+38 044 270 60 44
Желаете отдохнуть, ЗВОНИТЕ

Тур автостопом по послевоенному Ираку


Начать путешествие со страны, где недавно отгремела война?! Но именно с послевоенного Ирака начал новую экспедицию автостопом Григорий Кубатьян, действительный член Русского географического общества. На сей раз задумано кругосветное путешествие, в которое Григорий отправился с корреспондентским удостоверением, пообещав при каждой возможности присылать по электронной почте подробные рассказы о своих странствиях. До Ирака Кубатьян добрался из Турции со своим товарищем-автостопщиком Юрием Болотовым. Они стали первыми наших соотечественниковами, которые с головой окунулись в каждодневный быт оккупированной страны.
         
С обеих сторон турецко-иракской границы скопилось огромное количество транспорта, в основном бензовозы. В Ираке розничная стоимость бензина - всего 1 доллар за 70 литров, поэтому вереницы бензовозов вытянулись на километры. Пеший переход был запрещен, а пассажиров проезжающих машин вносили в специальные списки, копии которых разбирали многочисленные турецкие силовые ведомства (таможенники, полиция, спецслужбы), контролирующие поток людей через границу.
         
Никаких денежных поборов не было, но пешеходам предлагалось переехать через границу на такси, что довольно дорого само по себе. Через реку располагался иракский Курдистан, о чем официально заявляла въездная табличка. Курдистанские власти бесплатно выдали нам специальный вкладыш в паспорт сроком на 60 дней. Вероятно, этот вкладыш действовал только на этом переходе при возвращении в Турцию, поскольку на других таможнях о существовании курдистанского листочка даже не слышали. В Ираке толком не было правительства, а значит - не было и виз. Как радостно сообщил нам турецкий дальнобойщик: "Саддам - ек, виза - ек!"
          
На границе были и американские солдаты, но в таможенном процессе они никак не участвовали: лишь вяло наблюдали за происходящим. Весь контроль был в руках курдских таможенников и полицейских, наконец-то почувствовавших себя хозяевами в собственной стране.
          
Мы благополучно добрались от границы до города Захо. Попытались двинуться дальше на Мосул, но на выезде из города не пропустила полиция, заявив, что уже поздно, а дорога опасна. Переночевали в городском парке в палатке. Ночью периодически бухали взрывы. Гроза? Или, может, американцы бомбят недобитых баасистов? Позже выяснилось, что американцы по ночам уничтожают неразорвавшиеся снаряды, свои и иракские. Днем слишком жарко что-то делать, ночью гораздо легче, тем более с приборами ночного видения.
         
Курды оказались довольно дружелюбными, и, проходя вдоль торговых рядов, мы получили в подарок несколько мешков фруктов и хлеба. Курды степенны, неторопливы и полны самоуважения. К американцам относятся как к друзьям, а русских подозревают в любви к Саддаму Хуссейну. Активно муссируются даже слухи, будто Хуссейна прячут в России, чтобы в один прекрасный день привезти обратно. Утром отправились в Мосул. На этот раз полиция не препятствовала. Автостоп не был сложен, машины иногда останавливались просто так, даже если мы не голосовали. Все-таки первые автостопщики, а то и вообще первые "бэкпакеры" (туристы с рюкзаками) в послевоенном Ираке! Мы ехали и на грузовиках, и в легковушках, и в кузовах пикапов. Дороги отличные, лишь пейзажи несколько утомляли однообразной пустынностью, а ветер щедро швырял в лицо горячий песок.
     
В Мосуле решили не задерживаться, а двигаться на Тикрит. Двумя днями раньше в Мосуле были убиты в перестрелке сыновья Саддама Хуссейна - Удэй и Кусэй. Это также стоило жизни пяти американским солдатам и, Бог знает, скольким мирным жителям. Впрочем, гражданские потери в Ираке никто и не считает. Не то время. Атмосфера в Мосуле царила напряженная. Мотки колючей проволоки, обгоревшие здания, изредка проносящиеся по улицам американские патрульные. Несколько смягчило впечатление проехавшее мимо нас такси, в открытом багажнике которого сидели ребятишки и весело махали нам руками.
     
Пока шли по дороге, остановилась машина. В ней ехали репортер Ассошиэйтед Пресс Борзо Дарагахи, американец иранского происхождения, а также переводчик и шофер. Фигуры с рюкзаками вызвали у них удивление. Узнав, что мы "бэкпакеры", да еще и автостопщики, журналист пришел в восторг и решил взять у нас интервью. Поехали в ресторан какого-то дорогого отеля, где Борзо решил угостить нас обедом. Сели, сделали заказ. Прошло десять минут, с кухни пришли и сказали, что то, что мы заказали, отсутствует. Сделали новый заказ, прошло еще минут пятнадцать, прежде чем нам принесли еду. На вопрос переводчика "почему так долго?", официант флегматично ответил: "Потому что нас оставил Саддам..."
     
Журналист отсоветовал ехать в Тикрит, убедив, что это слишком опасно. Тикрит - родина Саддама и последний оплот баасистов, сторонников диктатора. Война официально объявлена завершенной, но продолжается, приобретя партизанскую форму. Мы решили не рисковать без нужды, и поэтому поехали в Эрбиль. Борзо дал нам координаты знакомого итальянца доктора Джорджио, у которого мы смогли бы остановиться. На окраине Эрбиля расположено множество международных неправительственных организаций (NGO), занимающихся реабилитацией осужденных, оказанием медицинской помощи, восстановлением и строительством инфраструктуры и прочими благими делами. Доктор Джорджио работал на "Релиф интернэшнл", где занимался проблемами водоснабжения. Узнав, что мы путешествуем по Ираку автостопом, сильно развеселился и согласился принять нас. В доме у него гостили беженцы - девушки из организации "Медэйр" Вирджиния, Линда, Лиза и Анника, которые уехали из Киркука, когда там участились разбойные нападения на NGO. Вечером во дворе дома доктора Джорджио собралась вечеринка - человек двадцать европейцев, работающих на разные организации. На столах расставили свечи, итальянскую пасту и пиццу, фрукты и вина. Звучали тосты и шутки. Трудно было поверить, что за высоким забором дома находился хаотичный послевоенный Ирак, а не, скажем, мирный и приятный Кипр.
     
Весь следующий день отдыхали в доме итальянца. Еще бы! Кондиционер, телевизор (новости Би-би-си: "Сегодня еще трех американцев застрелили в Багдаде..." Как хорошо, что мы не в Багдаде!), мягкие диваны и полный холодильник еды, к которому мы получили неограниченный доступ. На улицу выходить даже было страшно. Температура зашкаливала за 50 градусов в тени. Воздух почти дрожал от жары. Но, собравшись с силами, двинулись дальше.
 
В парламенте Курдистана поговорили по-русски
Где-то в городе неподалеку от парламента Курдистана должна была быть интересная крепость. Мы добрались до парламента и зашли на проходную, чтобы спросить дорогу к крепости. Никто из охранников по-английски не говорил, поэтому, пытаясь нам помочь, они стали куда-то звонить. К нам вышел чиновник и предложил пройти внутрь. Побывать в парламенте Курдистана - разве не интересно?! Внутри он напоминал дворец. Стояли часовые в национальной одежде (не хуже чем в Ватикане), и красовался установлен огромный портрет Мустафы Барзани - руководителя курдского освободительного движения и отца нынешнего лидера курдов Масуда Барзани.
          
Пока пили чай с чиновником и степенно беседовали о будущем Курдистана, к нам подошел служащий и что-то сказал. Чиновник весь подтянулся и сообщил, что нас хочет видеть высокопоставленная персона. Поднялись на два этажа выше и оказались в кабинете председателя Демократической партии Курдистана доктора Насиха Гафура. В свое время доктор Насих учился в СССР, а сейчас возглавлял крупнейшую партию Курдистана (51 место в парламенте из 105 возможных; 49 человек представляли Патриотический союз Курдистана, 4 человека - Ассирийское демократическое движение и 1 человек ассирийцев-халдеев). Мы с удовольствием пообщались по-русски. Доктор Насих рассказал много интересного о нынешней ситуации в Курдистане и об его истории. И даже провел для нас экскурсию по парламенту. Здорово!
     
Посмотрев Арбильскую крепость, к вечеру добрались до Киркука. По сравнению с северным Курдистаном Киркук не очень впечатляет. Со стороны взрослых стало больше мрачных взглядов в нашу сторону и меньше радостных, а мальчишки стали назойливее. Появились многочисленные попрошайки, в том числе и женщины, закутанные в длинные черные хиджабы. Устроиться куда-нибудь на ночлег оказалось затруднительно - практически все NGO, что работают днем, на ночь эвакуировались. Народ был не слишком гостеприимным, а ночевать в палатке не хотелось. С полуночи до четырех утра - комендантский час, но люди стараются не выходить на улицы без необходимости уже после восьми вечера - с наступлением темноты можно напороться на грабителей (местные называют их "алибабами", в честь знаменитого разбойника Али-бабы по прозвищу Багдадский Вор) или, наоборот, на американцев, случайно принявших вас за первых. И то, и другое не сулит ничего хорошего. В конце концов удалось устроиться на ночь в католическую церковь.
   
Утром пошли изучать город. На городском рынке полно народу - продавалось все, что угодно, уличные менялы предлагали к обмену огромные пачки саддамских динаров и курдистанских динаров "швейцарской" печати (напечатанных на самом деле в Англии). Стоило хоть на минуту остановиться, как вокруг начинали скапливаться зеваки. Видимо, иностранцы здесь были большой редкостью.
          
Киркук хоть и считается курдистанским городом, но курдов там не так уж много. В основном там живут арабы, туркмены и ассирийцы. Курдские деньги к оплате не принимают. Спросом пользуются только саддамские динары. Наиболее распространенные купюры - 250 динаров (1 доллар = 1500 динаров). Купюры меньшего достоинства (100, 50, 25) существуют, но встречаются не слишком часто, к тому же, как правило, в сильно потрепанном состоянии. Банкноты в 10000 динаров особым доверием не пользуются, так как большое их количество было украдено из банков во время войны, в том числе и купюры без номеров. Номера потом допечатывались кустарными способами, после чего многие магазины отказывались их принимать или принимали по курсу 6500 динаров за 10000. Выбираясь из города, напоролись на незваных помощников, которые, несмотря на наши протесты, остановили для нас рейсовый автобус. Впрочем, с водителем легко удалось договориться взять нас бесплатно на сто километров, а в процессе пути он сам предложил довезти и до Багдада.
   
Приближаться к американцам не стоит
Нас высадили на какой-то площади в шиитском квартале на севере столицы. Вид двух иностранцев с рюкзаками вызвал нездоровый интерес со стороны местного населения, особенно юной его части. Нам кричали что-то, вероятно, обидное и пытались дергать за рюкзаки, подозревая в американизме. В центральной части Багдада стало несколько получше. Народ встречался в основном образованный и замечал развевающийся над рюкзаком российский флажок и надписи на футболке по-русски. Некоторые даже кричали "здравствуйте" и "спасибо". Повсюду разрушенные дома, обгоревшие автомобили. Из узких переулков мрачно выглядывали американские танки, окруженные баррикадами из бетонных блоков и колючей проволоки.
     
Уже темнело, когда мы добрались до посольства России. Никакого восторга по поводу нашего приезда там не проявили, чего и следовало ожидать. На территорию посольства "из соображений безопасности" не пустили, зато предложили идти ночевать в отель "Шератон" или "Палестина" (примерно 150 долларов за ночь). Впрочем, у нас был телефон некоего Николая Кушлевича, о существовании которого мы узнали через Интернет. Позвонить было непросто, так как городская телефонная связь в Багдаде практически уничтожена, а сотовая связь недостаточно развита. Позвонить из консульства, как нам сказали, было невозможно.
   
С трудом, но все же нашли офис, откуда можно было сделать звонок. Минута разговора - 2 доллара, к тому же нас попытались надуть и выставить счет на полторы минуты по плохому курсу (при этом сам разговор длился не больше двадцати секунд), так что в динарах это получалось более трех долларов. Мы стали прилюдно стыдить жадного хозяина офиса, обвиняя его в обмане, и он в сердцах вернул нам те деньги, что мы заплатили.
          
Через некоторое время нас забрал возле консульства Николай и отвез к себе домой. В Ираке он работал на небольшую компанию и продавал специальное компьютерное оборудование. В Багдаде Николай снимал этаж в частном доме в довольно престижном районе, недалеко от дворца Саддама. Утром он уехал с женой на неделю в Иорданию, и мы остались без места жительства. Оставив собранные рюкзаки во дворе дома, отправились гулять по Багдаду. Еще раз зашли в российское консульство, но там ни о существовании отечественных компаний, ни о присутствии отечественных журналистов в Багдаде информации не было.
          
Возле банка неподалеку от консульства толпились люди. Там вроде бы наладили обмен ворованных 10-тысячных купюр на честные 250-динарные, но очереди скапливались большие, а меняли не больше пяти банкнот за раз. Ирак страна еще не пуганная, но, похоже, в скором времени стоит ждать прихода сюда всяких мошеннических финансовых пирамид типа МММ.
 
Будут у них свои Мавроди
Бродить по Багдаду безумно интересно, хотя окружающая обстановка шокировала: остовы изуродованных зданий, разбомбленный телецентр, взорванный банк. На улицах можно найти листовки, призывающие защищать Саддама любой ценой, а также валяющиеся везде гильзы и патроны. Все статуи диктатора уничтожены, максимум, что можно увидеть - стоящие на постаменте ноги. Лица вождя на портретах, мозаиках, барельефах также разбиты, изорваны, сожжены, замазаны краской, расстреляны из пулеметов. Светофоры отключены из-за постоянных проблем с электричеством. На стенах домов и заборах виднелись надписи "Thank you, USA!", "USA go away!" и даже "Yes, yes to Islam". ("Спасибо, США!", "США, убирайтесь домой!" и "Да, да исламу").
         
Новая власть начала централизованно выплачивать зарплату и денежные пособия, и за деньгами выстроились многокилометровые очереди. На улицах, помимо американских патрулей, встречались британские и итальянские, но редко. В основном носились серые джипы - по две-три машины, ощетинившиеся пулеметами в разные стороны. Проезжали танки, бронетранспортеры и какие-то странные самоходные установки. Над городом барражировали вертолеты, обычно сразу по два. Гражданские машины ездили с названиями организаций вместо номеров, или вообще без опозновательных знаков. Да и кому они нужны, если в стране царит анархия.
           
Приближаться к американцам нам крайне не рекомендовали. Каждый день на них организуют нападения, и американцы начинают стрелять во все стороны, уничтожая то, что не успело упасть на живот и отползти подальше. По официальным данным, с момента официального окончания войны (в мае) по июль включительно погибло свыше 60 американцев, то есть не было дня, чтобы кого-нибудь не застрелили. В реальности число пострадавших гораздо больше, ежедневно с июня по август только в Багдаде погибало от трех до пяти американских солдат. Однако армейское командование не включает в статистику покалеченных, раненых и умерших в госпитале, пропавших без вести или "погибших в результате террористических актов" (считать ли брошенную в проезжающий по улице конвой ручную гранату террористическим актом или нет - все на усмотрение военного начальства, которое не любит афишировать потери). Потери же среди мирного иракского населения вообще потерями не считаются, и серьезные статистические подсчеты никто не ведет.
     
Столицу Ирака коалиционным войскам удалось взять относительно легко. Помогли 600 миллионов долларов, истраченные на взятки высшим армейским офицерам Ирака. Очевидцы утверждают, что видели своими глазами, как иракские генералы и полковники приказывали солдатам сложить оружие и расходиться по домам, что многие с удовольствием и делали.
    
Багдад огромен (пять миллионов жителей), а на 50-градусной жаре ходить весьма не просто. К тому же трудно понять маршруты местных автобусов. Многие дороги перекрыты, маршруты изменены и даже местные толком не знают, что и куда ездит. На вопрос "как добраться до..." - неизменный ответ "на такси". В шиитском квартале в самом начале улицы Саадун нас несколько раз предупреждали быть поосторожнее - район неблагополучный. И действительно, пока шли, нас пытался закидать увесистыми камнями местный сумасшедший, но его, на наше счастье, отогнали прохожие. Потом какой-то мальчишка махал у нас перед носом палкой с примотанными к ней скотчем ножами, видимо пытаясь просто испугать. Зашли в какую-то аптеку, чтобы узнать, где находится редакция "Багдад буллетин", куда мы хотели заглянуть. Пока фармацевты с умным видом изучали записанный на листочке адрес, в задней комнате аптеки шла борьба: кому-то вязали руки, а человек кричал и отбивался.
     
После всего этого пешком ходить расхотелось. Местные чадящие удушливой гарью автобусы тоже не радовали. В них душно и шумно. Еще там предусмотрены пепельницы возле каждого сиденья, а значит разрешено курить. Этим многие пассажиры пользуются без зазрения совести. Из-за жары окна постоянно открыты, и ветер раздувает пепел по всему салону. Главное - беречь глаза.
 
Частный бизнес гостеприимнее посольства
Нам удалось найти одну отечественную компанию, продолжающую, несмотря ни на что, работать в Багдаде: "Силовые машины" (бывший "Энергомашэкпорт"). Ее генеральный директор Александр Масленников принял нас очень хорошо и выделил специальную гостевую комнату, где мы и поселились. Вечером в доме остались только мы и сторож - пожилой араб. Он приготовил нам ужин, а сам пошел на второй этаж молиться. Пока мы, при свете керосиновой лампы, ужинали (электричества опять не было), сверху раздавались звуки совершаемого сторожем намаза. Наконец, он спустился вниз. Дедушка не говорил по-английски, но мы поняли, что он жаловался Аллаху на отсутствие электричества, жару, неработающий холодильник и прочие проблемы. Впрочем Аллах не остался глух к его молитвам, и через несколько минут электричество вернулось, что очень обрадовало дедушку.
    
Мы провели еще несколько дней в Багдаде. Каждый день слышали звуки автоматных очередей, а изредка можно услышать и выстрелы из пушки. Решили, что Ирака с нас достаточно и пора бы двинуться дальше. Например, в сторону Кувейта. Как получить кувейтскую визу, было непонятно. Консульства не было, а противоречивые слухи утверждали, что визу можно получить прямо на границе, правда, для всех, кроме русских. Но если заплатить больше или принести рекомендательное письмо, то и русских пропускают. В общем, достоверной информации у нас снова не было, и мы поехали наугад.
     
Выбрались на трассу. Автостопом ехать несложно. Машины останавливались почти сразу, причем любые. Некоторое расстояние проехали даже на мусоровозе. Водитель посадил нас в кабину, а двое его пассажиров разместились за мусорным баком. Одно из самых известных и значительных мест в Ираке - Вавилон. Пропустить его мы не могли.
         
Увы, американцы облюбовали Вавилон под военную базу. Часовой на въезде позвонил начальству насчет нас, но положительного ответа не получил и, соответственно, не смог пропустить нас на охраняемую территорию. Это несколько огорчило, но было предсказуемо. Что же, больше нас в Ираке практически ничего не держало, и мы отправились в путь. Вдоль дороги в изобилии встречались разбитые танки и пушки советского и иностранного происхождения.
         
На участке Хилла - Дивания попали в небольшой городок Аль-Касим. Местные жители не были избалованы вниманием туристов, поэтому странствующие "белые мистеры" с большими рюкзаками вызвали в городе нездоровый ажиотаж. Такое простое действие, как покупка килограмма винограда на рынке с последующим его съеданием за столиком на улице, превратилось в целое шоу. Вокруг нас собралось человек шестьдесят. Они внимательно наблюдали за нами и периодически вставляли свои комментарии. Наиболее отважные подростки делали попытки выпросить у нас в подарок что-нибудь из вещей. А встревоженные слабоанглоговорящие взрослые предостерегали нас насчет высокой концентрации "алибаб" в окружающем пространстве и перекладывали наши рюкзаки с места на место, якобы чтобы не допустить их случайного исчезновения. Неожиданно из толпы появился синерубашечный полицейский, представляющий новую власть. Заговорщицким голосом он также сообщил нам про "алибаб", порекомендовал быть настороже и поинтересовался, есть ли у нас оружие. Потом пообещал помочь и с тем пропал.
          
Мы поняли, что "шоу" пора прекращать. Если где и есть "алибабы", так именно в этом городе. Водрузив рюкзаки на спины, постарались оторваться от любопытной толпы. Некоторое время нас еще преследовали назойливые пацаны, но потом отстали и они. Чуть-чуть проехали на машинах, но недалеко. Водители почему-то делали испуганные глаза и уезжали. Или, наоборот, останавливалось сразу несколько машин, водители собирались в кучки и долго обсуждали между собой удивительные особенности круговорота "белых мистеров" в природе.
          
Мы уже почти отчаялись уехать, как вдруг перед нами остановился джип с уже знакомым полицаем за рулем. С ним были два товарища. С самым невинным видом полицай предложил проехать с ним обратно в город для дружеской встречи с неким начальником, в результате которой нам помогут добраться куда мы хотим, и при этом мы избежим многих опасностей, поджидающих странников на дороге. Мы согласились, полагая, что ничем особо плохим "встреча с начальником" грозить не должна. А, может, напоят чаем. Всю дорогу полицай рассказывал, как опасен их район, как там убивают, грабят и похищают людей с целью выкупа. Рассказывал со знанием дела, наверное, сам с этого начинал, пока не вырос до полицейского.
          
Въехали в город, где нам повстречался американский патруль. Наш водитель остановился посреди дороги и что-то стал говорить американцам. Те заинтересовались странными туристами, и тут началась совершенно другая история, история плена, которую расскажу как-нибудь позже.
 

Источник: www.explan.ru


СТАТЬИ О ТУРИЗМЕ


Горнолыжные курорты Баварии. Горнолыжный отдых в Баварии
Горнолыжные курорты в Баварии многочисленны и разнообразны. Горные лыжи в Баварии - это модно. А отдых на горнолыжных курортах Баварии - это просто стильно. Ведь Бавария и отдых на ее курортах - это "хороший тон"...
Странности полицейских разных стран мира
Во всех туристических районах Египта есть офисы туристической полиции, и что бы ни случилось, в обычный участок по воле полицейских турист не попадет. В случае столкновения с местными гражданами египетское государство всегда на
История Люксембурга
История Люксембурга читается как захватывающая книга о замечательных событиях на великолепных землях. Хотя Люксембург был населен намного раньше образования Римской Империи, рождение современного Люксембурга связано с именем графа Зигфрида из Арденн
Достопримечательности Калининграда… Прогулки по Кенингсбергу…
Глядя на унылые серые «хрущевки», которыми застроен центр Калининграда, редкий турист не помянет злым словом коммунистическую партию и советское правительство. И будет неправ.
Израиль: достопримечательности Израиля, информация об Израиле
Израиль. Земля трех религий, библейская "Земля Обетованная", родина многих народов и цивилизаций, территория Израиля и в наши дни привлекает внимание миллионов туристов своими историческими памятниками и смешением культур.
Туры на Кубу: Куба раскрывает объятия
Долгие годы Республика Куба существовала отдельно от остального мира. Лакомые для многих богачей и памятные по дореволюционным временам пляжи Кубы и Варадеро оставались неприступными даже перед очень большими деньгами.