+38 044 270 60 44
Желаете отдохнуть, ЗВОНИТЕ
LUXURY туры Гольф - Королевство Таиланд

4063

12 дней / 11 ночей

Таиланд: тур на автомобиле через всю страну


Начало пути. Рейс задержали на три с половиной часа, и в результате мы оказались в Бангкоке уже затемно. Первым делом надо было взять забронированную в AVIS машину и выяснить дорогу до Хуахина. С первым пунктом проблем не возникло, а вот со вторым было не очень ясно. Прочитав массу рассказов про жуткий автомобильный хаос в Бангкоке и следуя множеству советов, мы хотели нанять кого-нибудь, чтобы он вывел нас из города, но служащие AVIS упорно твердили, что в этом нет ничего сложного, и даже расписали нам по порядку все дорожные указатели, которым нужно следовать. Решили пробираться сами. Надо сказать, вести незнакомую машину с правым рулем после 20-часовой дороги в незнакомом ночном городе с левосторонним движением занятие довольно нервное. Это, пожалуй, мои первые сильные впечатления от Таиланда. Хорошо хоть обилие адреналина не дает никаких шансов для сна за рулем.
 
Дорога по хайвею действительно оказалась очень проста, и мы без единой ошибки выехали на трассу до Хуахина. Хуахин, согласно путеводителям, является старейшим курортом Таиланда. Он находится в 180 км от Бангкока по путеводителю и в 230 - по указателям. По словам тех же путеводителей, там в основном отдыхают сами тайцы, приезжающие из Бангкока на выходные. Но так как я еще не научился отличать отдыхающих тайцев от местных жителей, то, по моим впечатлениям, там в основном отдыхают пожилые фаранги (европейцы), преимущественно из Германии.
 
В Хуахине у нас была запланирована первая остановка. Добрались мы туда часам к 10 вечера и, поплутав по улочкам, остановились в первом попавшемся guest house за 600 бат. (Здесь и далее цену я буду указывать за двухместный номер, 1$=38,4 бата). Отель находился прямо на берегу моря и представлял из себя длинное деревянное здание на сваях, номера с кондиционером, туалетом и душем, но без горячей воды. Ясно, что это далеко не самое удачное место: находится недалеко от рыбацкого причала, а в коридоре ползают тараканы (обычный тайский таракан размером где-то около 5 см), но сил искать другое место уже не было. В 11 часов вечера почти все рестораны в городе закрываются, и мы с трудом нашли приличное место, чтобы поужинать, впервые познакомившись с тайской кухней, щедро приправленной перчиками чили...
 
«Много-много диких обезьян…». Таиланд: Хуахин – Пратюапкхирикхан
Несмотря на усталость, я проснулся рано утром от непривычного плеска воды со всех сторон. Вчерашний отлив сменился сильным приливом, и теперь все сваи, на которых стоял наш отель, не говоря уже про пляж, на котором вчера тайцы играли в мяч, были глубоко в воде. Первым делом хотелось, наконец, искупаться, но ближайшие пляжи нас не устраивали, и мы поехали в самую южную точку пляжа Хуахина. Вообще этот пляж начинается метрах в 500 от рыбацкого причала и тянется на 5 км на юг до небольшой горы со статуей Будды. Именно туда мы и попали в поисках места для купания. Статуя Будды большого впечатления не производит, гораздо больше мы были удивленны тем, что на этой горе обитает большая стая диких макак-крабоедов. Очень непривычно для московского глаза видеть обезьян, спокойно разгуливающих на воле.
 
Весь пляж в Хуахине просто кишит маленькими крабиками, живущими в полосе прилива. Они роют себе норки в песке, ловко слепливая его в маленькие шарики. И, видимо, они-то и составляют часть рациона макак.
 
После купания я, как большой любитель всякой живности, отправился поснимать обезьянок. Особенно хотелось поймать кадр, как они забавно разбегаются по камням и ныряют в воду, но как назло они, видимо, уже накупались. Одна из макак подошла ко мне, положила ладонь на мою ступню и задумчиво посмотрела вдаль. Я опустился к ней, присев на корточки, и она вдруг неожиданно заскочила мне на плечи и взялась за волосы. Такая фамильярность меня несколько удивила, и когда она спустилась, я зачем-то протянул ей руку, которую она нехотя взяла своими лапами и... впилась зубами! Такого поворота - в первый же день быть укушеным дикой макакой - я никак не ожидал… К счастью, кожу она не прокусила, укус был чуть сильнее собачьего "отстань".
 
Вывод: нечего лезть к диким макакам, никаких теплых чувств кроме "дай пожрать" они к людям не испытывают.
 
На горе для туристов продаются бананы, вернее, они продаются для макак, которых туристы могут покормить. Это нам показалось хорошей идеей, даже несмотря на укус. Но когда макаки догадались, что мы собираемся сделать, мы изменили свое мнение: со всех сторон визжа и рыча, набежало несколько десятков этих тварей.
 
Казалось, что если бы не продавщица бананов, бесстрашно отгонявшая их палкой, они бы растерзали нас на мелкие кусочки вместе с бананами. В итоге продавщице пришлось самой раздавать угощение, а мы испуганно фотографировали это безобразие. Основная часть бананов досталась большим матерым самцам, подросткам же приходилось убегать со своей добычей куда-нибудь подальше, чтобы никто не отнял.
 
Далее наш путь лежал в Пратюапкхирикхан. Путеводителя у меня под рукой нет, поэтому про сам город я ничего не буду писать.
 
Нашей целью был небольшой залив Манао, на берегу которого на горе находится живописный монастырь, откуда открываются красивейшие виды. Мы рассчитывали остановиться где-нибудь на пляже неподалеку от монастыря и потом уже отправиться туда на экскурсию. Но проехав по прилегающим набережным, мы не нашли ничего подходящего: либо место нас не устраивало, либо пляжа не было. Поэтому мы оставили вещи в машине у подножья горы и полезли к монастырю. На этой горе, как и на предыдущей, живут дикие макаки. Согласно путеводителю, их там около 200. Дорога на вершину не очень продолжительна, но довольно утомительна. Впрочем, это в полной мере компенсируется открывающимися видами.
 
Когда мы спустились с горы, солнце уже село. Надо было решать вопрос с жильем. Еще раз убедившись, что поблизости ничего подходящего нет, поехали на трассу и через несколько километров свернули по указателям на какие-то пляжи. Там мы довольно долго плутали и чуть было не вернулись обратно в город. Заехали на военную базу, но там место нам не понравилось, хотя, вроде бы, там и был какой-то отель. Проехав чуть дальше на юг, нашли рыбацкую деревушку и в самом дальнем ее конце за заправкой увидели resort! Сняли отличные, чистенькие бунгало с кондиционером и горячей водой, в 50 м от моря за 700 бат. Похоже, мы были в этом отеле одни. Хозяева практически не говорили по-английски, и изъясняться было очень трудно. Тем не менее нас даже проводили до ближайшего ресторана с морепродуктами. Потом до глубокой ночи мы сидели за столиком на пляже у отеля, наслаждаясь теплой ночью, морем и отсутствием людей. Лепота! Одна только вещь непонятна: почему их пиво «Singha» такое крепкое, целых 6 оборотов?!
 
Как найти переправу. Таиланд: Пратюапкхирикхан – Сураттани
Хорошо просыпаться ранним февральским утром в бунгало на берегу теплого моря. Особенно хорошо, если просыпаешься ты от того, что тебе принесли завтрак - об этом мы кое-как при помощи жестов смогли договориться вечером. Во время завтрака вдали послышался ритмичный бой барабана. Звук постепенно приближался и в конце концов на дороге появился отряд настоящих пионеров! Я, конечно, не знаю, как они называются в Таиланде, может быть, это вообще простые школьники, но все это было очень знакомо.
 
Строй пионеров заинтересовался белыми людьми не меньше, чем мы ими. В какой-то момент они даже вообще остановились, чтобы получше нас разглядеть.
 
Далее – пляж, и снова в дорогу. Сегодня мы решили как можно скорее вкусить островной жизни на Самуи, а значит, желательно добраться к вечеру до Сураттани, откуда ходит паром. В районе городка Чайя недалеко от Сураттани находится старый кхмерский храм, на который я очень хотел посмотреть. До города мы доехали уже к закату, но от идеи туда попасть не отказались. В городе полный бардак с указателями: повсюду стрелки в разные стороны на разные храмы с трудночитаемыми названиями, причем установлены эти стрелки могут быть метрах в 300 от нужного поворота, до которого есть еще несколько поворотов на проселочные дороги. В результате поехали на юг по карте, в надежде встретить указатель на нужный нам храм, но так ничего и не увидели.
 
Во всех путеводителях написано, что паромы на Самуи идут из Сураттани. Мы собирались переправиться на остров вместе с машиной. В Сураттани практически сразу выехали к порту, но, не увидя там паромов, перевозящих автомобили, поехали искать дальше... Через полчаса по наводкам местных жителей мы опять вернулись к тому же порту, где уже были. В порту долго расспрашивали тайцев про паром, объясняя, что мы поедем на машине, но так и не добились толкового ответа. Поняли только, что переправиться можно. На поиски отеля недалеко от порта много времени не потребовалось. Сняли номер с кондиционером и холодной водой за 350 бат. Мы были так поражены ценой, что даже не стали торговаться - куда уж меньше?
 
В отеле, наконец, выяснилось, что нужный нам паром ходит из городка Донсак в 50 км на восток. Это значит, что мы могли не останавливаться в шумном портовом городе, а найти отель где-нибудь на пляже в районе Донсака. Но менять что-то уже поздно, поэтому мы отправились на одну из достопримечательностей Сураттани - ночной рынок. Это небольшой рынок с фруктами, готовой едой и морепродуктами, которые тут же при тебе приготовят. Находится у того же порта. Решили здесь и поужинать. Сочетание грязного ночного порта, тысячи запахов, свежей еды, мельтешащих тайцев и музыки «Дорз» создавало вполне определенную атмосферу. Под финал ужина к нашему столику подошел… слон! За скромную плату можно было купить для него еды и покормить с рук. К такому визиту я был не очень готов, и нормального кадра сделать не получилось - как только Лана переставала кормить слона, чтобы я успел достать и подготовить фотоаппарат, слон тянулся хоботом к моему пиву...
 
«Живые аттракционы» Таиланда. Таиланд: Сураттани – Самуи
Ночь в Сураттани была ужасной. После того, как мы легли спать, мне не давал покоя постоянный шум. Где-то что-то таскали, скребли, подметали, роняли, кидали, стучали. Я думал, что через какое-то время это должно прекратиться, все-таки ночь на дворе, но до 5 утра звуки не стихали, а после усилились, и к ним добавились еще и запахи еды из закусочной на первом этаже отеля...
 
Управляющий отеля сказал, что ехать до Донсака минут 30. Не знаю, как и на чем он ездит, но держа скорость 120 км/ч там, где это только возможно, мы добрались до парома за один час. Приехали минут за 5-10 до отправления и без проблем погрузились. Билет на 4 человека + машина стоил 600 бат. На Самуи хотелось найти какое-нибудь тихое романтическое место с хорошим пляжем. По путеводителю выбрали северо-восточный мыс острова и поехали прямо туда, без остановок. Первым делом нам попался указатель на какой-то отель «Hideaway». Таких цен мы не видели больше нигде! Диапазон: от 16 000 до 66 000 бат за номер. Именно три нуля, я не ошибся! Надо заметить, это было впервые, чтобы мы в Таиланде отказались от отеля из-за цены. Следом последовал и второй. С третьего захода, проехав метров 500 по грунтовке, мы нашли более приемлемый вариант - двухкомнатное бунгало прямо на берегу моря за 1200 бат (на 4 человека). Место, где располагался отель, называлось, кажется, Tongson bay...
 
Наотдыхавшись, мы решили переселиться поближе к цивилизации - на Ламаи бич. Тут народу существенно больше и цены, соответственно, выше. В некоторых отелях нет свободных мест. В общем, остановились, как всегда, у самого южного края пляжа в отеле с нехитрым названием «The Beach Resort». Бунгало за 650 бат, кондиционер, горячая вода. В отеле заправлял молодой длинноволосый таец, которого иначе как растаманом назвать было сложно. Он постоянно неловко шутил и сам же глупо хихикал над своими шутками. Будь у нас больше времени, мы бы, наверное, попросили его поделиться, но на тот день было еще много планов. Первым пунктом - катание на слонах.
 
Приехав на базу к 5 вечера, мы оказались единственными туристами. На выбор два варианта маршрута: короткий получасовой и часовая прогулка к маленькому водопаду. Цены на это удовольствие у меня абсолютно вылетели из головы. Кажется, мы заплатили 1400 бат за двоих за полчаса. В дороге гид (или погонщик, или дрессировщик - не знаю, как его называть) развлекает шутками и рассказами. Например, о том, что на Самуи, вообще-то, слоны никогда не водились, и все они привезены с севера, зато на Самуи водятся кенгуру, и для туристов организуется Kangaroo trekking (не сложно догадаться, куда при этом помещается турист). Нам досталась молодая слониха - 9 лет, вообще слоны живут по 170 лет и более. «Представляете, - говорит гид с усмешкой, - я уже умру, а она так и будет горбатиться каждый день, возя туристов».
 
Далее по программе - водопад. Название, конечно, не помню, но водопад особо не впечатлил. К водопаду идет тропа, отмеченная веревкой. Маршрут довольно простой, но от тяжелого рюкзака со штативом за спиной, духоты и влажности под конец прогулки мою одежду можно было просто выжимать. Во время прогулки откуда-то сверху иногда доносился громкий резкий звук, похожий на звук циркулярной пилы. Ближе к концу маршрута на тропе встретился указатель на дерево, к стволу которого прилепилось гнездо диких пчел, и по всем признакам звук раздавался именно оттуда, хотя верится с трудом. Если это действительно так, то я, пожалуй, соглашусь с фразой "все фигня, кроме диких пчел".
 
Под финал этого дня решили посмотреть на шоу трансвеститов. Как ни странно, никакого отвращения они не вызывают. Приходится постоянно себе напоминать, что перед тобой не девушка. Вася, по-моему, до сих пор не верит, что там были все мужики, если их можно так назвать… В самом шоу интерес, конечно, представляет не столько шоу, сколько трансы. И, думаю, большая часть посетителей была занята их разглядыванием... На прощание леди-бои тепло пожимали руки, приглашали заходить еще, а один даже игриво попытался поцеловать меня в губы, что ему почти удалось. Что значит - обман зрения - у меня даже не возникло желания дать ему по морде - ведь передо мной красивая "девушка".
 
Национальный морской парк. Таиланд: Самуи – Тарутао
Поскольку определенного плана у нас не было, сегодня мы хотели посетить или Национальный морской парк Ангтхонг или Ко Тао. В конце концов, выбор пал в пользу первого варианта. Неспеша позавтракали, прогулялись и поехали в порт. Понятно, конечно, что лучше приезжать в порт пораньше, чтобы не пропустить рейс, который отходит неизвестно когда, но мы же на отдыхе, и задача номер один - это не напрягаться и не париться. Единственный рейс из порта в Ангтхонг отправляется в 8 утра - это нам сообщили в порту. Никаких частных лодок и спидботов в округе не наблюдалось, но на карте Самуи была отмечена еще одна точка, откуда отправляются спидботы в парк, на Ко Тао и на Ко Пханган, - пляж у большого Будды. На главной дороге вдоль этого пляжа находится несколько указателей на разные причалы, мы побывали на всех - и безрезультатно. Рейсы в морской парк отправляются утром, а предложение просто доставить нас на остров все тайцы упорно отказывались понимать и называли это чартером лодки на весь день с соответствующей ценой – 10 000-15 000 бат. Минимальная цена, которой мы смогли добиться за дорогу в один конец, - это 9000 бат. Дороговато.
 
Еще ближе к Будде виднелось некоторое количество рыбацких длиннохвостых лодок, и мы решили попытать счастья там, перед этим осмотрев местную достопримечательность - монастырь с большой статуей Будды. Переговоры с рыбаками и их менеджерами (!) не принесли никаких результатов - 7000 бат за длиннохвостую лодку, пусть даже на весь день, - это слишком дорого. Теперь уже выбор стоял либо оставаться на Самуи и ехать на острова на следующий день, либо возвращаться на материк и двигаться в сторону Тарутао. Кинули монетку и двинули в порт...
 
На ночь сняли два бунгало в отеле недалеко от Донсака, в местечке под названием Кханом или рядом с ним.
 
На самом деле, в точном названии я не уверен, потому что указателей там я не видел, а карты сходятся во мнении только относительно названий населенных пунктов, тогда как пляжи, за исключением самых известных, везде указаны разные. Вот и думай, где ты остановился: то ли в Кханом, то ли в Тхонг Йи, то ли на Наи Плао бич (это варианты только из одной карты). Несмотря на то, что место казалось довольно глухим и в нашем отеле, кажется, кроме нас не было ни души, по соседству располагался большой многоэтажный ресорт, в котором даже отдыхало несколько групп иностранцев. Стоимость бунгало - 700 бат, внутри: вентилятор, кондиционер, телевизор, горячая вода и ящерицы-гекконы. В 50 метрах от бунгало отличный пляж, но море неспокойное, и вода, соответственно, мутная. В ресторане при отеле об английском языке имеют слабое представление...
 
Едем в Пакбару - порт, откуда отправляются лодки в Национальный морской парк Тарутао. Так как дорога довольно долгая, то мы рассчитывали остановиться на ночь где-нибудь недалеко от порта, а с утра поехать на Ко Липе - широко разрекламированный на AWD остров, входящий в состав Тарутао. В Пакбару приехали к 6 вечера, можно сказать, на закате, и тут же были атакованы туристическими агентами, жаждущими отправить нас в Нац. парк. На Ко Липе и другие острова можно уехать утром на спидботе, или в любое время на длиннохвостой лодке. На самом деле тот спидбот, как мы выяснили позже, вовсе не спидбот, а слоубот, и идет в два раза медленнее, чем настоящий спидбот, про который агенты умолчали. Пакбара - типичный грязный портово-рыбацкий поселок - особо теплых чувств у нас не вызывал и хотелось как можно скорее попасть на острова. Длиннохвостая лодка идет до Ко Липе 3 часа (не рекомендую) и стоит, кажется, около 5000 бат, но можно на ней добраться и до Ко Тарутао - самого большого острова в парке - туда дорога занимает около часа, и стоит это 1500 бат.
 
Последний вариант нам понравился больше всех остальных, и сторговав 100 бат от заявленной цены, мы отправились на этот остров, намереваясь следующим утром перебраться спидботом на Ко Липе. Вторую половину пути мы шли уже в полной темноте. Если бы не многочисленные рыбацкие лодки, усеянные мощными прожекторами (если не ошибаюсь, для ловли кальмаров), то это было бы испытанием не для слабонервных. Кстати, позднее мы поняли, что нам еще сильно повезло с морем, которое было относительно спокойным...
 
На Ко Тарутао выбирать отель не приходится. Там, куда привозят туристов, есть несколько вариантов размещения: от кемпинга, до отдельных бунгало. Мы выбрали самый "роскошный" - бунгало за 600 бат с холодной водой по утрам и вечерам и электричеством в темное время суток. Но на этот остров и не ездят за комфортом. Сюда приезжают любители дикой природы, птиц и просто желающие пожить подальше от цивилизации. Мобильная связь здесь не работает принципиально. За посещение острова обычно нужно платить сбор в 200 бат с человека, но, по словам девушки из администрации парка, нам очень повезло и именно в этот день сбор временно отменили. После Цунами количество туристов сильно уменьшилось и "босс" решил отменить плату на пару месяцев. Тарутао, в отличие от Самуи, находится в Андаманском море, и хотя Цунами в декабре его навещало, но обошлось без жертв, только одну лодку разбило.
 
Самые жесткие матрасы на свете. Таиланд: Ко Тарутао - Ко Липе
В проживании на Ко Тарутао есть два основных бытовых неудобства. Первое - это безумно жесткие матрасы на кроватях. В принципе, в Таиланде вообще похоже принято спать на жестком, но здесь жесткость превышала все пределы. Довершало картину то, что этот кирпич, называемый матрасом, был обтянут клеенкой, на которую и была постелена простыня. Второе же неудобство было связано с водой. Нет, с тем, что она работает только пару часов утром и пару часов вечером, смириться еще можно. Но вот то, что на деле ее включения/выключения не соответствуют этому расписанию, немного досаждает. Впрочем, это все мелочи.
 
На Тарутао можно совершить небольшие экскурсии по острову. На выбор предлагается около 7 программ (пишу по памяти, поэтому могу ошибиться). Среди них: поездка в Крокодилью пещеру, сноркелинг на рифе у противоположной стороны острова, экскурсия в бывшую тюрьму - раньше остров использовался для содержания заключенных, и другие... В качестве транспорта - длиннохвостые лодки. Наш спидбот на Ко Липе отходил только в 12 часов, и времени было достаточно, поэтому мы выбрали первый вариант.
 
Дорога до пещеры на лодке занимает около получаса. Реку (или это не река была?) окружают известняковые скалы и мангровые заросли. Когда мы причалили недалеко от пещеры, наш лодочник, он же гид, долго и тщательно прятал все ценные предметы на лодке (ценные предметы - это свежая рыба, котелки и т.п.), а из ветвей за ним с интересом наблюдали макаки. Увидев, что все надежно спрятано и поживиться нечем, они разочаровано ушли. Пещера названа Крокодильей не потому, что там водятся крокодилы, а потому что она вытянута в длину и заканчивается просторным залом - головой крокодила. Во время экскурсии гид светил фонариком на разные предметы и произносил одно-два слова на английском, поясняя, что это. Среди этих предметов были: блестящие сталактиты, маленькие летучие мыши, сталактиты и сталагмиты в форме разных животных и людей. Эта пещера слегка пострадала от Цунами, в частности, гид показал нам длинную трещину во всю стену, а также полосу (на уровне моей головы), до которой доходил уровень воды во время Цунами...
 
На Ко Тарутао довольно неплохой пляж: белый песок, скрипящий под ногами, чистейшая вода и практически полное отсутствие людей. Правда, в брошюрке, выданной на ресепшене, было написано, что в воде водятся lionfish и rays, которых нужно опасаться, т.е. нужно смотреть, куда наступаешь, но кто это такие - мы не знали. Теперь я знаю, что rays - это скаты, а lionfish - полосатая крылатка (Pterois radiata), но, к счастью, в море мы с ними не встретились.
 
Дорога до Ко Липе занимает около часа, в середине пути спидбот всегда притормаживает у маленького живописного островка, чтобы пассажиры смогли его сфотографировать. Честно говоря, я представлял себе Ко Липе другим. Действительно маленький остров, чистейшая вода, белый песок, кораллы, скромные условия жилья, но это отнюдь не дикий остров, как я представлял. Народу довольно много, особенно по сравнению с Ко Тарутао, мобильная связь работает, количество отелей не считал, но, кажется, их там тоже хватает. На пляже Паттаия и в центре острова полно ресторанчиков. В общем, цивилизации и активности там больше, чем я ожидал. Но в целом остров приятный. Мы остановились в «Андаман Ресорт» за 350 бат - скромное плетеное бунгало на сваях, в номере москитная сетка, туалет и душ с холодной водой. Да, кстати, стоит сказать о высадке на остров. Сам спидбот к берегу не подходит, он останавливается недалеко от Паттаия бич, а людей развозят на берег на длиннохвостых лодках. Ничего не подозревая, мы сели в ту лодку, где было меньше народу, и нас повезли куда-то явно не к берегу. Оказывается, одна лодка везет людей прямо к пляжу, а другая - к самому лучшему отелю с другой стороны острова.
 
Вообще, те пляжи, которые я видел на острове, не очень хороши для купания. Совсем недалеко от берега начинаются кораллы, и в отлив приходится лавировать между ними, чтобы не напороться пузом на какого-нибудь ежа. Сноркелинг около пляжа тоже, естественно, никакой, для этого лучше ехать куда-нибудь на лодочке, например, на соседний остров. Но времени на это у нас уже не было, и мы решили поплавать с масками у пляжа. Без происшествий, конечно же, не обошлось... "Вася, осторожно, здесь много ежей!" - сказала Таня. "Где?!" - спросил Вася, и встал на ежа. Местные тайцы из ресторана выжали половинку лайма на дырки от игл и сообщили, что пару дней наступать на ногу он практически не сможет. Но то ли лайм помог, то ли еж был неправильный, то ли Вася такой толстокожий - через пару часов он уже забыл о еже.
 
К закату пошли на Паттаию бич, на противоположной стороне острова. Да, не зря в путеводителе написано, что именно там лучше всего встречать закаты...
 
По вечерам над островом витает растаманский дух - народ ходит расслабленный, в барах и ресторанах соответствующая музыка. Решили и мы приобщиться: в баре "The Pooh's bar" спросили у официанта, есть ли что-нибудь покурить. "Есть, - ответил он. - Но только не здесь". Оценив предложенную за 500 бат дозу марихуаны, мы решили, что такого количества нам хватит дня на 3 минимум - и взяли половину. В магазине у пляжа купили бумагу для самокруток и пошли к нашим бунгало. Хорошо, что мы не решили покурить где-нибудь на пляже вдали от нашего отеля. Не знаю, как бы мы тогда добирались до кровати, потому что одного косяка на троих (Таня отказалась) нам хватило, чтобы все вокруг поплыло... Часа через 3 чуток отпустило и мы пошли спать.
 
Последствия Цунами. Таиланд: Ко Липе - Ао Нанг - Ко Пи-Пи - Кхао Лак
Как я уже говорил, на Ко Липе мы поселились в скромном плетеном домике без кондиционера. Я много читал в Интернете, что на островах по ночам с моря дует бриз, и в кондиционере необходимости нет. Так вот, я абсолютно согласен с этим мнением. Ночью с моря подул такой ветер, что в своем плетеном жилище, стены которого были похожи на решето, мы чувствовали себя, мягко говоря, не очень уверенно.
 
Утром долго думали, остаться ли на Ко Липе еще на один день, или ехать дальше, и в конце концов решили продолжить путешествие. Десятичасовым рейсом на слоуботе поехали в Пакбару, где на платной стоянке был оставлен наш джип (100 бат за ночь). Далее двинулись в сторону курорта Ао Нанг, недалеко от Краби, откуда планировали совершить вылазку на Ко Пи-Пи. Доехали мы туда только к вечеру. В Ао Нанг полно народу. Я-то читал, что после Цунами там острый дефецит туристов, но как бы не так, жизнь кипит! Последствий Цунами на курорте практически не наблюдается. Практически - потому что мы видели все-таки один закрытый ресторан с поврежденной набережной. Сняли отель на северной окраине пляжа за 1100 бат (насколько я помню), изначально цена была 1500 с завтраком, но мы, по неопытности, согласились на 1100 и без завтрака :-) Забегая вперед скажу, что за завтрак мы отдали не меньше этой разницы. Вечером решили испробовать тайский массаж. При слове "Тайский массаж" на лице у большинства людей возникает блуждающая улыбка, но более осведомленные знают, что настоящий тайский массаж - это не массаж обнаженным женским телом, а нечто вроде мануальной терапии. Делается он через одежду: тайка (не видел мужчин) разогревает и разминает каждую мышцу, растягивает все суставы и вообще делает черт знает что. Больше всего они любят, когда ответом на их действия является хруст в суставах - при этом они начинают хихикать. Чем громче хруст, тем больше смеха. Что ж, мы с Васей их изрядно повеселили...
 
На следующий день взяли длиннохвостую лодку для поездки на Ко Пи-Пи. Сделать это несложно, достаточно выйти на набережную и растерянно оглядеться по сторонам, вас тут же атакует какой-нибудь агент. Торговаться они совсем не хотят. Договорились за 4000 бат съездить на острова Пи-Пи и заехать на остров Бамбу для сноркелинга.
 
Острова Пи-Пи - это два острова: Пи-Пи Дон - относительно большой остров, с отелями, ресторанами и прочей инфраструктурой, Пи-Пи Ле - небольшой островок с живописной бухтой, окруженной скалами, знаменитый тем, что там снимался фильм «Пляж». Про состояние этих островов после Цунами я знал только то, что они сильно пострадали, и что там погибло много человек.
 
Именно во время дороги на Ко Пи-Пи мы поняли как нам повезло, когда мы плыли ночью на Ко Тарутао. Теперь на каждой волне нас с ног до головы обдавало солеными брызгами, да и вообще волнение на море было неслабое. О том, чтобы достать камеру, можно было и не мечтать.
 
Примерно часа через 2 такого соленого душа мы подъехали к Ко Пи-Пи Дон. Цунами практически полностью смело все с узкой полоски суши, на которой, как я понимаю, и находилось большинство строений на острове. Выстояли только самые прочные здания, но и им досталось неслабо.
 
По песку тяжело ходить - повсюду торчат куски бетона с искореженной арматурой. Такое чувство, что Цунами прошло всего лишь неделю назад, хотя пролетело уже больше месяца. Надолго здесь решили не задерживаться и поехали на Ко Пи-Пи Ле. А ведь изначально у нас даже были мысли остаться на Пи-Пи Дон на ночь...
 
Пляж на Пи-Пи Ле действительно шикарный: живописная лагуна с изумрудной водой в окружении высоких отвесных скал. Проще показать, чем описать. Метрах в пятидесяти от берега начинаются кораллы, среди которых плавает множество рыб разных цветов и размеров. Днем на пляж прибывают группы туристов, в основном молодежи. Возможно, в обычное время там очень людно, но после Цунами народу не так много.
 
Далее по программе был сноркелинг у острова Бамбу, который особого впечатления уже не произвел. Все те же кораллы, ежи, рыбы. На обратном пути терпеть соленый душ стало уже совсем невыносимо. Дошло до того, что мы надели на себя маски для подводного плавания и в таком виде проделали большую часть пути.
 
На Ао Нанг мы вернулись часам к пяти вечера и, поужинав, поехали дальше на север. Конечно, хотелось еще заехать в Национальный парк Пханг Нга и на Пхукет, но время уже поджимало. Решили ехать по западному побережью и остановиться где-нибудь на пляже, не доезжая до Кхао Лак. Честно говоря, я не имел представления, что творится на том побережье после Цунами, знал только, что Кхао Лак пострадал сильнее всех, а значит, останавливаться там не стоит. Когда мы проехали поворот на Пхукет, за окном было уже совсем темно. На первом указателе свернули на пляж, в надежде найти там какой-нибудь отель, но даже через 10 минут никаких признаков цивилизации не было видно. Вокруг поля, темнота и запах гари. Пришлось развернуться и ехать дальше. Следующую попытку найти ночлег сделали у Тхаи Муанг. Свернули к пляжу, но нашли лишь один-единственный отель в отдалении от пляжа, где на нас как-то странно посмотрели и сказали, что мест нет. Других отелей тоже нет. В воздухе все тот же запах гари. Делать нечего, решили ехать в Кхао Лак...
 
У первого отеля близ Кхао Лак полно народу, много машин, много европейцев. Ясно, что они сюда не отдыхать приехали. Рядом развернут палаточный городок, стоит техника. Отель оказался весьма недешевым и, несмотря на слова девушки на ресепшене, что это единственный уцелевший отель в округе и комнату, наверное, можно снять только в самом городе Кхао Лак, мы поехали дальше. Через километра 3 стали попадаться указатели на отели, в одном из которых мы и решили остановиться за 1000 бат. Конечно, в обычный сезон комната там стоила бы дороже. Отели в том районе не пустуют, народу довольно много, но, конечно, не отдыхающего. В холле нашего отеля, по всей видимости, проходил какой-то семинар. Мы слегка насторожились, увидев группу людей в футболках с надписями "Food safety", подумав, что четверо белых туристов здесь будут выглядеть как-то неуместно. Но никаких траурных выражений лиц не было, напротив, тайцы спокойно общались и смеялись, да и нашему визиту в отеле были если не рады, то по крайней мере не удивлены...
 
«Райский пляж» и массаж ступней. Таиланд: Кхао Лак - Чумпхон (Хат Сайри) – Хуахин
Утром перед нами предстала картина разрушений во всей красе. Наш отель находился на склоне горы и состоял из нескольких ярусов. Все, что находилось ниже метров пяти над уровнем моря, было разрушено, включая первый ярус отеля. На первый взгляд разрушения выглядят не такими уж страшными - просто вокруг песок с мусором и редкие пальмы. Кажется странным, почему бассейн решили очистить только сейчас, ведь после Цунами прошло уже больше месяца. Но если посмотреть на рекламные проспекты, на которых изображен отель до Цунами, то все становится ясно - вся территория у пляжа была застроена маленькими кафе и ресторанами, и вообще ландшафт вокруг был абсолютно другим. Лишь огромный валун у самого берега остался на своем месте.
 
Позавтракав, поехали дальше на север. На протяжении еще нескольких километров после Кхао Лак мы наблюдали последствия Цунами. В низинах все полностью сметено на несколько десятков, а то и сотен метров. На одном участке Цунами уничтожило все на площади около 200 метров от моря до дороги и 100 метров после дороги - на всем пространстве только одинокие пальмы, редкие полуразрушенные строения и искореженный автомобиль. Никакой другой растительности не видно - как будто бульдозер прошелся. Впрочем, возможно, это и был бульдозер, убирающий обломки и мусор...
 
К Чумпхону мы приехали часам к двум дня и поехали по указателям на ближайший пляж. Им оказался Хат Сайри, к югу от Чумпхона. В этом месте нас все встречали с улыбками и нескрываемым любопытсвом. Вернее, все это характерно вообще для всего Таиланда, но здесь было как-то особенно ярко выражено. На пляже был один-единственный, но довольно неплохой отель, в который мы и зеселились (1200 бат). Первым делом пошли купаться на пляж. Совсем недалеко от берега виднелся маленький живописный островок с безлюдным пляжем. Мы еще даже не успели расположиться на пляже, как к нашему берегу причалил небольшой спидбот и вылезший оттуда таец предложил за 100 бат съездить на экскурсию вокруг островка.
 
В итоге договорились, что они нас достявят на тот пляж и приедут за нами через час. На островке по скалам разбросаны хрупкие рыбацкие хижины, стоящие в самых, казалось бы, недоступных местах на тоненьких сваях. Хотя это даже сваями сложно назвать, скорее - множество подпорок. Удивительно, как они только там держатся. Вокруг острова довольно чистая вода, кораллы, рыбы. Но в действительности пляж оказался не так хорош для купания. Во-первых, в воде встречались мелкие жгучие медузы, а во-вторых, позади пляжа была большая зеленая лужа с гнильем, которая, вероятно, во время приливов соединялась с морем. Вечером пошли к мемориалу принцу Чумпхона, находящемуся в противоположном конце пляжа. Местные жители провожали нас на улице такими любопытными взглядами, что мы чувствовали себя обезьянками в зоопарке. Возле мемориала периодически раздавался оглушительный грохот. Тайцы развешивали гирлянды петард в маленьком каменном домике типа беседки, поджигали и закрывая уши отбегали в сторону. Белые люди для тайцев здесь выглядели видимо настолько экзотично, что группа тайских девушек неудержалась и попросила сфотографироваться с Ланой и Таней. Такой необычной для нас просьбе трудно было отказать. Мемориал принцу Чумпхона сделан в виде военного корабля, рядом находится настоящий корабль и несколько строений в национальном стиле, назначения которых я не знаю. В одно из этих строений нас заманил какой-то таец, раздал стопки листов позолоты и указал куда их нужно наклеивать: на статуи принца, будды, слона и т.п. Когда одна стопка листов заканчивалась, он тут же давал другую, не переставая что-то показывать и объяснять (ни хрена не понятно). Еле вырвались!
 
Прямо с утра поехали в Хуахин. Места мы теперь уже знали и хотели остановиться на пляже поближе к статуе Будды. Сделать это удалось далеко не с первого захода, и цена оказалась довольно высокой – кажется, около 2000 бат. Посетили местную достопримечательность - старинную железнодорожную станцию. На фотографиях она выглядит более привлекательно, чем в жизни, но все равно довольно любопытно. В Хуахине решили расслабиться по полной: женщинам тайский массаж + SPA-процедуры, а нам с Васей тайский массаж + массаж ступней. Все процедуры должны были занять 2 часа. Я-то наивно полагал, что массаж ног - это приятная расслабляющая штука. Как бы не так! В течение часа тайка стальными пальцами мяла все чувствительные места на стопе. Когда я вздрагивал, не выдерживая боль, она с удивлением спрашивала: "Pain?!" - "Ага, - говорю, а про себя думаю, - блин, еще как пэйн!" Хуже всего было, когда стала проделывать примерно то же самое, но с помощью деревянной палочки. А потом был еще один час тайского массажа, который, хотя был и жестче чем в прошлый раз, все же переносится легче. Вот и все, пляжный отдых закончился. Следующим утром едем в Бангкок.
 
Все хорошее когда-нибудь заканчивается… Таиланд: Хуахин – Бангкок
Честно признаюсь, ехать в Бангкок на машине было страшновато. Первая моя поездка по нему не в счет, ведь тогда было темно и ехали мы только по скоростной трассе. Поэтому представление о дорожном движении в Бангкоке у меня по-прежнему основывалось только на рассказах из Интернета и путеводителях, которые сулили хаос, пробки, отсутствие правил и долгое блуждание по улицам. Нам предстояло проехать по самому городу, найти отель и вернуть машину. Автомобиль у нас был заказан до конца пребывания в Таиланде, т.е. до 13-го числа, но передвигаться оставшиеся 2 дня по Бангкоку самостоятельно на машине не было никакого желания, поэтому мы решили вернуть ее раньше срока. По путеводителю выбрали отель «Royal» в старом городе недалеко от Королевского Дворца.
 
Вопреки ожиданиям, в Бангкоке мы не заблудились. Напротив, я все время осознавал, в каком приблизительно месте на карте мы находимся и в какую сторону движемся. Дорожное движение тоже больших проблем не вызвало. Не помню, чьи рассказы я читал и где живут авторы, но после ежедневных поездок по Киеву движение в Бангкоке не кажется таким уж ужасным. Конечно, если бы я выехал в город сразу после самолета, все казалось бы мне гораздо сложнее, но теперь я уже достаточно привык к левостороннему движению и праворульной машине. В общем, единственной проблемой при движении стало незнание города - ведь на карте не отражено, где одностороннее движение, где разрешен поворот, где запрещен и т.д… Помню, те же проблемы у меня были, когда я только начинал ездить по Киеву. Тем не менее, отель мы нашли относительно легко (отличный номер, 1600 бат), а вот с возвратом машины возникли проблемы. В AVIS нам сказали по телефону, что вернуть машину можно только в их офисе у Британского посольства либо в аэропорту. По карте дорога до посольства выглядела очень простой, поэтому мы, конечно же, предпочли первый вариант. На деле оказалось, что проехать намеченным курсом нельзя, и в результате мы проколесили по Бангкоку около полутора часов, пытаясь вырулить в нужное нам место. В остальном со сдачей машины все прошло без проблем.
 
Вечером поехали на улицу Патпонг - один из центров ночной жизни Бангкока. На самом деле, это две улицы, образующие своеобразный микрорайон. Там находится множество Go-Go баров, дискотек, секс-шоу и т.п. На одной из улиц по вечерам разворачивается торговля различными товарами. Качество товаров в большинстве случаев не очень, но для покупки сувениров - в самый раз. Поддавшись на уговоры зазывалы, мы из любопытства решили зайти на пусси-шоу (не могу придумать приличного аналога названию на русском языке). То, что выделывают эти девушки из шоу, конечно, впечатляет, но довольно быстро наскучивает смотреть... И не надо думать, что это хоть сколько-нибудь эротично.
 
Этот день, как и все пребывание в Бангкоке, получился сумбурным. Сперва решили устроить небольшую экскурсионную программу. Конечно, первым пунктом - Королевский дворец. У нас совсем вылетело из головы, что туда не пускают в шортах, с открытыми плечами и в шлепанцах. Вернее, пускают, но выдают необходимую одежду и обувь. Из нашей компании только я был одет подобающим образом, а остальным пришлось облачиться в довольно нелепые наряды.
 
Королевский дворец занимает большую площадь, и масштаб строений впечатляет не меньше, чем то количество золота, которым все это украшено. На беглый осмотр всего комплекса у нас ушло, как мне кажется, около полутора часов. Далее мы хотели совершить экскурсию на лодке по реке. И по странному совпадению именно тогда, когда мы обсуждали этот вопрос, к нам подошел таец и предложил часовую прогулку на лодке. Сторговались с ним за 600 бат за всех и пошли к выходу. На выходе с территории дворца висит объявление "Не верьте незнакомцам, предлагающим лодки и тук-туки". Это нас не могло не насторожить.
 
Вася пошел спросить у местного служащего, чем это грозит, а наш "незнакомец", почуяв неладное, стал рассказывать, что работает он уже много лет, и даже показал какую-то карточку со своей фотографией - лицензию. Выяснилось, что грозит это только тем, что мы можем заплатить больше, чем это того стоит. Нас цена устраивала, и мы решили не менять планов...
 
Поездка по реке мне, пожалуй, понравилась больше всех других наших экскурсий в Бангкоке. Проплывая по каналам, вдали от дорог и цивилизации, даже несмотря на то, что сотни туристов ежедневно проплывают по тому же маршруту, чувствуешь аутентичность и какой-то особый колорит этого места.
 
Окружающий ландшафт разительно отличается от всех прочих кварталов Бангкока. Ветхие деревенские домики, стоящие прямо в воде, соседствуют с тропическими зарослями и скромными монастырями. Местные жители занимаются своими делами и не обращают внимания на туристов. Лишь мальчишки, завидев очередную лодку, прыгают с разбегу в мутную воду, стараясь произвести впечатление. Конечно, кого-то здесь могут смутить мутные воды реки, плавающие острова мусора и внешняя беднота. Но по мне, так все это не важно. Главное, что ощущение жизни здесь абсолютно иное, а это, наверное, и есть цель любого путешествия...
 
Заключение. И напоследок несколько общих слов о Таиланде.
Таиланд - это одна из лучших стран для самостоятельных путешествий. Причин на это несколько. Во-первых, это люди - добродушные, терпимые, улыбчивые и любопытные. В местах массового туризма, конечно, отношение бывает несколько иное, но чуть в сторону - и все меняется. Во-вторых, это цены - доступно абсолютно все. В третьих, это климат - в майке и шортах комфортно и днем и ночью. В тени тепло, на солнце жарко, море всегда теплое. В данном случае я, конечно, говорю про климат в сухой сезон в южной части Таиланда. В четвертых, это природа, культура и достопримечательности. В общем, расписывать тут можно до бесконечности. Страх неизвестности и усилий (минимальных) по организации собственного отдыха не стоит того, чтобы терять удовольствие от самостоятельного путешествия. В принципе, это верно для любой страны, но для Таиланда - особенно.
 
Когда-нибудь я туда вернусь.
 
www.livejournal.com/users/donperez/

 

СТАТЬИ О ТУРИЗМЕ


Отзывы туристов о путешествии по знаменитейшим местам Таиланда
Путешествие по Таиланду стоит начинать с Бангкока, или, как его называют тайцы, Крунг-Тепа («город ангелов»), вот только бродить по городу надо самостоятельно со свои
Почем и как лечиться на курортах за границей?
Лечение за границей вошло в практику у наших соотечественников еще в начале XIX века — путь к лечебницам Италии, Франции, Австрии и Чехии проложило дворянское сословие. А в середине девяностых заросшую за долгие годы “дорожку” вновь протоптало сослов
Канары: элитный отдых не может быть дешевым...
Отдых на живописных островах на юге Испании всегда стоил дорого. В последние годы платежеспособность нашего населения, как известно, оставляет желать лучшего. Насколько популярны Канары сегодня?
Национальная кухня Испании
Поговорим об испанской кухне. Хамон, т.е. вяленые свиные окорока, готовят в Испании более восьмисот лет. За это время были перепробованы все возможные варианты сушки свинины
Отели Бали. Отдых на шесть звезд
Индонезийский остров Бали словно создан для праздного времяпрепровождения: около сотни отелей, развлечения на любой вкус и кошелек, сказочная природа...
Мандруємо по Карпатах. У природи немає поганої погоди, але у туриста корективи на погоду мають бути
Туристи у горах залежні від погоди. Якщо вона не сприяє, то у ваші плани можуть бути внесені корективи. Так і сталося з творчою групою нашого журналу, що протягом двох днів таки пройшла дві вершини Прикарпаття (гг. Яйко Перегінське, Молода) і побувал