+38 044 270 6044
Желаете отдохнуть, ЗВОНИТЕ

Сад эдема в пекле пустыни!

  Те, кому довелось посмотреть Загадочный фильм австралийского режиссера Питера Уира «Пикник у Висячей скалы», действие которого происходит в окрестностях Мельбурна, сразу же вспомнят эту картину, оказавшись поблизости от другой скалы — Айерс-Рок, или Улуру, как прозвали ее аборигены.
 
Сказать, что этот гигантский камешек (на самом деле крупнейший монолит в мире!), одиноко высящийся в самом сердце австралийской пустыни, завораживает, — значит произнести очередную банальность. Улуру представляет собой нечто великое, сокровенное и непостижимое. Скала хранит какую-то тайну и обладает непостижимой чудодейственной силой.
Понять, что за магия скрыта в камне, прихотливо меняющем цвет в зависимости от времени суток, — наверное, жизни не хватит. Но стоит хотя бы прикоснуться к тайне, проведя под магической скалой день или два, — и мир вокруг покажется ярче. Красная планета
Нет, это не о Марсе, а о почве австралийской пустыни, занимающей более 70 % материка. Особенно пустынно в сердце северной провинции, для которой так и не придумали более яркого названия, чем Северная территория. Там пусто и безлюдно, потому что нет воды. И если бы не единственный центр цивилизации в радиусе 1000 километров (город Алис-Спрингс), до магической уединенной скалы Улуру добирались бы одни любители экстрима.
Всем же прочим туристам за предоставленную ныне возможность посетить Улуру (да еще с комфортом) благодарить нужно трудолюбивых поселенцев, которые в 1871 году проложили телеграфную линию, соединившую относительно обжитые север и юг страны. Сначала на месте Алис-Спрингса заложили главную перевалочную телеграфную станцию с минимумом благ цивилизации, без которых она вряд ли бы функционировала. Потом через верблюжью остановку (единственным транспортным средством в тех местах были именно эти двугорбые великаны, завезенные из Афганистана) протянули еще и трансконтинентальную железную дорогу. Со временем вокруг станции вырос поселок, а затем и городок со вполне сносными для безжизненной пустыни условиями существования.   Сегодня Алис-Спрингс (названием город обязан супруге министра почты, при котором осуществили проект века) с населением не более 30 тыс. человек — не просто пустынный полустанок, а самый настоящий город с аэропортом, вокзалом, отелями, супермаркетами, ресторанами, бассейнами, зеленью и, конечно же, кондиционерами. Эдакое вполне комфортабельное чистилище для миллионов туристов, готовых отправиться на встречу со скалой.
Назвать ее райской язык не поворачивается. Там, в австралийской пустыне, вообще все иное, в том числе и отношения земного с божественным. Не наше, не христианское... Впрочем, никто из повидавших скалу по возвращении не говорил, что побывал в аду. Наоборот, все, кому довелось прикоснуться к чуду, уверены: без этого события их жизнь была бы досадно неполной. Собственно, а при чем здесь Алис-Спрингс, когда в наши дни можно махнуть из Сиднея (или Мельбурна, или любого другого крупного города) прямиком в Айерс-Рок? Так называется возникший лишь несколько десятилетий назад курортный поселок, приткнувшийся у подножия одноименной скалы. Там тоже есть вокзал и аэропорт (лететь до Айерс-Рока от Сиднея столько же, сколько и до Алис-Спрингса — три часа с минутами), зато от Алис-Спрингса до Айерс-Рока — 450 километров по шоссе (за день не управиться!).
Все так. Но нужно учесть одну деталь, которая не укладывается в сухие математические расчеты расстояний, времени в пути, финансовых трат. С точки зрения среднестатистического туриста, уже успевшего обжиться в Сиднее или Мельбурне, австралийская пустыня — это Марс. Другая планета. По климату, ландшафтам, душевному состоянию.
 
Не просто пустой, а во всех отношениях иной мир.
И чтобы избежать психологического шока, разумнее, на мой взгляд, сначала лететь все-таки в Алис-Спрингс — городок, принципиально ничем не отличающийся от Сиднея, если не считать размеров. Там день-два акклиматизироваться, прийти в себя, а уж потом, настроившись соответствующим образом, отправляться на свидание со скалой в Айерс-Рок. И не на день, а подольше — там и помимо скалы есть на что посмотреть.
Чистилище — это ведь не только пункт сортировки, но и место психологической подготовки к свиданию с неведомым. Резкое столкновение с раем (об аде и говорить нечего) тоже может оказаться серьезным потрясением. Световое шоу в пустыне
В отличие от Алис-Спрингса географический пункт Айерс-Рок — просто курорт, и ничего больше. Эдакий оазис в пустыне — пять крупных гостиничных комплексов плюс несколько кемпингов. Это просто огромное место для ночлега и пикника под заветной скалой, до которой из курортной зоны километров десять, — комфортное, но исключительно временное.
И, кстати, очень дорогое. Цены в Айерс-Роке не просто кусаются, а, подобно местным крокодилам, стремятся съесть вас со всеми потрохами, то есть содержимым ваших бумажников. Скромная комнатка на двоих (без удобств — они в коридоре), называемая даже не room, a cabin (буквально «хижина»), в двухзвездочном Outback Pioneer Lodge обойдется в полторы сотни долларов. Американских — не австралийских! А самый дешевый двухместный номер в пятизвездочном Sails in the Desert — в 366 долл. Это, конечно, далеко не предел — эксклюзивные апартаменты с видом на Улуру стоят 1800 долл. за ночь. Правда, в счет включена подзорная труба! Впрочем, для невзыскательной молодежи с рюкзачками за плечами предусмотрены общежития. Койки там сдают всего за полсотни зеленых на ночь.
Говорят, такие «крокодильские» цены образовались оттого, что весь гостиничный комплекс в Айерс-Роке содержит одна фирма-монополист, взявшая окрестные земли в аренду у аборигенов племени ананга и отстегивающая им 15 % со всех доходов. А коренные жители Австралии, как и индейцы в США, ныне, в век политкорректности, приравнены к священным коровам. Застарелый комплекс перед теми, кого белые поселенцы в свое время чуть было не вывели под корень, превращает любые обсуждения на тему уменьшения «гуманитарной помощи» аборигенам в табу. И тем не менее туристская тропа к скале не зарастает — номера нужно бронировать заранее.
Миллионы путешественников забираются вглубь австралийского материка, в безводье и изнуряющую жару не просто для того, чтобы полюбоваться на одинокую скалу и сделать на ее фоне дежурную фотку. Да и дохлый это номер — никакая фотография, даже суперпрофессиональная, не передает всего комплекса ощущений, который вызывает Улуру. Страх, восторг, религиозный экстаз, медитация, приобщение к тайне, полное растворение в девственной природе, потеря чувства времени — словом, нирвана. Или как там называют индийский кайф австралийские аборигены?.. Для них, кстати, Улуру всегда была местом сакральным, о чем свидетельствуют прекрасно сохранившиеся наскальные рисунки охрой. Какие ритуалы справлялись у этого природного алтаря высотой 348 метров, расположенного под открытым небом и звездами, мы, вероятно, ни¬когда не узнаем. Однако известно, что мифология австралийских аборигенов отводила Улуру роль первокамня — источника всего живого на территории пятого континента. Для коренных австралийцев это двери между двумя мирами — здешним и высшим, заоблачным, а также место общения живущих с духами умерших.
По этой причине аборигены против альпинистских восхождений на вершину, предрекая нарушителям гнев охраняющих скалу духов предков. Учитывая жару и духоту, как в печке, а также разреженность воздуха в пустыне, к подобным угрозам следует отнестись со всей серьезностью. Сами аборигены и под страхом смерти не рискнут подняться на вершину или, того хуже, отколоть кусочек скалы на память. Ну а если бледнолицые пришельцы так уж любопытны или испытывают потребность в физической разминке, то для этих целей служат специально проложенные тропы вокруг основания скалы, проходящие сквозь пещеры. Длина ее периметра у основания 9 километров, так что с учетом палящего австралийского солнца полноценный фитнес желающим поправить фигуру гарантирован. Более длинный путь занимает 15 километров. А к услугам ленивых — объезд на машине или экскурсионном автобусе или облет на вертолете или небольшом прогулочном самолете (четвертьчасовая экскурсия на восьмиместном вертолете обойдется в 150 долл. на пассажира). Однако самое главное, что влечет туристов к Улуру, — это фантастическое световое шоу, регулярно на протяжении суток устраиваемое самой природой. Или творцом, духами предков — как кому угодно. Глазеть на такое чудо можно часами. Не отрываясь, молча, завороженно, постепенно стирая с себя, как губкой, прагматизм, изматывающий ритм и потребительский дух современной цивилизации и все глубже погружаясь в мир ощущений дикарей-аборигенов. С восхода до заката скала проходит все оттенки «горячей» части спектра — от буро-коричневого до искрящегося оранжевого и кроваво-красного. А с заходом солнца «остывает», становится сиренево-синей, в финале превращаясь в непроницаемый черный силуэт на фоне звездного неба.
И всего-то, разочарованно произнесет иной читатель. И всего-то — потому что после такого больше ничего в жизни и не требуется. Гранд-Каньон по-австралийски
Под звездами, кстати, проходит заключительный акт священнодействия — торжественный ужин в лучшем местном ресторане Sounds of Silence, расположенном прямо в пустыне под открытым небом. Над головой — огромные и яркие, как украшения новогодней елки, незнакомые звезды южного неба. А перед глазами — медленно погружающаяся во мрак безмолвная громада Улуру. Зрелище такое, что отпадает всякая нужда в шампанском! Из «зала» ресторана Sounds of Silence открывается вид и на другие горы, расположенные в 30 километрах от Улуру. Это цепь из 30 с лишним гранитных и базальтовых куполов, похожих на черепах и носящих имя Ольгас, хотя аборигены зовут их Ката-Джута («много голов»). Самая высокая «голова» — Маунт-Ольга, получившая название в честь королевы Вюртемберга, — достигает в высоту полкилометра. Аборигены верят, что на ее вершине живет великий змей Ванамби, который спускается вниз в засушливую пору.
Вместе со своей одинокой соседкой «Ольги» составляют Национальный заповедник Улуру — Ката-Джута. Но это не единственное, что можно и нужно посмотреть в тех местах, если уж судьба забросила вас в австралийскую пустыню. Не менее дня стоит положить на посещение Кингс-Каньона. Он, конечно, уступает по красоте и величине своим именитым американским собратьям (максимальная глубина австралийского каньона всего 300 метров), но зрелище незабываемое. Правда, до самой выигрышной для фотосессии точки нужно добираться пешком, да и снимать придется в условиях экстремальных — большинство туристов предпочитают запечатлеть вид сверху, лежа на пузе у самого края обрыва и свесив камеру в пропасть.
Среди других достопримечательностей на территории каньона и в его окрестностях — соляное озеро Амадеус, Затерянный город (причудливые скальные образования, напоминающие Долину памятников на границе американских штатов Юта и Аризона) и неожиданный оазис, скрытый на дне каньона, — Сад эдема. Это воистину райский сад, там даже есть озеро с чистейшей водой. О чем еще можно мечтать в пекле пустыни! А если вы еще не пресытились световым шоу у скалы, пожалуйста, — поблизости имеются другие крупные гранитные валуны Devil's Marbles (буквально «дьявольский мрамор»), во время восхода и заката «накаляющиеся» до красноты.
В общем, при планировании вояжа в Австралию положите на Алис-Спрингс и Айерс-Рок неделю, не меньше. Путешествие обойдется вам в круглую сумму, да и климатические условия будут далеки от идеальных. Но и впечатлений оттуда вы привезете на всю оставшуюся жизнь. Да и что значит неделя по сравнению с возможностью прикоснуться к вечности!   
Источник: www.tourua.com

СТАТЬИ О ТУРИЗМЕ


Конный отдых на Алтае!
Конные маршруты на Горном Алтае популярны и до сих пор. Путешествия на лошадях верхом по Алтаю оказывают оздоровительное воздействие, обеспечивая активную нагрузку на всю скелетную мускулатуру. Кроме того, конные путешествия по Алтаю не исключают воз
Отдых на Мертвом море? Отдых на живой воде!
Уникальная природная здравница исцеляет от болезней не хуже таблеток и микстур. Самое низкое место на нашей планете (400 метров ниже уровня моря) создает две полезные вещи: повышенное атмосферное давление и необыкновенную насыщенность воздуха кислоро
Армению бог создал для отдыха и туризма
Первым туристом стал библейский Ной. Целью круиза было спасение жизни на Земле – признаем тот тур экологическим. Насчет экстремальности, думаю, спору нет. Попутно еще вывод: туризм – дело Божье. Первое путешествие совершилось не то что с согласия и б
Венгрия: это полезно знать туристу
Денежная единица форинт. Разрешается ввоз 350 000 форинтов на человека. Валюта может ввозиться в неограниченном количестве, однако вывозить валюту без соответствующего удостоверения можно не более чем на 100 000 форинтов
Курорты Венгрии. Отдых на озере Хевиз в Венгрии
Уж и не помню, где узнала об озере Хевиз, может, на туристической выставке. Тогда я обратила внимание не на его общеевропейскую и почти мировую уникальность и целебные свойства воды. Меня сразила картинка: деревья вдалеке, темно-коричневые деревянные
Як живуть жителі гір цілий рік? Гірське життя
Усе, що в справжніх горах не є зимою, — а це скороминущий період десь від половини квітня до половини жовтня — є підготовкою до неї. Подібно праведникові, який усе життя готується до смерті, відмовляючись від спокус та радощів молодості, горянин увес