+38 044 270 60 44
Желаете отдохнуть, ЗВОНИТЕ

На берегах другого мира

  Сколько народу может вместить старый американский автобус? Добрая сотня уже внутри, а вход штурмует еще приличная толпа - и все со своим скарбом. На крышу грузят мешки с кукурузой, а пассажиры с мелким скотом набиваются в салон. Некоторые сидения внутри короче других, и я занимаю место на том, что покороче, в надежде на одного соседа вместо двух. Но моя смекалка ни на что не годится - на мое сиденье тоже полагается три пассажира, и вскоре я узнаю, что такое "чувство локтя" - это когда сиденья под тобой нет, но ты держишься в воздухе, подпираемый крепкими индейскими локтями безо всякой угрозы завалиться на пятую точку. Это - один из хай-лайтов всего путешествия, поездка на так называемом "чикен-басе". Мои представления, что в автобусах этих местные перевозят цыплят, быстро развеялись - цыплята здесь, конечно, имелись, но название свое автобус получил из-за того, что пассажиры в нем едут зажатые, как цыплята в коробке. Еще нестерпимо хочется пищать на каждом повороте, а их в горной Гватемале хватает. Водителю, напротив, скучно. Он уже гудел в пароходный гудок и включал сальсу с такой громкостью, что не было слышно собственного голоса. Теперь он обгоняет тяжелый грузовик на горном повороте, - и я закрываю глаза. Там, за поворотом, навстречу нам может ехать такой же автобус, обгоняющий такой же грузовик. И тогда, не дожидаясь предсказываемого майя
конца света в 2012 году, несколько майя и не только майя, полетят в гватемальский обрыв, бесславно закончив свой земной путь. Но майянские боги творят чудеса, и, в последний момент зацепившись колесом за край пропасти, автобус продолжает свой путь. И мне даже кажется, что никто из пассажиров не обратил на это внимания. Мы едем уже несколько часов, и, вместо обещанного "прямого автобуса", пришлось сделать три пересадки. В каждой следующей деревне оказывается, что автобус дальше не идет.  Но в этом есть положительный момент - каждый раз дизайн автобуса меняется, и на полчаса развлечения хватает - "чикен-басы" ярко раскрашены, снабжены мигающими разноцветными лампочками, украшены мягкими игрушками и микки-маусами вперемешку с наклейками. А на борту часто красуется граффити - Дженифер Лопес или еще какой-нибудь Рики Мартин. Ну и неизменные в этих краях надписи - "Благословен этот автобус и все его пассажиры" или просто: "Бог ведет этот автобус". После инцидента на горном повороте в этом у меня нет никакого сомнения -точно, Бог. После трудного пути он же награждает путника таким космическим пейзажем, что все перетерпленные неудобства тут же забываются. Какой вид! Когда светит солнце, озеро Атитлан бесподобно: берега, как у моря, глубокая, прозрачно-бирюзовая вода, а после обеда появляются даже волны с белыми барашками. Климат около озера таков, что от полного утреннего штиля в течение дня погода меняется к настоящему шторму. Вокруг озера раскинулись горы, наиболее крупные пики - вулканы Атитлан, Сан-Педро и Толиман. А по берегу - с десяток деревень, в которые устремляются белые корабли "Атитланского озерного пароходства". Первые вулканы на этой земле выстрелили 150 000 лет назад, но то, что мы видим здесь сегодня, -результат гигантского извержения 85 000 лет назад, пепел от которого достиг аж Флориды и Панамы. И магмы из земных недр вытекло столько, что поверхность земли треснула, образовав гигантскую воронку - она постепенно наполнилась водой и стала озером Атитлан. А три вулкана, окружающие озеро, появились здесь много тысяч лет спустя - можно сказать, младенцы. Все, кто приезжает на озеро, попадает сначала в Панахачел, который за группы туристов и развитый турбизнес уже не одно десятилетие называется "Гринготенанго". "Тенанго" - "место" на здешнем языке науаль, а "гринго" и есть гринго, так латиноамериканцы звали сначала просто американцев, а теперь уже и всех белых людей, как в Африке нас зовут "музунгу", а в Таиланде -"фаранг". В самом названии Гринготенанго есть что-то пренебрежительное, но не со стороны индейцев, которые рады зарабатывать на гринго... В Панахачеле организуются все поездки, находятся гиды, покупаются сувениры и проверяется электронная почта. Гринготенанго - оплот цивилизации, без которого несмышленый турист даже не знал бы, как попасть в соседнюю деревню. А именно в соседних деревнях ждут этого туриста самые удивительные вещи. Если времени немного, можно поехать в однодневную экскурсию вдоль берега озера с остановками в каждой деревне. Но лучше - погрузиться с индейцами в белый пароходик и, положившись на расписание озерного пароходства, исследовать Атитлан самостоятельно. Сантьяго - первая крупная деревня. По пятницам и воскресеньям здесь разворачивается рынок, и жители спускаются поторговать с окрестных гор. Перед главной церковью раскладываются горы лука, картошки и помидоров. Чуть подальше - "вещевые ряды". Женщины местного племени тцутухиль носят сине-голубо-фиолетовые рубашки, каждый сантиметр которых покрыт вышивкой. А посмотришь на такую рубашку на рынке - всего-то навсего огромный квадрат с отверстием посередине. Рубашки разложены штабелями и, судя по всему, являются основным товаром. И посреди всего этого снуют индейцы майя. Да-да, прямые потомки тех, кто строил пирамиды и на алтарях у их подножий обильно проливал кровь врагов заодно со своей. Этот древний народ мелькает повсюду в своих
пестрых национальных костюмах. Низкорослые мужички по полтора метра, ну а женщины и того меньше, темнокожие, бредут они вдоль дорог по своим делам. Им уже не до строительства архитектурных шедевров и кровопусканий - куда важнее самим выжить. Сначала конкистадоры их изничтожали, а затем отстрел продолжился в период недавней гражданской войны. Индейцы ходят вокруг, не обращая на тебя никакого внимания. На рынке, согнувшись над своим товаром, они первые не заговорят, пока у них не спросишь, да и потом будут рекламировать свой товар весьма безынициативно. Иное дело - дети. Только моя нога ступила на землю, как началась атака: "Купи то, купи - се, дай денег, дай ручку.."  Если не поддаешься на уговоры что-то купить, дети набиваются в проводники. И вот тут без их услуг не обойтись - мне нужно к местному богу Машимону, а где бог, знают только местные жители. Машимон, небольшая деревянная статуя мужичка в шляпе, живет не в храме, у прихожан, каждый год перемещаясь в новый дом. С переселением бога в дом семья перестает работать и начинает в качестве главного занятия заботиться о состоянии одежды бога. А также о том, чтобы Машимону всегда было что покурить и выпить. У мужичка во рту никогда не тухнет сигара (стоит напомнить, что этой вредной привычке индейцы нас научили пять веков назад). Остается загадкой, как эти сигары курятся - при Машимоне приставлен "работник", который только тем и занят, что стряхивает пепел... Вытяжка у него там, что ли, стоит? Или бог-таки и впрямь курильщик? Древние майя называли его Рила Мам, Великий Дедушка. Пришедшие испанцы тут же признали его и звали Сан Симон, но затем инквизиция "выяснила", что это преобразившийся Иуда Искариот, и объявила его вне закона. Майя, однако, на это никак не отреагировали и почитают Машимона по-царски: стол перед дедушкой ломится от яств и иных приношений. Примечательно, что бог предпочитает сигары и ром определенного типа (только самых лучших марок), но принесешь что попроще - тоже выкурит и выпьет. В уголке обители бога-курильщика нашлось место и другим богам - тут же на полке в стеклянном ящике лежала статуя Иисуса Христа. Майя - великие синкретисты, и своих богов легко соединяют с христианскими, ввергая местных священников-католиков в смятение. По верованиям майя, мир подобен дереву, священной сейбе. Там, где корни, - подземный мир Шамбала. Крона - небеса. А ствол с крепкими сучьями - земля наша. Сходство с крестом улавливаете? Майя его легко уловили А уж когда они узнали, что Христос пролил кровь свою ради нашего спасения, то сразу же признали в нем своего. Наравне, правда, со всем пантеоном собственных богов и божеств. Следующая остановка - Сан-Педро. С приставкой "де Лагуна". В Центральной Америке Сан-Педро, Сантьяго и разных там Санта-Анн десятки, и у каждого есть своя приставка во избежание путаницы. Нужный нам Сан-Педро, оправдывая свое название, находился в лагуне, стиснутой двумя вулканами. Мне уже начинает казаться, - что здесь больше национального колорита, чем во всей Центральной Америке. Хотя местные женщины, единственные во всей округе, не ткут собственную одежду, а покупают готовую (не менее яркую и народную), все местные мужчины ходят в национальных костюмах, изготовленных женами. В ковбойских шляпах из прессованного картона, покрашенного краской (иногда и в пластиковых) и в расшитых блестящим шнуром пестрых ковбойских же куртках, полностью затканных вышивкой в полоски и цветочки, брюках и юбках из коричнево-бежевой клетчатой с начесом тряпки. Но лодка перевезла меня, похоже, не только в Сан-Педро, но и на 30 лет назад. Это - территория детей цветов. Здесь еще со времён хиппи селились американцы, которые тяготеют к природе, медитации и энергетическим учениям. И до сих пор ходят или катят на великах эти "цветы жизни", уже сильно помятые, по узким улочкам, мощеным булыжником. Как только лодка причалила, меня атаковали с предложениями покурить травки. Предлагающим было лет по 6-8:
- Отель? Ресторан? Гид?
- Покурить травки?
-  Покурить травки прямо сейчас?
Почему в Сан-Педро самое дешевое жилье на побережье? Да и в Гватемале вообще? Возможно, потому, что здесь выращивают травку. И курят ее. А потом уже все люди братья. И жилье для братьев, соответственно, по братской цене. Кроме марихуаны в Сан-Педро еще выращивают кофе и делают нечеловечески вкусный шоколад с добавками корицы, апельсинов, мяты и даже чили. Местный шоколад, темный и мягкий, скатанный в длинные колбаски, имеет такое разнообразие вкуса, что замедляется ход времени, и на берегах озера хочется остаться надолго - хотя бы для того, чтобы перепробовать все местные блюда - фасоль, тушеные овощи, кофе... Все это агропромышленное великолепие присутствует тут же. На склонах окрестных вулканов возделывают трудолюбивые индейцы и кофе, и картофель. Одного я не могла понять - как можно было распахать поля на отвесных склонах вулкана - где под углом 60, а где и все 80 градусов? Применяют ли майя альпинистское снаряжение для вскапывания? И как втыкают лопату? Перпендикулярно склону? Единственный придуманный мною способ для сбора, например, картофеля - внизу раскрыть большой тент и взорвать динамит, тогда вся картошка скатится прямо в мешки. Правда, у местных землепашцев есть свои секреты - во многих селениях до сих пор, в период сбора урожая или в сезон дождей, проливают кровь... Во избежание проблем с властями ограничиваются петухами. Но боги, видимо, к приношениям восприимчивы. В Сан-Педро явно есть какая-то магическая составляющая - больше половины всех целителей и колдунов во всей стране происходят отсюда. Любой житель может по своему желанию стать, например, плотником или гончаром, но вот акушеркой или шаманом - ни в коем случае. Для этого нужно получить "звонок", и горе тому, кто начнет практику без этого призыва свыше, - его ждет череда неудач, а потом и смерть. Как и того, кто "звонок" получит, но продолжит заниматься своей ежедневной работой.  Прикупив шоколада, я отправилась было в сторону соседней деревни Сан-Маркое - по карте до нее всего час ходу. Но попавшиеся навстречу женщины стали отговаривать, красноречиво маша руками и повторяя: "Бандидос!" Видимо, здесь заканчивается "территория, где мы не грабим иностранцев", и все сообщение с другими деревнями - только по озеру. Во второй половине дня, правда, озеро уже разбушевалось и на небольшой "ланче" (то есть лодке) плыть было не просто неспокойно, а прямо-таки страшно. Все перемещения по озеру стоит делать только в светлое время суток, как и заверяют все путеводители.  Сан-Маркое - место спокойное и даже умиротворенное. Вся жизнь здесь вертится вокруг заведения, названного "Пирамиды". Бунгало, ресторан и даже туалеты здесь построены в форме пирамид - генерируют энергию. Под некоторыми из конструкций сидели путешественники - заряжались. Кроме дежурного для подобных мест набора "йога - рэйки - медитация", здесь предлагается даже стать членом сообщества на месяц-другой и провести время в медитации и самопознании через пост и обет молчания. Можно, конечно, просто получить сеанс хорошего массажа и прекрасно пообедать в вегетарианском ресторане, несильно вникая в тонкости холистического лечения душ. В Сан-Маркосе и в соседней деревне со смешным названием Айбалито останавливаются те, кому просто быть среди представителей другой цивилизации мало, а хочется совсем отойти от мирской суеты и хаоса. В Айбалито нет вообще ничего, кроме изолированного отеля волшебной красоты, - у каждой комнаты свой выход к воде и вид на озеро. Как здесь говорят, Атитлан ТВ - по единственному каналу показывают одно и то же озеро, правда в каждую минуту оно предстает разным.  Не хотелось бы тут застрять. Настоящая ссылка, никуда отсюда не деться, ходить можно только вверх и вниз. Сбежать - только на лодке. У меня такая лодка была. В Панахачеле зазывалы уговаривают на дайвинг - хоть морской фауной этот берег и не-богат, все же есть на что посмотреть. Не каждый дайвер может похвастаться тем, что нырял в вулкан. Главная достопримечательность здесь - дно, которое уходит резко вниз на глубину 300 метров. Под водой отлично видно, как стекала лава. А по гигантским валунам дайверы, сняв ласты, устраивают подводное скалолазание - в подобном ландшафте занятие выглядит совершенно сюрреалистично. Напоследок в Гринготенанго покупаю картину. Живопись тцутухил отличается примитивным стилем, который ни с чем не спутать, - на одной картине рынок, на другой - индейская семья или праздник, но все как будто ребенок рисовал и в то же время - не видела я нигде таких детских рисунков. Деревенская жизнь в ярких красках, растиражированная в стиле тцутухил, поражает мудрых искусствоведов на выставках по всему свету, а особо предприимчивые художники из Сан-Педро продают свои картины через Интернет. И я увожу свой кусок озера Атитлан в рюкзаке - на память о базарном дне в Сантьяго. Уже на вокзале ко мне подходит девочка - ей понравилась моя ручка. С ручкой я расстаюсь легко, а она в благодарность что ли рисует мне на клочке бумаги озеро в окружении вулканов. "А какие вулканы там, где ты живешь?" - спрашивает она меня напоследок и, услышав, что у нас нет вулканов, не может поверить. Я обещаю прислать ей открытку. Представляю, как она была удивлена, получив открытку с заснеженными пейзажами средней полосы России...

Источник: www.tourua.com

СТАТЬИ О ТУРИЗМЕ


История Канады
Самуэль де Шамплейн основал в начале 1600 года город Квебек. В 1663 году Канада, в которой сейчас проживает около 3000 жителей французского происхождения, стала провинцией Франции.
Как начинался Петербург и его пригороды…
Город Петербург родился на… острове. Впрочем, чему же тут удивляться: северная столица чуть ли не вся лежит на островах. Остров, где состоялось это знаменательное для всей истории событие, назывался в те времена Заячьим или, на языке обитавших тут ко
Мадейра. Жемчужина Атлантики
Мадейра – это маленький рай. И здесь, как и положено раю, есть все, кроме проблем и суеты. Только представьте себе такую картину: в синих водах Атлантики лежит гористый зеленый остров. Горы смотрятся в кристально чистые воды океана, теряются в его за
Популярность туров в Китай растет!
Китай-древнейшее и интереснейшее государство. Порох и бумагу изобрели здесь, как и многие другие важнейшие вещи. В Китае сохранилось огромное число старинных архитектурных сооружений, в том числе и знаменитая Великая Китайская стена - единственное ру
История Люксембурга
Одни из самых древних человеческих останков были обнаружены в районе современного Люксембурга, и они датируются 5140 годом до нашей эры. Однако намного сложнее сказать о первом цивилизованном населении этой территории. Известно, что в период между 45
Горнолыжный курорт Австрии Галтюр.
Если вы ищете место ля полноценного отдыха то отдых в Австрии пожалуй будет одним из наилучших выборов.