+38 067 384 3950
Желаете отдохнуть, ЗВОНИТЕ

Тур на остров Ява – отзывы туристов


Выглядываю в иллюминатор. Далеко внизу темные реки океанических течений огибают белые пятна островков. Пересекаем экватор — неплохой повод выпить. Моя подруга спит, зато не в меру общительный сосед явно рвется в бой. По всему видно, он чертовски боится летать, так что голландский диплом дизайнера, лакированные туфли, ядовито-желтый шарф и уже пустая бутылка беспошлинного «Джонни Уокера», стоящая перед ним на откидном столике, не помешают заложить за воротник еще. Тоже мне колонизатор.
  
А ведь небольшая горстка его соплеменников правила восемнадцатью тысячами индонезийских островов на протяжении почти 350 лет. И центром этой империи был город Батавия, от былого величия которого сегодня остался лишь небольшой исторический квартал в центре Джакарты, которая меж тем уже виднеется под левым крылом нашего боинга. Столица. На выходе из аэропорта лицом к лицу сталкиваемся с исполинскими скульптурными композициями, видимо, иллюстрирующими самые значительные эпизоды из жизни местных богов. По одной скульптуре от каждой индонезийской провинции. Впрочем похожи они друг на друга примерно так же, как истуканы с острова Пасхи на матрешек.
  
Ищем объяснения в путеводителе: «Джакарта — это не только и не столько политическая столица и финансовый центр страны, а скорее символ парадоксального единения невероятного количества островных этносов и культур, общим местом которых до обретения в 1950 году независимости был голландский колониальный гнет». Монументальные памятники и широченные проспекты с высаженными вдоль тротуаров баньянами соседствуют здесь с залитыми помоями узкими портовыми улочками, а сияющие стеклянные зубцы бизнес-центров растут прямо из кипящих жизнью азиатских трущоб. Особый шарм тропическому мегаполису придает периодически возобновляющийся ливень, сопровождаемый ежеминутными молниями поперек всего неба и громом, от которого закладывает уши, — мы угодили в самый разгар влажного сезона. Обзаведясь гигантским зонтом с ручкой в виде драконьей башки, отправляемся смотреть на мокнущие макассарские шхуны в старом порту Сунда-Келапа и гулять по улочкам древней Батавии.
  
Ближе к вечеру заседаем в Cafe Batavia, где, поедая утку под арахисовым соусом, разрабатываем план бегства от унылой столичной погоды. Проанализировав стремительно ухудшающуюся климатическую обстановку, мы решаем выдвинуться в максимально удаленную от западного побережья точку острова. В качестве таковой выбираем природный заповедник — вулкан Гунунг-Бромо в Восточной Яве. Утром следующего дня мы покупаем авиабилеты на самолет компании Garuda Idonesia, а уже после обеда стартуем на икарусообразном автобусе в сторону заповедника. Вулкан Стемнело, как всегда в тропиках, неожиданно. Автобус притормозил, и мы вынырнули во влажный ароматный воздух городка Проболинго. Здесь растут самые вкусные на Яве манго, и отсюда же, как пишут в путеводителе, отправляются мини-басы до Семоро-Лаванг, небольшого поселка на склоне древнего гигантского разрушенного кратера, в центре которого и находится жерло священного Гунунг-Бромо.
  
После осмотра автостанции и переговоров с местным населением стало совершенно ясно, что слухи о мини-басах, говоря мягко, несколько преувеличены. Мало того — попасть отсюда наверх практически невозможно, причем вне зависимости от размера предлагаемого вознаграждения. В поисках транспорта мы забрели в ближайшее турбюро, где нам пришлось довольно плотно общаться с его хозяином: рассматривать фотографии его бесчисленных детей и слушать длиннющую лекцию о священной горе, мистических ритуалах поклонения духу Бромо и о непременной необходимости карабкаться на джипе на самую верхотуру, чтобы встречать там восход солнца с лучшим во всем заповеднике видом.
  
А еще через двенадцать часов мы уже стоим на вершине Пенанджакан, во взятых тут же напрокат пуховиках Nyke и Abibas (у подножья вулкана +30°C даже ночью, а здесь, на высоте двух с половиной километров, непостижимые для рядового яванца +10°C). Встает солнце. Из тумана выглядывает дымящийся конус Бромо, за ним врастает в небо высочайшая вершина Явы, огнедышащая Гунунг-Семеру. Восход красивее я видел только однажды — в непальских Гималаях. Люди Если к Бромо нас пригнала непогода, то в Джокьякарту привело вполне осознанное желание окунуться с головой в яванскую культуру. Каждый третий житель здесь художник, артист или представитель иной творческой профессии. Львиную долю населения составляют студенты — в Джокье базируется подавляющее большинство индонезийских университетов со своими мультинациональными общежитиями.
  
Неудивительно, что атмосфера города способствует завязыванию неожиданных и интересных знакомств. Самым большим открытием в Джокьякарте для нас стал человек Агус. Выглядел он как голодранец, при этом довольно бегло говорил на семи языках, из которых три европейских. Жил Агус в самом сердце города — Старом Кратоне, на территории бывшего дворца султана, где сконцентрировано большинство мастерских и студий художников. Агус оказался вовсе не уличным прощелыгой, а зажиточным малайским фермером, приехавшим на пару месяцев расслабиться на родину. Расслабились и мы — под руководством Агуса проходили неспешные вечера за партией в шахматы и стаканчиком приторно-сладкого пальмового вина в компании местной публики. (Впрочем, роскошь неспешного существования мы позволяли себе только по вечерам, с рассветом же отправлялись в однодневные туристические вылазки из Джокьи по окрестностям — буддийская святыня Боробудур, индуистский комплекс Прамбанан, дворцы и музеи Суракарты и многочисленные храмы плато Диенг).
  
За почти две недели, проведенные в Джокье, мы прониклись нескрываемым уважением к местным, простецким на вид людям, которым удалось пронести через всю жизнь ощущение никогда не заканчивающихся летних каникул. Они могут ходить в рваных сандалетах и спать на земле, но их картины выставляются в лучших галереях Европы и Японии — такое положение вещей их абсолютно устраивает. В ответ на предложения о работе, сопровождаемые многотысячными контрактами, эти люди отвечают существующей у каждого народа поговоркой: «Счастье не купишь ни за какие деньги». Обычно, выходя поздно вечером из ворот Старого Кратона, мы покупали у ночного торговца по треугольному целлофановому пакету сладкого горячего имбирного чая, будили спящего в своей коляске рикшу и он, довольный, что может быть кому-то полезен, вез нас в отель. Причем бесплатно.
 
Как добраться
Из Москвы на Яву без посадок летает только «Аэрофлот» (от $970). Со стыковкой в Дубае летают Emirates (от $550). На перелеты внутри страны билеты стоят едва ли не дешевле автобусных. Так, путь из столицы в Джокьякарту самолетом Lion Air обойдется примерно в $25.
  
Где жить в Джакарте
Grand Hyatt Jakarta Jl M.H.Thamrin, +62 21 390 12 34, http://jakarta.grand.hyatt.com   
Двухместный номер — от $158.
  
Crowne Plaza JL Gatot Subroto, +62 21 526 88 33, www.crowneplaza.com
Номер — от $75.
  
Где жить на Бромо
Lava View Lodge Cemoro Lawang, +62 335 54 10 09 Лучший вид на кратер сочетается с лучшим в поселке сервисом. Свободных мест почти никогда нет, бронируйте комнату заранее. Номер или бунгало — от $12.
 
Где жить в Джокьякарте
Jogja Village Inn Jl Mendukan 5, +62 274 37 30 31, www.jvidusun.co.id  
Интерьеры номеров, сад с бассейном, наряды горничных выдержаны в традиционном стиле. Двухместный номер — от $55.
  
Melia Purosani Hotel Jl Suryotomo, 31, +62 274 58 95 21, www.meliapurosani.solmelia.com
Шестиэтажный комплекс в районе улицы Jalan Malioboro. Есть бассейн с баром, массажный салон и фитнес-центр. Номер — от $55.
  

Источник: www.afisha-mir.ru


 

СТАТЬИ О ТУРИЗМЕ


Сальвадор Дали и Испания: Фигейгос, Кадакес и Пубол
Сальвадор Дали и Испания: Фигейгос. В 1904 году, когда родился Сальвадор Дали, население городка составляло 11000 человек. Сейчас же Фигейрос Сальвадора Дали ежегодно привлекает сотни тысяч туристов со всех континентов...
Культура Марокко. Традиции Марокко. Кухня Марокко
На основе стандартного арабского искусства в Марокко возникли собственные культурные традиции. Связующей ниточкой является музыка, которая развилась из классического стиля мусульманской Испании и монотонных речитативов берберов, в современную музыку
Гоа - покой и отдых
Гоа – штат в западной Индии, чуть севернее Бомбея, бывшая португальская колония. Из колониального наследства в Гоа - масса католических храмов, потемневших от влажности и поросших мхом, индийцев-христиан и португальских домов с балконами и внутренним
Турция, Каппадокия
Склоны холмов спускаются белоснежным каскадом в долину Ликос. На расстоянии кажется, что необычные ступени, образующие ванночки с ярко-голубой водой, будто в ней развели купорос, излучают ту самую морозную свежесть, которая должна исходить от белья
Малайзия. Куала-Лумпур: использование фен-шуй. Отдых на острове Лангкави. Отдых на острове Пенанг
Малайзия мало похожа на находящийся по другую сторону Сиамского залива Таиланд. Европеец, в первый раз оказавшийся в Бангкоке, сразу отчетливо понимает, что он попал в Азию, и его неотступно преследует ощущение, что он вот-вот заблудится в этом лабир
Увидеть праздник своими глазами. Тур в Сингапур
Молодой индуист Майк Раджу ни за что не назовет себя садистом, а его малолетний братишка Джамму никогда не слыхал о мазохизме. Однако первый не скрывает довольной улыбки, пронзая острой спицей щеку своему юному родственнику, а тот, несмотря на боль,