+38 067 384 3950
Желаете отдохнуть, ЗВОНИТЕ

На берегах другого мира

  Сколько народу может вместить старый американский автобус? Добрая сотня уже внутри, а вход штурмует еще приличная толпа - и все со своим скарбом. На крышу грузят мешки с кукурузой, а пассажиры с мелким скотом набиваются в салон. Некоторые сидения внутри короче других, и я занимаю место на том, что покороче, в надежде на одного соседа вместо двух. Но моя смекалка ни на что не годится - на мое сиденье тоже полагается три пассажира, и вскоре я узнаю, что такое "чувство локтя" - это когда сиденья под тобой нет, но ты держишься в воздухе, подпираемый крепкими индейскими локтями безо всякой угрозы завалиться на пятую точку. Это - один из хай-лайтов всего путешествия, поездка на так называемом "чикен-басе". Мои представления, что в автобусах этих местные перевозят цыплят, быстро развеялись - цыплята здесь, конечно, имелись, но название свое автобус получил из-за того, что пассажиры в нем едут зажатые, как цыплята в коробке. Еще нестерпимо хочется пищать на каждом повороте, а их в горной Гватемале хватает. Водителю, напротив, скучно. Он уже гудел в пароходный гудок и включал сальсу с такой громкостью, что не было слышно собственного голоса. Теперь он обгоняет тяжелый грузовик на горном повороте, - и я закрываю глаза. Там, за поворотом, навстречу нам может ехать такой же автобус, обгоняющий такой же грузовик. И тогда, не дожидаясь предсказываемого майя
конца света в 2012 году, несколько майя и не только майя, полетят в гватемальский обрыв, бесславно закончив свой земной путь. Но майянские боги творят чудеса, и, в последний момент зацепившись колесом за край пропасти, автобус продолжает свой путь. И мне даже кажется, что никто из пассажиров не обратил на это внимания. Мы едем уже несколько часов, и, вместо обещанного "прямого автобуса", пришлось сделать три пересадки. В каждой следующей деревне оказывается, что автобус дальше не идет.  Но в этом есть положительный момент - каждый раз дизайн автобуса меняется, и на полчаса развлечения хватает - "чикен-басы" ярко раскрашены, снабжены мигающими разноцветными лампочками, украшены мягкими игрушками и микки-маусами вперемешку с наклейками. А на борту часто красуется граффити - Дженифер Лопес или еще какой-нибудь Рики Мартин. Ну и неизменные в этих краях надписи - "Благословен этот автобус и все его пассажиры" или просто: "Бог ведет этот автобус". После инцидента на горном повороте в этом у меня нет никакого сомнения -точно, Бог. После трудного пути он же награждает путника таким космическим пейзажем, что все перетерпленные неудобства тут же забываются. Какой вид! Когда светит солнце, озеро Атитлан бесподобно: берега, как у моря, глубокая, прозрачно-бирюзовая вода, а после обеда появляются даже волны с белыми барашками. Климат около озера таков, что от полного утреннего штиля в течение дня погода меняется к настоящему шторму. Вокруг озера раскинулись горы, наиболее крупные пики - вулканы Атитлан, Сан-Педро и Толиман. А по берегу - с десяток деревень, в которые устремляются белые корабли "Атитланского озерного пароходства". Первые вулканы на этой земле выстрелили 150 000 лет назад, но то, что мы видим здесь сегодня, -результат гигантского извержения 85 000 лет назад, пепел от которого достиг аж Флориды и Панамы. И магмы из земных недр вытекло столько, что поверхность земли треснула, образовав гигантскую воронку - она постепенно наполнилась водой и стала озером Атитлан. А три вулкана, окружающие озеро, появились здесь много тысяч лет спустя - можно сказать, младенцы. Все, кто приезжает на озеро, попадает сначала в Панахачел, который за группы туристов и развитый турбизнес уже не одно десятилетие называется "Гринготенанго". "Тенанго" - "место" на здешнем языке науаль, а "гринго" и есть гринго, так латиноамериканцы звали сначала просто американцев, а теперь уже и всех белых людей, как в Африке нас зовут "музунгу", а в Таиланде -"фаранг". В самом названии Гринготенанго есть что-то пренебрежительное, но не со стороны индейцев, которые рады зарабатывать на гринго... В Панахачеле организуются все поездки, находятся гиды, покупаются сувениры и проверяется электронная почта. Гринготенанго - оплот цивилизации, без которого несмышленый турист даже не знал бы, как попасть в соседнюю деревню. А именно в соседних деревнях ждут этого туриста самые удивительные вещи. Если времени немного, можно поехать в однодневную экскурсию вдоль берега озера с остановками в каждой деревне. Но лучше - погрузиться с индейцами в белый пароходик и, положившись на расписание озерного пароходства, исследовать Атитлан самостоятельно. Сантьяго - первая крупная деревня. По пятницам и воскресеньям здесь разворачивается рынок, и жители спускаются поторговать с окрестных гор. Перед главной церковью раскладываются горы лука, картошки и помидоров. Чуть подальше - "вещевые ряды". Женщины местного племени тцутухиль носят сине-голубо-фиолетовые рубашки, каждый сантиметр которых покрыт вышивкой. А посмотришь на такую рубашку на рынке - всего-то навсего огромный квадрат с отверстием посередине. Рубашки разложены штабелями и, судя по всему, являются основным товаром. И посреди всего этого снуют индейцы майя. Да-да, прямые потомки тех, кто строил пирамиды и на алтарях у их подножий обильно проливал кровь врагов заодно со своей. Этот древний народ мелькает повсюду в своих
пестрых национальных костюмах. Низкорослые мужички по полтора метра, ну а женщины и того меньше, темнокожие, бредут они вдоль дорог по своим делам. Им уже не до строительства архитектурных шедевров и кровопусканий - куда важнее самим выжить. Сначала конкистадоры их изничтожали, а затем отстрел продолжился в период недавней гражданской войны. Индейцы ходят вокруг, не обращая на тебя никакого внимания. На рынке, согнувшись над своим товаром, они первые не заговорят, пока у них не спросишь, да и потом будут рекламировать свой товар весьма безынициативно. Иное дело - дети. Только моя нога ступила на землю, как началась атака: "Купи то, купи - се, дай денег, дай ручку.."  Если не поддаешься на уговоры что-то купить, дети набиваются в проводники. И вот тут без их услуг не обойтись - мне нужно к местному богу Машимону, а где бог, знают только местные жители. Машимон, небольшая деревянная статуя мужичка в шляпе, живет не в храме, у прихожан, каждый год перемещаясь в новый дом. С переселением бога в дом семья перестает работать и начинает в качестве главного занятия заботиться о состоянии одежды бога. А также о том, чтобы Машимону всегда было что покурить и выпить. У мужичка во рту никогда не тухнет сигара (стоит напомнить, что этой вредной привычке индейцы нас научили пять веков назад). Остается загадкой, как эти сигары курятся - при Машимоне приставлен "работник", который только тем и занят, что стряхивает пепел... Вытяжка у него там, что ли, стоит? Или бог-таки и впрямь курильщик? Древние майя называли его Рила Мам, Великий Дедушка. Пришедшие испанцы тут же признали его и звали Сан Симон, но затем инквизиция "выяснила", что это преобразившийся Иуда Искариот, и объявила его вне закона. Майя, однако, на это никак не отреагировали и почитают Машимона по-царски: стол перед дедушкой ломится от яств и иных приношений. Примечательно, что бог предпочитает сигары и ром определенного типа (только самых лучших марок), но принесешь что попроще - тоже выкурит и выпьет. В уголке обители бога-курильщика нашлось место и другим богам - тут же на полке в стеклянном ящике лежала статуя Иисуса Христа. Майя - великие синкретисты, и своих богов легко соединяют с христианскими, ввергая местных священников-католиков в смятение. По верованиям майя, мир подобен дереву, священной сейбе. Там, где корни, - подземный мир Шамбала. Крона - небеса. А ствол с крепкими сучьями - земля наша. Сходство с крестом улавливаете? Майя его легко уловили А уж когда они узнали, что Христос пролил кровь свою ради нашего спасения, то сразу же признали в нем своего. Наравне, правда, со всем пантеоном собственных богов и божеств. Следующая остановка - Сан-Педро. С приставкой "де Лагуна". В Центральной Америке Сан-Педро, Сантьяго и разных там Санта-Анн десятки, и у каждого есть своя приставка во избежание путаницы. Нужный нам Сан-Педро, оправдывая свое название, находился в лагуне, стиснутой двумя вулканами. Мне уже начинает казаться, - что здесь больше национального колорита, чем во всей Центральной Америке. Хотя местные женщины, единственные во всей округе, не ткут собственную одежду, а покупают готовую (не менее яркую и народную), все местные мужчины ходят в национальных костюмах, изготовленных женами. В ковбойских шляпах из прессованного картона, покрашенного краской (иногда и в пластиковых) и в расшитых блестящим шнуром пестрых ковбойских же куртках, полностью затканных вышивкой в полоски и цветочки, брюках и юбках из коричнево-бежевой клетчатой с начесом тряпки. Но лодка перевезла меня, похоже, не только в Сан-Педро, но и на 30 лет назад. Это - территория детей цветов. Здесь еще со времён хиппи селились американцы, которые тяготеют к природе, медитации и энергетическим учениям. И до сих пор ходят или катят на великах эти "цветы жизни", уже сильно помятые, по узким улочкам, мощеным булыжником. Как только лодка причалила, меня атаковали с предложениями покурить травки. Предлагающим было лет по 6-8:
- Отель? Ресторан? Гид?
- Покурить травки?
-  Покурить травки прямо сейчас?
Почему в Сан-Педро самое дешевое жилье на побережье? Да и в Гватемале вообще? Возможно, потому, что здесь выращивают травку. И курят ее. А потом уже все люди братья. И жилье для братьев, соответственно, по братской цене. Кроме марихуаны в Сан-Педро еще выращивают кофе и делают нечеловечески вкусный шоколад с добавками корицы, апельсинов, мяты и даже чили. Местный шоколад, темный и мягкий, скатанный в длинные колбаски, имеет такое разнообразие вкуса, что замедляется ход времени, и на берегах озера хочется остаться надолго - хотя бы для того, чтобы перепробовать все местные блюда - фасоль, тушеные овощи, кофе... Все это агропромышленное великолепие присутствует тут же. На склонах окрестных вулканов возделывают трудолюбивые индейцы и кофе, и картофель. Одного я не могла понять - как можно было распахать поля на отвесных склонах вулкана - где под углом 60, а где и все 80 градусов? Применяют ли майя альпинистское снаряжение для вскапывания? И как втыкают лопату? Перпендикулярно склону? Единственный придуманный мною способ для сбора, например, картофеля - внизу раскрыть большой тент и взорвать динамит, тогда вся картошка скатится прямо в мешки. Правда, у местных землепашцев есть свои секреты - во многих селениях до сих пор, в период сбора урожая или в сезон дождей, проливают кровь... Во избежание проблем с властями ограничиваются петухами. Но боги, видимо, к приношениям восприимчивы. В Сан-Педро явно есть какая-то магическая составляющая - больше половины всех целителей и колдунов во всей стране происходят отсюда. Любой житель может по своему желанию стать, например, плотником или гончаром, но вот акушеркой или шаманом - ни в коем случае. Для этого нужно получить "звонок", и горе тому, кто начнет практику без этого призыва свыше, - его ждет череда неудач, а потом и смерть. Как и того, кто "звонок" получит, но продолжит заниматься своей ежедневной работой.  Прикупив шоколада, я отправилась было в сторону соседней деревни Сан-Маркое - по карте до нее всего час ходу. Но попавшиеся навстречу женщины стали отговаривать, красноречиво маша руками и повторяя: "Бандидос!" Видимо, здесь заканчивается "территория, где мы не грабим иностранцев", и все сообщение с другими деревнями - только по озеру. Во второй половине дня, правда, озеро уже разбушевалось и на небольшой "ланче" (то есть лодке) плыть было не просто неспокойно, а прямо-таки страшно. Все перемещения по озеру стоит делать только в светлое время суток, как и заверяют все путеводители.  Сан-Маркое - место спокойное и даже умиротворенное. Вся жизнь здесь вертится вокруг заведения, названного "Пирамиды". Бунгало, ресторан и даже туалеты здесь построены в форме пирамид - генерируют энергию. Под некоторыми из конструкций сидели путешественники - заряжались. Кроме дежурного для подобных мест набора "йога - рэйки - медитация", здесь предлагается даже стать членом сообщества на месяц-другой и провести время в медитации и самопознании через пост и обет молчания. Можно, конечно, просто получить сеанс хорошего массажа и прекрасно пообедать в вегетарианском ресторане, несильно вникая в тонкости холистического лечения душ. В Сан-Маркосе и в соседней деревне со смешным названием Айбалито останавливаются те, кому просто быть среди представителей другой цивилизации мало, а хочется совсем отойти от мирской суеты и хаоса. В Айбалито нет вообще ничего, кроме изолированного отеля волшебной красоты, - у каждой комнаты свой выход к воде и вид на озеро. Как здесь говорят, Атитлан ТВ - по единственному каналу показывают одно и то же озеро, правда в каждую минуту оно предстает разным.  Не хотелось бы тут застрять. Настоящая ссылка, никуда отсюда не деться, ходить можно только вверх и вниз. Сбежать - только на лодке. У меня такая лодка была. В Панахачеле зазывалы уговаривают на дайвинг - хоть морской фауной этот берег и не-богат, все же есть на что посмотреть. Не каждый дайвер может похвастаться тем, что нырял в вулкан. Главная достопримечательность здесь - дно, которое уходит резко вниз на глубину 300 метров. Под водой отлично видно, как стекала лава. А по гигантским валунам дайверы, сняв ласты, устраивают подводное скалолазание - в подобном ландшафте занятие выглядит совершенно сюрреалистично. Напоследок в Гринготенанго покупаю картину. Живопись тцутухил отличается примитивным стилем, который ни с чем не спутать, - на одной картине рынок, на другой - индейская семья или праздник, но все как будто ребенок рисовал и в то же время - не видела я нигде таких детских рисунков. Деревенская жизнь в ярких красках, растиражированная в стиле тцутухил, поражает мудрых искусствоведов на выставках по всему свету, а особо предприимчивые художники из Сан-Педро продают свои картины через Интернет. И я увожу свой кусок озера Атитлан в рюкзаке - на память о базарном дне в Сантьяго. Уже на вокзале ко мне подходит девочка - ей понравилась моя ручка. С ручкой я расстаюсь легко, а она в благодарность что ли рисует мне на клочке бумаги озеро в окружении вулканов. "А какие вулканы там, где ты живешь?" - спрашивает она меня напоследок и, услышав, что у нас нет вулканов, не может поверить. Я обещаю прислать ей открытку. Представляю, как она была удивлена, получив открытку с заснеженными пейзажами средней полосы России...

Источник: www.tourua.com

СТАТЬИ О ТУРИЗМЕ


Антверпен. Фландрия. Бельгия: достопримечательности
Антверпен. Фландрия. Бельгия. На южном берегу Северного моря, в том самом месте, где в него впадает широкая и быстрая река Шельда, берущая свое начало еще во Франции, стоит древний фламандский город Антверпен...
История Лаоса
Лаос издавна населяли мигрирующие племена тхаис (в том числе "шан", сиам и лао) и воинственными горными племенами хмонг/миен. Впервые лаосцы объединились в 13 веке после вторжения с юго-запада Китая орд монголо-татарского хана Кублая.
Экскурсия по Токио. Токийская телебашня - Симбаси - река Сумида - Асакуса
Отправной точкой дальнейшего знакомства с японской столицей может послужить железнодорожная станция Хамамацутё (Hamamatsucho), расположенная на кольце Яманотэ. Станция эта - весьма оживленная, так как она соединена монорельсовой дорогой с аэропортом
Эквадор и Амазония: область Ориенте (Орьенте)
Этот регион, лежащий в бассейне Амазонки, занимает почти половину территории страны, но проживает здесь не более 5% от общего количества жителей Эквадора. Обширная речная и озерная сеть, колоссальные массивы тропического леса и уникальная природа,
Франция. Французская мода на корриду
В один из сентябрьских дней античный амфитеатр в городе Арле на юге Франции облачился в необыкновенный наряд. И изготовил его не кто-нибудь, а один из самых знаменитых в мире мастеров высокой моды Кристиан Лакруа
Подорож у Непал. У Непал самотужки
Коли ми з друзями вирішили помандрувати до Непалу, нашим джерелом інформації про цю країну були путівник чеських авторів «Автостопом по Непалу» та книга легендарного французького альпініста Моріса Ерцога «Аннапурна». Але навіть найкращі друковані вид