+38 044 270 60 44
Желаете отдохнуть, ЗВОНИТЕ

В ГОСТЯХ У ТРОГЛОДИТОВ

Тунисцы, славящиеся своей терпимостью и добродетельностью, используя каждый эпизод своей многовековой истории, традиции и обычаи, моря и пустыни, горы и оазисы, местную флору и фауну создали высокорентабельную туристическую индустрию, которая только на своих курортах талассотерапии принимает более 6 млн. туристов в год.   На заре цивилизации хозяевами местных земель и благодатных средиземноморских берегов были берберы. Но затем завоеватели из разных стран все более оттесняли коренных жителей вглубь пустыни, к горной цепи Дахар. Много веков назад племя берберов здесь и остановилось. Жилища для себя они начали делать прямо в земле. Благо, склоны гор состоят из особой глины, которую сравнительно легко копать, но при этом она не размокает под дождем. В середине XIX ст. колонизировавшие Тунис французы назвали этих потомков берберов троглодитами. Наш путь лежал в самую известную из оставшихся деревень троглодитов Матмата. Оазисы вдоль дороги довольно быстро закончились. Километров через тридцать после средиземноморского побережья дорога потянулась мимо песчаных барханов. А еще дальше появились безжизненные холмы с редкими кустиками зеленой растительности. В середине местной зимы за бортом автобуса было градусов 16-18. Можно представить, какая нестерпимая жара царит здесь в летние месяцы.
Вначале Матмата предстапа перед нами в виде вполне современного поселка из белоснежных домиков с плоскими крышами, маленьких отелей и ресторанчиков. Но оказалось, что это новая Матмата, которую лет сорок назад правительство Туниса построило для троглодитов, чтобы обеспечить их благами современной цивилизации. Но переехала на новое место жительства лишь часть племени. Около 500 семей до сих пор живут в своих пещерах. Еще минут пятнадцать дорога поднималась вверх и петляла вдоль горной гряды. Наконец мы подъехали к небольшому холму и увидели вход в "квартиру", ведущий прямо под землю. Глиняные стены перед входом были выкрашены в белый цвет, а сбоку висел неболышй разноцветный коврик. Чуть выше на холме бросалась в глаза доска с надписью на английском языке "Добро пожаловать в мой дом!". Немного пригнувшись, мы вошли в туннель длиной метров десять. Как видно, это был коридор, который вел в небольшой полукруглый дворик. Здесь нас и встретили хозяин подземного жилища по имени Абуельтиф и его жена Айша. Они показали нам свои подземные комнатки, расположенные вокруг внутреннего дворика. Назвать их пещерами нельзя. Внешне они напоминают обычные побеленные комнатки, но только без окон. В самой большой на коврах играл малыш, которому еще не было и года. Видимо, он отличался чересчур большой активностью, поскольку был привязан трехметровой веревкой к ножке стола, чтобы далеко не отползал. Ребенок не проявил какого-либо волнения, когда в его владения вторглась группа украинских журналистов с фотоаппаратами, юный троглодит даже позволил подержать себя на руках. Внутренний дворик вел дальше, на другую сторону холма. В небольшой низине разместился огородик сотки на две. Чувствовалось, что каждый квадратный метр этой земли тщательно ухожен. Сразу же возникает вопрос: откуда здесь вода? И способно ли что-то вырасти здесь, под папящими лучами африканского солнца?
- Воду собираем в период дождей в специальные резервуары, - рассказывает Абуельтиф. - Выращиваем по три урожая овощей в год. Некоторые продукты закупаем в ближайших деревнях, куда в свою очередь отвозим для продажи изготовленный нами древесный уголь. Его делаем из стволов деревьев. - А сколько лет вы и ваши предки живете в этих местах ?
- В этих местах жил мой прадед Халифе, его сын Мухаммед, его внук и мой отец Салах, - продолжап хозяин. - Мой род жил здесь всегда. Еще год назад мы жили в соседнем холме неподалеку. Потом я женился, родился сын. Стало тесновато, вот и решили построить себе новый дом. По многовековой традиции в создании дома участвует все селение. Поэтому все земляные работы были выполнены за пару недель.
На прощанье вся наша группа сбросилась по паре долларов, чтобы выразить благодарность за гостеприимство. Как сказала наш гид, прием многочисленных туристов приносит семьям троглодитов ощутимую прибавку к заработкам. В немалой степени это и объясняется тем, что подобная пещера у дороги стоит не менее $25 тыс. У местных троглодитов даже появились пришлые последователи, которые живут под землей, но при этом пользуются всеми благами цивилизации. Несколько таких пещер с телевизионными тарелками на холме и бетонным гаражом у входа мы
видели недалеко от дороги. Странное чувство возникает после знакомства с жизнью и бытом троглодитов. Эта
безжизненная земля родила какую-то новую форму человеческого существования, которую трудно понять жителям цивилизованных стран. Поэтому вполне закономерно, что Стивен Спилберг для съемок некоторых частей своих "3вездных войн" выбрал пейзажи местного района Тужан, куда и лежал наш дальнейший путь.
Сначала было высохшее дно соляного озера, потом искрящаяся долина кварцевых минералов, затем барханы причудливых форм и различных размеров. Только успевай крутить головой, чтобы запечатлеть эту неземную красоту. Очень органично вписалась в этот пейзаж декорация космической деревушки на краю тунисской вселенной.
Не успели наши джипы остановиться в этом совершенно пустынном местечке, как уже через несколько минут с окрестных гор к нам потянулось несколько верблюдов с потомками берберов, надеющихся заработать парудинаров в общении с туристами. ПРИТЯЖЕНИЕ ПЕСКОВ
Пустыня началась неожиданно. Еще несколько секунд назад мы ехали по улочкам городка Дуз - и вдруг оказались перед бескрайними волнами желтого песка.
Караван верблюдов уже ожидал нас. Десятки кораблей пустыни заняли позиции в ожидании очередной группы туристов. Но до посадки на них нам пришлось пройти соответствующую процедуру: каждому из нас повязапи голову красным платком и выдали по полосатому халату. Название этого одеяния мы узнапи через несколько минут, когда начали взгромождаться на верблюдов. Это требует немалой сноровки и усилий, даже когда животное лежит, подогнув под себя ноги. К тому же длинный халат до пят мешал поднять ногу и перекинуть ее через седло, закрепленное за горбом. Поэтому со всех сторон мы услышали от погонщиков: "Жобу подними. Жобу надо поднять". Но, забегая вперед, думаю, что акцент на "жобу" потомки бедуинов сделали не случайно. Болыиинство из них немного знали русский язык и сразу после того, как караван тронулся в путь, тут же начали спрашивать туристов о городах и странах откуда они прибыли, впечатлениях о Тунисе. Но, вцепившись в две поперечные палки, установленные вдоль горба, я первоначально чувствовал себя довольно скованно, приноравливаясь к неспешному ходу своего "корабля". Тем более, что мой коллега в десятке метров от меня вдруг начал звать на помощь. Оказалось, что его седло было плохо закреплено, и он начап сползать верблюду под ноги. Погонщики среагировали мгновенно, тем не менее, каждый из нас поерзал в своем седле, чтобы проверить его надежность. Но уже через пару минут я почувствовал себя в безопасности и огляделся вокруг. В известной песне поется, что у природы нет плохой погоды. Своеобразная красота была и в пустыне. Желтые барханы песка, бескрайние просторы, разноцветные облака в свете заходящего солнца, зеленые островки пальм, мягкое покачивание при движении создавали какое-то философское настроение. Казалось, что замедлился даже ход времени и пространства. Очевидно, такие мысли появились не только у меня. Смолкли реплики туристов, прекратились щелчки и вспышки фотоаппаратов. Поскрипывание песка под ногами верблюдов еще более подчеркивало тишину и величие пустыни. Но продолжалось это недолго. Когда наш караван приблизился к миниоазису из трех пальм, прискакали на лошадях несколько туарегов, которых можно назвать арабскими казаками. Синие одежды, черные лошади, энергия и скорость. Эти жители пустыни в былые времена осуществляли охранные функции у своих племен. А сегодня, как я понял в течение нескольких последующих минут, они ублажают своей экзотичностью наивных туристов. Когда мы вернулись в каравансарай, то пришлось общаться уже с целой группой торговцев сувенирами. Их предложения нам уже были знакомы: статуэтки верблюдов разной величины, коврики с изображением каравана, ювелирные изделия, керамика, финики, оригинальные камни пустыни. Среди даров пустыни особенно популярны кристаллы кварца, которые можно собирать прямо под ногами в некоторых районах, и подземные камни под названием "роза пустыни". Эти причудливые самородки желто-серого цвета с лепестками добываются на глубине 5-7 метров, свою причудливую форму они приобрели в результате давления, веков и температур. Кварцевый кристалл, "каменная роза" и рыбка из оникса сейчас часто попадаются мне на глаза в рабочем кабинете. Вроде бы мелочь, но каждый раз при взгляде на эти сувенирыявновь чувствую тепло и дыхание пустыни, вспоминаю красоту заката в песчаных барханах, ощущаю гостеприимство и экзотику тунисской земли.  ПУТЕШЕСТВИЕ НА "КРАСНОЙ ЯЩЕРИЦЕ"
В старину один из местных султанов построил небольшую железную дорогу между городками Метлави и Тамерза длиной 12 км, чтобы ему удобнее было ездить из столицы со своей знатью на термальные источники. Расстояние небольшое, всего 12 км, но городки разделяет гряда местных гор, называемых Атласкими. Горы сравнительно невысокие, сформированные из мягких пород, однако очень старые. При сооружении дороги на этом маршруте было пробито пять туннелей, а через каньоны и горные речушки переброшены небольшие мосты. И вот на узкоколейке по высочайшему повелению изредка начал курсировать железнодорожный состав из семи выкрашенных в красный цвет вагонов, названный "Лезард руж", что в переводе с французского означает "Красная ящерица". Через пару десятков лет необходимость в этом маршруте отпала, и долгие годы этот поезд с небольшим локомотивчиком стоял на запасных путях.
Но лет двадцать назад, когда Тунис начал интенсивно развивать свои туристические программы, о "Красной ящерице" вспомнил хозяин ресторана и отеля в оазисе Тамерза. Он решил возобновить этот маршрут и вложил в проект значительную сумму. Теперь ежедневно в 10.30 после длинного свистка этот музейный состав отправляется в путь. Несмотря на зимнее время, свободных мест в вагонах почти не было. Пару вагонов сразу заняла большая группа американских студентов. А вместе с нами в вагон сели туристы из Тайваня и Испании. Но на отсутствие свободных мест никто не обращал внимание. Потому что с первой минуты движения все пассажиры прильнули к окнам, а кому их не хватило, вышли на открытые площадки между вагонами.
Скорость небольшая, поэтому интересно смотреть на улочки городка Метлави. Особое внимание вызвал местный базарчик с огромным количеством баранов, пригнанных на продажу накануне праздника жертвоприношения. Арабы готовились к пиршеству где главным блюдом должен быть кусок жареной баранины. Сразу за городом потянулась пустыня, а через несколько минут поезд вошел через туннель в горный массив.
Мы ехали по дну каньона. Старенький поезд дребезжал на каждом повороте, но и он не мог заглушить щелчки фотокамер. Что-то очень притягательное было в этой суровой
красоте, созданной солнцем, ветром и водой за многие миллионы лет. Потом речка ушла вниз, а состав начал ползти вверх. Взобравшись на насыпь над каньоном, поезд остановился. Две огромные скалы нависали над речушкой, открывая ей дорогу в пустыню. Невзирая на осыпающиеся камни крутой насыпи, туристы вышли из вагона, чтобы выбрать позицию для фотосъемки.
Потом была еще одна остановка, но уже на самом дне пропасти. И снова бесконечное удивление и сожаление: всего 12-15 минут, чтобы полюбоваться и запечатлеть в сознании это творение природы. Все путешествие заняло около часа. А на конечной остановке туристов ждали джипы. Путь лежал еще выше в горы, откуда открывался вид на весь каньон и лежащую далеко внизу пустыню. Речка внизу демонстрировала водопад, а рядом с ним местные жители наперебой предлагали купить сувениры: все те же коврики ручной работы, кристаллы кварца и других камней, а также барабаны, дешевые украшения из раковин и камней. Но общее внимание привлекла рогатая гадюка в стеклянной банке. Как сказала наш гид Ирина, ее укус приводит к смерти в течение нескольких минут. Но это предостережение о том, чтобы не отходить от проторенных туристских троп, сразу забылось во время следующей остановки в оазисе Чебыка. Мы немедленно полезли на вершину горы, чтобы запечатлеть финиковые пальмы, зажатые между раскаленной пустыней и безжизненными горами. Люди селились здесь еще тысячи лет назад и, несмотря на набеги кочевников и природные катаклизмы, всегда возвращались на обжитые места. А потом был шикарный обед на террасе ресторана Тамерза, хозяин которого и затеял несколько лет назад организацию этого маршрута. Шашлыки и жареный барашек со всевозможными арабскими закусками под знаменитое тунисское вино, секреты изготовления которого уходят в глубь тысячелетий, были великолепны. И совсем не надо было фантазировать, чтобы, взглянув на яркое солнце и голубое небо над головой, горы вокруг и зеленый оазис в долине, почувствовать себя Али-Бабой, нашедшим в этих местах пещеру со сказочными богатствами. Только вместо "сим-сим" мы говорили "Тунис", который действительно стал дпя нас страной, где "жить нескучно и счастливо".  
Источник: www.tourua.com

СТАТЬИ О ТУРИЗМЕ


Таиланд в подарок. Бывает же такое!
Неожиданно нашей семье на голову свалился подарок судьбы. Сразу поясню, мы живём в Швеции, мой муж работает на одном из заводов Вольво в отделе экспорта, и по роду занятий ему приходится пользоваться специальной литературой. Так вот, в одной из газет
Советы по туру в Прагу: что делать в Праге и чего в Праге не делать
Если в других странах туристов обслуживают, то в Чехии на них просто делают деньги … В общем, были мы в Чехии. Впечатлений много. И - как положительных, так и не очень. Хочу поделиться этими самыми впечатлениями с теми, кто также, возможно, туда соби
Отдых в Австрии. Зальцкаммергут: отдых в нежных объятиях гор
Недалеко от Зальцбурга есть прекрасное курортное место – Зальцкамергут. Горы, озера и маленькие старинные городки. В Европе этот курорт известен не меньше, чем Каринтия, но считается более респектабельным, элитным.
Куба. Революция. Дубль второй
Куба, остров Свободы, имеет все шансы в скором времени стать богатым, а значит, и по-настоящему свободным. На Кубе ожидается очередная революция - это главная новость. В сущности, революция на Кубе уже идет, но тихо, крадучись.
История Португалии. По улицам Лиссабона
По легенде Лиссабон основан самим Одиссеем. Навстречу великим приключениям уходили из столицы Португалии, некогда могущественной морской державы, и каравеллы Васко да Гама, Бартоломео Диаша. А 250 лет тому назад, 1 ноября 1755 года, самую западную ев
История Крыма. Путешествие в Алустон
Впервые Алустон - так назывался курорт в Средневековье - упоминается в письменных источниках VI века. Много веков назад Алушта была приморской твердыней