+38 044 270 60 44
Желаете отдохнуть, ЗВОНИТЕ

Как говорят в Неаполе...

  Город, на месте которого древние греки построили Неаполь, назывался Партенопея - по имени сирены, которая пением увлекала корабли на скалы. Современные неаполитанцы тоже умеют петь и отличаются явными криминальными наклонностями. Именно здесь были придуманы неаполитанская песня, пицца и особый вид уличного грабежа - когда мотоциклист на ходу срывает у прохожего сумку.  Каждая итальянская провинция имеет свою любимую карнавальную маску. В Неаполе это Пульчинелль, фигура весьма неоднозначная. Выглядит Пульчинелль неважно - маленький, лысый и к тому же с горбом. Иногда горбов два: собственно горб с одной стороны и огромный живот - с другой. Одет Пульчинель в белый балахон, большой колпак и черную полумаску. Обычно он выступает в роли хитрого слуги, иногда в роли незадачливого любовника. Когда всем вокруг весело, Пульчинелю почему-то грустно, зато в трагические для себя минуты он вдруг становится необычайным остряком. Иногда он крестьянин, иногда сторож или солдат, или просто вор. Иногда влюблен в Коломбину, иногда окружен толпой голодных детишек. То есть главной характерной особенностью Пульчинелля является полное отсутствие характера. Одним словом, Пульчинелль, как настоящий неаполитанец, вмещает в себя целый театр. Город сам по себе
Неаполь затягивает путешественника как гигантская воронка: только что был аэропорт - маленький и тесный - и уже мелькают в окне машины дома в рыжей облезлой штукатурке, густо расписанные граффити и до самых крыш увешанные сохнущим бельем. Пару раз за поворотом является порт, в порту стоят баржи и два хвостатых круизных лайнера. Мотоциклисты с ревом выруливают из-под колес. Стеклянная крыша торгового пассажа (больше похожая на купол ватиканского собора), гора мусора прямо на мостовой, открытые двери съестной лавки (вся прилегающая стена увешана пакетами с разноцветной пастой, у порога - ящики с гигантскими лимонами), легкая ограда, прачечная, снова мотоциклисты - и вот уже город открывается весь, в чудовищном нагромождении стен, афиш, вывесок и улиц, бегущих к морю. Сразу на двух колокольнях вдруг принимаются бить часы - четыре долгих удара и вдогонку три помельче - без четверти пять. В высоком небе с писком носятся ласточки. На нагретых солнцем керамических плитках балкона хорошо стоять и пить холодное вино, но лучше сразу добыть где-нибудь карту города и пуститься странствовать. Первый способ перемещения по Неаполю - метро. Хотя метро в Неаполе мало напоминает метро в привычном его понимании. Центральные улицы связаны подземным фуникулером. Поезд катится круто под горку или, наоборот, ползет круто в гору, а тоннель, как кротовая нора, имеет множество неожиданных выходов. То есть если вы, к примеру, зашли в вагон на станции Соrsо V.Е. и проехали одну остановку до Аиgustео, то это вовсе не означает, что и обратно вы доедете так же быстро. Сначала будет какая-то Fugа, затем невесть откуда взявшаяся Реtraio и только потом Соrsо V.Е. Размышлять, как это получилось, - последнее дело. Надо смириться и внимательно глядеть по сторонам. Выбравшись из метро на Аиgustео, вы сразу попадаете на центральную улицу Неаполя - via Тоlеdо. По Viа То1еdо можно дойти куда угодно, потому что она начинается у Королевского дворца и тянется мимо высокой стеклянной галереи Умберто I, театра Сан-Карло (самого старинного из всех действующих театров Европы) и Национального археологического музея (где хранится драгоценнейшая в мире скульптурная коллекция). Но главное, вся Viа То1еdо запружена пестрой, галдящей, совершенно невообразимой толпой. "Синьора! Синьора! Аспетти! Лаворо артиджанале, синьора! Пэр фаворе, пара фортуна!.." И вот за один евро вы уже становитесь обладателем связки алых перчиков с подвязанным к ним брянчащим бубенцом - "на счастье! ручная работа, синьора!.." Толпа заворачивает в проулок. В проулке тесно от припаркованных мотоциклов. Ставни раскрыты. Из окон свисают рубашки и простыни. Соседи перекрикиваются через улицу. В маленьком соборе начинатся вечерняя служба. Окончательно сбившись, вы спрашиваете, наконец, дорогу. Как говорят в Неаполе
Простите, извините, пэр андаре... в смысле как мне пройти на рiazzа Dei Martiri?
- Рiazzа Dei Martiri?.. О, рiazzа Dei Martiri! Это совсем близко! Совсем-совсем близко. Нет ничего проще синьора, чем пройти на рiazzа Dei Martiri.. Смотрите на карту, синьора... нет, лучше смотрите на меня. Вы замужем, синьора?.. Эспозата?.. Ай ун раrаццо?.. какая жалость, синьора! Тогда смотрите опять на карту... Эй, Лучиано, Лучиано!! Эта синьора хочет на рiazzа Dei Martiri!.. И, кстати, как твои дела, Лучиано? Как дети? Как синьора Меркуццио? А-а-а!.. Так вам надо идти направо, синьора! Дэстра, синьора!.. затем будет мост, затем спуститесь вниз на два этажа... О-о, Бонджорно, Констанца!!.. Вот эта синьора ищет рiazzа Dei Martiri. Одним словом, сейчас -прямо, синьора, а потом сразу налево - синистра, синистра!.. хорошенько держите сумку, синьора!.. Какая жалость, синьора, что вы замужем!.. Бонджорно, синъора!.. По переулку с воем протискивается машина с карабинерами. Послушно свернув направо (а дэстра), а затем налево (а синистра), вы выходите на перекресток. Ни на какую рiazzа Dei Martiri это не похоже, потому что рiazzа Dei Martiri находится совсем в другом месте. И чтобы добраться до этого места, надо зайти в угловой дом и спуститься на лифте. На доме висят и по очереди загораются две таблички: ареrtо -если лифт работает, и сhiusо - если он закрыт. То есть с наступлением темноты добираться до рiazzа Dei Martiri придется каким-то другим способом. Если пройти по Via То1еdо в другую сторону, попадаешь на рiazzа Dantе. Площадь огромная и пустынная - толпа почему-то обтекает ее, как вода остров. Сам каменный Данте Алигьери, изрисованный граффити от кончиков сандалий до лаврового венца на голове, выглядит сиротливо. Приблизительно с этого места начинается самая таинственная часть города. Во-первых, именно здесь в какие-то незапамятные дохристианские времена находился самый первый город, поэтому повсюду видны остатки стен, столь древних, что нагота их прикрыта пластиком. На этот древний город нынешние прохожие глядят свысока, причем в буквальном смысле этого слова - город находился ниже уровня нынешней мостовой. Некоторые средневековые улицы позже с точностью повторили топографию древнеримских dосиmапо (дорог, ведущих с востока на запад) и саrdini (переулков), хотя и обросли мрачными серыми соборами и особняками цвета рыжей терракоты. Каждую ночь, кроме почему-то субботы, по древнему городу водят экскурсию под названием "Мистический Неаполь". Если решите ввязаться в эту авантюру, знайте, что ни о колдунах, ни об алхимиках, которыми так богат был город Неаполь в средние века, вы ничего не услышите. Зато услышите легенду о некоей Бьянке, наследнице рода Спинелли, влюбленной в бедного музыканта. Как нетрудно догадаться, из этой любви ничего хорошего не вышло, Бьянка умерла в расцвете лет и с той поры начала являться членам своей семьи в виде привидения. О! говорят, потомки Спинелли до сих пор встречают ее в своем доме!.. В этот момент надо потихонечку отстать от группы и в свете скудной лампочки почитать фамилии жильцов на двери особняка Спинелли на via Tribunale. Тут есть Меркурио и Джованни, и Поль Паоло под номером 38. Но никаких Спинелли в этом списке не значится. Наверное, страдалица Бьянка является им где-то в другом месте. Про лучшую с мире пиццу
Впрочем, гулять по via Tribunale после полуночи действительно страшно. Стены здесь еще более облезлые, чем во всем остальном городе, прохожие - еще более веселые, горы мусора занимают уже целые тротуары. Дома пронумерованы в каком-то диком произвольном порядке: по одной стороне улицы 353, 346, 289, по другой -почему-то 47, и далыпе - церковь с черепами. Комнаты сдаются под bed and breakfast, каждый заселившийся спешит вывесить за окно какую-нибудь дрянь, от прежних жильцов сохраняются полинявшие от дождя и солнца вертушки и пластмассовая рождественская мишура. Над дверью дома №353 торчат рога. На стене дома №346 - карандашный портрет в рамке и самодельная мемориальная доска с надписью "Dе mia Маdrе. 1934-2002". Via Tribunale выходит на рiаzzа Веllini, где можно перевести дух и заказать лучшую в мире пиццу. Неаполь - родина пиццы, это все знают. Во всяком случае, сами неаполитанцы в этом абсолютно уверены. В любой городской забегаловке вам состряпают "Маргариту", "Маринару" или "Кальцоне". Есть еще вариант - пицца с пармезаном и свежим базиликом. Как любое настоящее произведение, пицца требует хорошей прелюдии. Поэтому для начала к вашему столику выйдет грустный мужчина и станет петь, аккомпанируя себе на старой, изрядно потрепанной гитаре (неаполитанская песня - это такой же бренд, как неаполитанская пицца). Почти одновременно с гитаристом прибудут жареные в кляре цуккини. Цуккини во время вашего путешествия по Неаполю будут встречаться в меню так часто, что вы начнете всерьез подозревать, что именно они, а вовсе не паста или пицца, являются главной гордостью местной кухни. Между неполитанской песней, цуккини, пиццей и кофе пройдет чертова уйма времени. Да! Еще будет лимончелла - дижестив, который готовят даже не из цедры лимона, а из пупырышек этой самой цедры. Метро к этому часу уже закроется. Но после лимончеллы уже ничего не страшно. Следующий день придется целиком потратить на осмотр всевозможных археологических парков. Их в окрестностях Неаполя великое множество. На запад от города тянутся Флегрейские поля, известные своими вулканами. В кратере одного из них, ныне потухшего, находится странное озеро под названием Аверно. На его поросших дроком берегах нынешние горожане любят устраивать пикники, а в античные времена ядовитые испарения над озером были так сильны, что птицы падали, не долетев до противоположного берега. Считается, что именно отсюда начал свой путь в подземный мир Эней, предварительно посетив перед этим Кумскую Сибиллу. Пещера Сибиллы находится здесь же, в археологической зоне города Кумы. Еще одни адские ворота - кратер Сольтафар в Поццуоли. Издалека "ад" никак себя не проявляет: теннистая аллея, особняки, виллы и курортные отели, мирт и земляника. Внезапно весь этот праздник жизни обрывается и открывается безжизненная известняковая пустыня, над которой висит густой запах серы. В последний раз Сольтафар извергался в XVI веке, но и теперь время от времени земля вокруг его кратера вдруг приходит в движение, стены домов покрываются трещинами, и цены на недвижимость стремительно идут вниз.

Источник: www.tourua.com

СТАТЬИ О ТУРИЗМЕ


Путешествие на Кубу. Отдых на острове любви!
Сладострастно поют маримбы, заливаются маранас и китайские рожки. Изящные креолки извиваются в завораживающей румбе, бросая на вас влюбленные взгляды. Везде разливается дурманящий запах рома и моря. Любовь и музыка в крови у Кубы. "Увидеть Кубу - уз
История Таиланда
Древнейшей цивилизацией Таиланда считается цивилизация Мон в центральной части Таиланда, которая принесла буддистскую культуру в Таиланд из Индии.
Сказки Австрии и достопримечательности Вены
Любите ли вы Австрию зимой? Горнолыжники, понятное дело, ответят утвердительно. Для остальных Австрия остается белым пятном на карте Европы. Все, что известно об Австрии,- это лыжи, Габсбурги, шницель по-венски и "Без женщин жить нельзя на свете, нет
Тур в Карпати. Піший туризм по Карпатах: який спальник взяти із собою
Цей матеріал допоможе вам правильно вибрати спальник, а потім правильно ним користуватися. Для цього фахівець викладає оптимальну кількість інформації, що буде корисною для карпатського пішого туриста
Унікальний потяг у Карпатах - «червона рута». Мандруємо «червоною рутою» по Карпатах
Відколи на великому транскарпатському залізничному тракті утвердилися підміські чотиривагонні дизелі, відразу ж названі у народі «червоною рутою», розпочалася кульмінація цілої столітньої колійової історії у Карпатах. Фактично одна частина гір, яка в
Гірський джипінг в Україні
Майже за Екзюпері — добре, коли опівночі тобі зателефонує друг і скаже: «Їдемо в гори». Два роки тому розкішної червневої ночі авторові цих рядків випало відкрити для себе ще один з екстремальних видів гірського туризму — джипінг — та познайомитися з