
Тунис: море, Сахара, тайны древнего Карфагена, чудодейственная талассотерапия – все эти акценты привлекательности Туниса каждый турист выстраивает в соответствии со своими приоритетами. Но, так или иначе, все больше наших людей выбирают отдых в этой
Научиться кататься на горных лыжах...
Слететь быстрой птицей по склону и изящно затормозить внизу, обдав зевак снежной пылью. Затем выпить обжигающий нёбо глинтвейн, созерцая искрящиеся склоны. Дышать воздухом гор, ощущая всеми клетками их энергетику. Неужели вам никогда этого не хотелос
Путешествие на Новый год в Будапешт. Новогодние праздники в Будапеште
Если человек в канун Нового года отправляется в путешествие, это чаще всего означает одно: ему хочется себя побаловать. Будем откровенны, не жажда познания движет людьми в эти волшебные дни, новогодние каникулы созданы для того, чтобы хорошенько отдо
Природа Сенегала: Розовое озеро
В Сенегале есть озеро ярко-розового цвета. Вода здесь до того соленая, что выжить в ней могут микроорганизмы только одного вида – они и дают такую окраску.
Фешенебельный горнолыжный курорт Австрии Китцбюэль. Погружение в волшебный мир.
Собираясь на отдых в Австрию обратите внимание на горнолыжный курорт Китцбюэль