+38 044 270 6044
Желаете отдохнуть, ЗВОНИТЕ
Поиск тура
Туры в Карпаты!

"В любом месте на восток от юрты"

  Путеводитель по Монголии был куплен давно, но попал на самую верхнюю полку шкафа и как-то не попадался на глаза. Однажды собираясь в Китай и ища по дому шорты и плавки, я копался в шкафу и увесистый путеводитель упал, зараза, прямо мне на голову и вовремя напомнил о забытых планах. О, посмотрев карту, подумал я, это же рядом. Продлив график китайской поездки на четыре дня, мы взяли билеты в Уланбатор.  УЖЕ на регистрации рейса Пекин - Уланбатор мы с Цигелем были приятно удивлены. Мадама, глядя, что у нас мало вещей, на чистом русском языке спросила, может ли она оформить свой перевес на нас? "Вы летите или возвращаетесь?" - на всякий случай спросил я. "Конечно, возвращаюсь - я монголка!" - с московским акцентом ответила пассажирка. Позже выяснилось, что еще лет десять назад русский учили в школах с третьего класса. Поэтому все, кому за 30, владеют не только русским матом, но и оставшимся языком.
Особо порадовала миграционная карта. В графе, где спрашивается о поле туриста, вместо обычного "sех", на монгольском значилось "хуйс". Притом мужикам предлагалось отметить квадратик с "с", аженщинам квадратикс "без".  Ночной Уланбатор встретил нас таксистом из наших концов восьмидесятых и таким же (из тех же концов) белым Мерседесом-190. Такие закупали киевским динамовцам в качестве личного авто на первый гонорар от продажи Блохина. Водила, как и положено в 1989, за полчаса поездки сделал агрессивно-матерный экскурс в историю современной Монголии. И чуть затрахав вопросом, сколько же в Киеве стоят десятилетние "Крузера", все-таки довез до центральной гостиницы и, конечно же, не дал сдачу с десяти баксов, но об этом упавший с полки Lonely Planet предупредил еще на девятнадцатой странице.
Уланбатор почему-то напомнил мне Харьков - такой же плоский и неравномерно размазанный по пейзажу город. А гостиница смахивала на наш "Днепр". Переночевать в "подремонтированном" номере с пятиканальным TV, капающим душем и прокуренными занавесками стоило $100. Но чудная книжка знала и об этом, корректно предупреждая (на стр. 41) о том, что гостиницы в столице несколько "оверпрайсед". Так уж исторически сложилось, что везде за рубежом (за 10 лет и 120 стран) мы всегда местную валюту называли "туграми". Это очень удобно. При быстрых перемещениях через границы не всегда успеваешь запомнить название валюты. А так добавил к цифре слово «тугров» и ясно, что речь не о деньгах (у. е.), а о бабле аборигенов. Так вот, Монголия - единственная в мире страна, где тугры действительно являются туграми. Для суперпедантичных - тугриками.
Наменяв тугров и покружив по центру Уланбатора, мы нашли то агентство, где заказывали машину и проводника. Даму в агентстве звали, конечно, Наташа. Проводника звали Батар. Мы сразу же окрестили его Баратом. Повезло, что одноименного фильма (через "о"), возможно, он не смотрел. Барат - профессиональный орнитолог и знаток Гоби. За пару минут мы обсудили маршрут. Обсуждение свелось к одному - на месте разберемся. "Машина-то какая?" - "Танк", - ответил Барат.
Ниссан Террано 93-го года (действительно танк) напомнил 15-летней давности рекламу "Выезжаю утром рано, на Ниссане, на Террано со Львом Перфиловым, сыгравшим Федю "6x9" в "Место встречи...". Все было хорошо первых пятнадцать километром за Уланбатором. Потом асфальт закончился. Совсем. Началась грунтовка. Скорость упала до 30 км/ч. Мы поняли, что пора заворачивать. Штудируя в Киеве агрессивно упавшую книжку, мы нарисовали маршрут от Уланбатора до южного Гоби (песчаных дюн), затем до китайской границы, там на перекладных до Пекина. В четыре дня можно было вложиться. На карте чудной книжки было обозначено кучу дорог. Беда в том, что, за исключением 10-километрового радиуса вокруг столицы, все они - грунтовки. И с такой скоростью не то что до китайской границы, но и до песков не доехать. У нас такие дороги даже пунктиром постесняются обозначить. Мы вернулись в Уланбатор и купили авиабилеты в Пекин, чем скостили себе полторы тысячи кэмэ. За первый день мы отьехали на 400 км от столицы. Ночевать пришлось в двухэтажном здании, отдаленно похожем на сельсовет посреди гобийской деревни из семи домиков. Барат спал в машине. Было холодно. Днем на солнце +40, ночью - до минус двух. Закупленная накануне вода, оставшаяся в багажнике Террано, замерзла.
За следующий день мы проехали еще 500 км, но так и не добрались до песков. Грунтовки временами были 12-полосные, точнее - 12-колейные. Встречные машины и поселки попадаются с периодичностью раз в пять часов. При смене колеи Барат всегда заметно нервничал и просил притормаживать. Безрессорная задница Террано здорово подлетала кверху. При скорости 20 км/ч спонтанная смена колеи - основная причина смерти автопутешественников в Гоби. Заправки попадаются ровно тогда, когда стрелка уровня топлива упирается уже не в ограничитель, а в дно Ниссана.  Почти все они не электрифицированы, и топливо нужно качать вручную, вставив кусок железной трубы в колонку и наблюдая бульканье бензина в отстойном стаканчике. Второй день сильно напомнил Париж - Дакар. Только там с тобой в трафике около тысячи машин, временами пролетают вертолеты и ощущение "комьюнити" тебя практически не покидает. А в монгольском Гоби на 200 км вокруг тебя может никого не оказаться. И GPS тут жизненно необходим. Особенно трудно выбираться из населенных пунктов, так как из них дороги идут солнцем во всех направлениях, и выбрать нужную практически невозможно. К счастыо в записной книжке Барата были прописаны все координаты промежуточных пунктов, и мы заблудились всего два раза за день. В книжке, уже в меру затертой, писалось (стр. 82) что Гоби - это не одна пустыня, в ней еще 33 разных Гоби. Сначала мы думали, что это романтическая аллегория. На второй день было понятно, что книжка не соврала и тут. Гоби меняются каждых полчаса: то есть проехал 15-20 км - и травяные кочки сменились каким-то саксаулом, проехали еще полчаса - и вместо саксаула верблюжья колючка, потом еще 10 - и что-то другое... Но мы с Цигелем открыли еще и 34-й, и 35-й Гоби. 34-й находится в 50 км от Улан-батора, там пасут много овец и повсюду валяются овечьи какашки - до самого горизонта. Поэтому 34-й - это какашечный Гоби. Барат сказал, что высохшими какашками топят юрты, они очень хорошо горят и по теплоотдаче сравнимы с углем, только немного светлее по цвету. "А как же запах?" - спросили мы. "Через 15 минут привыкаешь, глаза перестают слезиться". 35-й Гоби недалеко от Южно-алтайского хребта. Из одной деревни выехать было невозможно, поскольку из нее выходило не 10-15 дорог, а 50-60. Слава Богу, рядом стояли несколько аборигенов, которые за 1,5 доллара согласились вывести на нужное нам направление. Потом Барат рассказал, что 1,5 доллара стоит четвертушка водки. И судя по количеству пустых бутылок вокруг той деревни, туристы бывают там частенько. И поэтому 35-й Гоби - это водочно-бутылочный Гоби.
Было уже темно, а до ближайшей деревни оставалось километров 50. Мы наткнулись на две юрты и договорились с живущей в ней семьей скотоводов о том, что за 8 долларов они уступают нам юрту, которая побольше. В юрте все строго расписано. Вход с юга, иконы, картины и телевизор - на севере, запад - мужская сторона, восток - женская. На вопрос "Где туалет?" - нам ответили: "В любом месте на восток от юрты". Электричество от аккумуляторов, которые заряжает маленький ветряк в течение дня. Тепло - от буржуйки в центре юрты. Я с ужасом заглянул в нее, но овечьего дерьма не нашел, лишь обычные дрова. Нас накормили бульоном с лапшой и расстелили пару матрасов на полу. Пока горит буржуйка - тепло, но проснулись в жутком холоде с утра.
 На свету можно было рассмотреть стандартный набор скотоводческой семьи - пять десятков овец и коз, пара детей, не мывшихся год (как правило, мальчик и девочка - не знаю, почему так), пара голодных собак, жадно вырывающих куски хлеба прямо у тебя из рук, мотоцикл "Иж", заводящийся - с толкача. У особо зажиточных - советский УАЗик, на котором перевозят овец на продажу в ближайший городок.
Еще через четыре часа мы были у больших песчаных дюн южного Гоби, чем доказали себе, что песок в беспесчаной пустыне Гоби все-таки есть. Дул сильный ветер, песок лез во все отверстия организма. А фотоаппарат через три секунды в песчаной буре громко скрипел песком на зубах. Через полтора дня мы снова были в Уланбаторе. На спидометре Ниссана были гобийские 2000 км. За четыре дня в дороге мы провели 50 часов. И еще долго вымывали песок из укромных уголков организма и с линз кэнонов.  
Источник: www.tourua.com

СТАТЬИ О ТУРИЗМЕ


Горные лыжи в Новой Зеландии. Горнолыжный отдых в Новой Зеландии
Отзывы об отдыхе в Новой Зеландии: "Южный остров Новой Зеландии — лучшее на земле место для фрирайда. Помимо десятка полноценных горнолыжных курортов он предлагает невероятный простор"
Бангкок. Виртуальная карта города
Исторический центр Бангкока находится на острове Раттанакосин, который образуется рекой Чао Прайя и ее протокой, и прилегающих территориях. Город строился еще во времена угрозы нашествия бирманцев, для столицы была важна защита, поэтому город в перву
История Словении
В 748 году Словения попала под владычество германских племен. Словения вошла вначале в состав Франкской Империи Каролингов, а в 9 веке Словения стала частью Священной Римской Империи.
Культура Мальдив. Традиции Мальдив. Кухня Мальдив
Хотя традиционная музыка и танцы не повседневное явление, но культура Дивехи продолжает жить здесь, несмотря на иностранные влияния начиная от индийских фильмов и восточных единоборств до Майкла Джексона и мусульманского фундаментализма.
Культура Сингапура. Традиции Сингапура. Кухня Сингапура
Несмотря на быструю индустриализацию, большинство населения Сингапура отмечают главные религиозные праздники. Разнообразие религий, существующее в Сингапуре, отражает огромное количество разнообразных наций и народностей, проживающих здесь.
Индивидуальный тур в Баликпапан
Если подплывать на пароме к индонезийскому городу Баликпапан, что расположен на юго-востоке острова Калимантан, можно увидеть бесконечные ряды нефтяных вышек, уходящих дисциплинированным табуном за горизонт. Нефть - главная статья дохода в местных кр