+38 044 270 60 44
Желаете отдохнуть, ЗВОНИТЕ

Сад эдема в пекле пустыни!

  Те, кому довелось посмотреть Загадочный фильм австралийского режиссера Питера Уира «Пикник у Висячей скалы», действие которого происходит в окрестностях Мельбурна, сразу же вспомнят эту картину, оказавшись поблизости от другой скалы — Айерс-Рок, или Улуру, как прозвали ее аборигены.
 
Сказать, что этот гигантский камешек (на самом деле крупнейший монолит в мире!), одиноко высящийся в самом сердце австралийской пустыни, завораживает, — значит произнести очередную банальность. Улуру представляет собой нечто великое, сокровенное и непостижимое. Скала хранит какую-то тайну и обладает непостижимой чудодейственной силой.
Понять, что за магия скрыта в камне, прихотливо меняющем цвет в зависимости от времени суток, — наверное, жизни не хватит. Но стоит хотя бы прикоснуться к тайне, проведя под магической скалой день или два, — и мир вокруг покажется ярче. Красная планета
Нет, это не о Марсе, а о почве австралийской пустыни, занимающей более 70 % материка. Особенно пустынно в сердце северной провинции, для которой так и не придумали более яркого названия, чем Северная территория. Там пусто и безлюдно, потому что нет воды. И если бы не единственный центр цивилизации в радиусе 1000 километров (город Алис-Спрингс), до магической уединенной скалы Улуру добирались бы одни любители экстрима.
Всем же прочим туристам за предоставленную ныне возможность посетить Улуру (да еще с комфортом) благодарить нужно трудолюбивых поселенцев, которые в 1871 году проложили телеграфную линию, соединившую относительно обжитые север и юг страны. Сначала на месте Алис-Спрингса заложили главную перевалочную телеграфную станцию с минимумом благ цивилизации, без которых она вряд ли бы функционировала. Потом через верблюжью остановку (единственным транспортным средством в тех местах были именно эти двугорбые великаны, завезенные из Афганистана) протянули еще и трансконтинентальную железную дорогу. Со временем вокруг станции вырос поселок, а затем и городок со вполне сносными для безжизненной пустыни условиями существования.   Сегодня Алис-Спрингс (названием город обязан супруге министра почты, при котором осуществили проект века) с населением не более 30 тыс. человек — не просто пустынный полустанок, а самый настоящий город с аэропортом, вокзалом, отелями, супермаркетами, ресторанами, бассейнами, зеленью и, конечно же, кондиционерами. Эдакое вполне комфортабельное чистилище для миллионов туристов, готовых отправиться на встречу со скалой.
Назвать ее райской язык не поворачивается. Там, в австралийской пустыне, вообще все иное, в том числе и отношения земного с божественным. Не наше, не христианское... Впрочем, никто из повидавших скалу по возвращении не говорил, что побывал в аду. Наоборот, все, кому довелось прикоснуться к чуду, уверены: без этого события их жизнь была бы досадно неполной. Собственно, а при чем здесь Алис-Спрингс, когда в наши дни можно махнуть из Сиднея (или Мельбурна, или любого другого крупного города) прямиком в Айерс-Рок? Так называется возникший лишь несколько десятилетий назад курортный поселок, приткнувшийся у подножия одноименной скалы. Там тоже есть вокзал и аэропорт (лететь до Айерс-Рока от Сиднея столько же, сколько и до Алис-Спрингса — три часа с минутами), зато от Алис-Спрингса до Айерс-Рока — 450 километров по шоссе (за день не управиться!).
Все так. Но нужно учесть одну деталь, которая не укладывается в сухие математические расчеты расстояний, времени в пути, финансовых трат. С точки зрения среднестатистического туриста, уже успевшего обжиться в Сиднее или Мельбурне, австралийская пустыня — это Марс. Другая планета. По климату, ландшафтам, душевному состоянию.
 
Не просто пустой, а во всех отношениях иной мир.
И чтобы избежать психологического шока, разумнее, на мой взгляд, сначала лететь все-таки в Алис-Спрингс — городок, принципиально ничем не отличающийся от Сиднея, если не считать размеров. Там день-два акклиматизироваться, прийти в себя, а уж потом, настроившись соответствующим образом, отправляться на свидание со скалой в Айерс-Рок. И не на день, а подольше — там и помимо скалы есть на что посмотреть.
Чистилище — это ведь не только пункт сортировки, но и место психологической подготовки к свиданию с неведомым. Резкое столкновение с раем (об аде и говорить нечего) тоже может оказаться серьезным потрясением. Световое шоу в пустыне
В отличие от Алис-Спрингса географический пункт Айерс-Рок — просто курорт, и ничего больше. Эдакий оазис в пустыне — пять крупных гостиничных комплексов плюс несколько кемпингов. Это просто огромное место для ночлега и пикника под заветной скалой, до которой из курортной зоны километров десять, — комфортное, но исключительно временное.
И, кстати, очень дорогое. Цены в Айерс-Роке не просто кусаются, а, подобно местным крокодилам, стремятся съесть вас со всеми потрохами, то есть содержимым ваших бумажников. Скромная комнатка на двоих (без удобств — они в коридоре), называемая даже не room, a cabin (буквально «хижина»), в двухзвездочном Outback Pioneer Lodge обойдется в полторы сотни долларов. Американских — не австралийских! А самый дешевый двухместный номер в пятизвездочном Sails in the Desert — в 366 долл. Это, конечно, далеко не предел — эксклюзивные апартаменты с видом на Улуру стоят 1800 долл. за ночь. Правда, в счет включена подзорная труба! Впрочем, для невзыскательной молодежи с рюкзачками за плечами предусмотрены общежития. Койки там сдают всего за полсотни зеленых на ночь.
Говорят, такие «крокодильские» цены образовались оттого, что весь гостиничный комплекс в Айерс-Роке содержит одна фирма-монополист, взявшая окрестные земли в аренду у аборигенов племени ананга и отстегивающая им 15 % со всех доходов. А коренные жители Австралии, как и индейцы в США, ныне, в век политкорректности, приравнены к священным коровам. Застарелый комплекс перед теми, кого белые поселенцы в свое время чуть было не вывели под корень, превращает любые обсуждения на тему уменьшения «гуманитарной помощи» аборигенам в табу. И тем не менее туристская тропа к скале не зарастает — номера нужно бронировать заранее.
Миллионы путешественников забираются вглубь австралийского материка, в безводье и изнуряющую жару не просто для того, чтобы полюбоваться на одинокую скалу и сделать на ее фоне дежурную фотку. Да и дохлый это номер — никакая фотография, даже суперпрофессиональная, не передает всего комплекса ощущений, который вызывает Улуру. Страх, восторг, религиозный экстаз, медитация, приобщение к тайне, полное растворение в девственной природе, потеря чувства времени — словом, нирвана. Или как там называют индийский кайф австралийские аборигены?.. Для них, кстати, Улуру всегда была местом сакральным, о чем свидетельствуют прекрасно сохранившиеся наскальные рисунки охрой. Какие ритуалы справлялись у этого природного алтаря высотой 348 метров, расположенного под открытым небом и звездами, мы, вероятно, ни¬когда не узнаем. Однако известно, что мифология австралийских аборигенов отводила Улуру роль первокамня — источника всего живого на территории пятого континента. Для коренных австралийцев это двери между двумя мирами — здешним и высшим, заоблачным, а также место общения живущих с духами умерших.
По этой причине аборигены против альпинистских восхождений на вершину, предрекая нарушителям гнев охраняющих скалу духов предков. Учитывая жару и духоту, как в печке, а также разреженность воздуха в пустыне, к подобным угрозам следует отнестись со всей серьезностью. Сами аборигены и под страхом смерти не рискнут подняться на вершину или, того хуже, отколоть кусочек скалы на память. Ну а если бледнолицые пришельцы так уж любопытны или испытывают потребность в физической разминке, то для этих целей служат специально проложенные тропы вокруг основания скалы, проходящие сквозь пещеры. Длина ее периметра у основания 9 километров, так что с учетом палящего австралийского солнца полноценный фитнес желающим поправить фигуру гарантирован. Более длинный путь занимает 15 километров. А к услугам ленивых — объезд на машине или экскурсионном автобусе или облет на вертолете или небольшом прогулочном самолете (четвертьчасовая экскурсия на восьмиместном вертолете обойдется в 150 долл. на пассажира). Однако самое главное, что влечет туристов к Улуру, — это фантастическое световое шоу, регулярно на протяжении суток устраиваемое самой природой. Или творцом, духами предков — как кому угодно. Глазеть на такое чудо можно часами. Не отрываясь, молча, завороженно, постепенно стирая с себя, как губкой, прагматизм, изматывающий ритм и потребительский дух современной цивилизации и все глубже погружаясь в мир ощущений дикарей-аборигенов. С восхода до заката скала проходит все оттенки «горячей» части спектра — от буро-коричневого до искрящегося оранжевого и кроваво-красного. А с заходом солнца «остывает», становится сиренево-синей, в финале превращаясь в непроницаемый черный силуэт на фоне звездного неба.
И всего-то, разочарованно произнесет иной читатель. И всего-то — потому что после такого больше ничего в жизни и не требуется. Гранд-Каньон по-австралийски
Под звездами, кстати, проходит заключительный акт священнодействия — торжественный ужин в лучшем местном ресторане Sounds of Silence, расположенном прямо в пустыне под открытым небом. Над головой — огромные и яркие, как украшения новогодней елки, незнакомые звезды южного неба. А перед глазами — медленно погружающаяся во мрак безмолвная громада Улуру. Зрелище такое, что отпадает всякая нужда в шампанском! Из «зала» ресторана Sounds of Silence открывается вид и на другие горы, расположенные в 30 километрах от Улуру. Это цепь из 30 с лишним гранитных и базальтовых куполов, похожих на черепах и носящих имя Ольгас, хотя аборигены зовут их Ката-Джута («много голов»). Самая высокая «голова» — Маунт-Ольга, получившая название в честь королевы Вюртемберга, — достигает в высоту полкилометра. Аборигены верят, что на ее вершине живет великий змей Ванамби, который спускается вниз в засушливую пору.
Вместе со своей одинокой соседкой «Ольги» составляют Национальный заповедник Улуру — Ката-Джута. Но это не единственное, что можно и нужно посмотреть в тех местах, если уж судьба забросила вас в австралийскую пустыню. Не менее дня стоит положить на посещение Кингс-Каньона. Он, конечно, уступает по красоте и величине своим именитым американским собратьям (максимальная глубина австралийского каньона всего 300 метров), но зрелище незабываемое. Правда, до самой выигрышной для фотосессии точки нужно добираться пешком, да и снимать придется в условиях экстремальных — большинство туристов предпочитают запечатлеть вид сверху, лежа на пузе у самого края обрыва и свесив камеру в пропасть.
Среди других достопримечательностей на территории каньона и в его окрестностях — соляное озеро Амадеус, Затерянный город (причудливые скальные образования, напоминающие Долину памятников на границе американских штатов Юта и Аризона) и неожиданный оазис, скрытый на дне каньона, — Сад эдема. Это воистину райский сад, там даже есть озеро с чистейшей водой. О чем еще можно мечтать в пекле пустыни! А если вы еще не пресытились световым шоу у скалы, пожалуйста, — поблизости имеются другие крупные гранитные валуны Devil's Marbles (буквально «дьявольский мрамор»), во время восхода и заката «накаляющиеся» до красноты.
В общем, при планировании вояжа в Австралию положите на Алис-Спрингс и Айерс-Рок неделю, не меньше. Путешествие обойдется вам в круглую сумму, да и климатические условия будут далеки от идеальных. Но и впечатлений оттуда вы привезете на всю оставшуюся жизнь. Да и что значит неделя по сравнению с возможностью прикоснуться к вечности!   
Источник: www.tourua.com

СТАТЬИ О ТУРИЗМЕ


Курорт Дахаб - пожалуй лучший курорт Египта!
Курорт Дахаб находится на юге Синайского полуострова, на берегу Акабского залива, всего в 100 км от обывательского Шарм-эль-Шейха. Оазис Дахаб из фиговых пальм когда-то открыли израильские хиппи, а теперь здесь обосновались европ
Рассказ туриста об отдыхе в Таиланде
Рассказ об отдыхе в Таиланде: Бангкок, Паттайя, Канчанабури. Бангкок - это Королевский Дворец и Храм лежащего Будды. Паттайя - это гора с изображением Будды, храмовый комплекс в пригороде и тайский массаж!
История Гренландии
Историю Гренландии можно описать следующим образом: "Ничего не происходило, ничего не происходило, ничего не происходило. Несколько мужчин причалили к берегу острова, затем спокойно отплыли. Прошло несколько десятилетий, и ничего не произошло, но зат
Культура Марокко. Традиции Марокко. Кухня Марокко
На основе стандартного арабского искусства в Марокко возникли собственные культурные традиции. Связующей ниточкой является музыка, которая развилась из классического стиля мусульманской Испании и монотонных речитативов берберов, в современную музыку
Женева. Дорогое наше Женевское озеро…
Жизнь Женевы и близлежащих городков крутится вокруг озера Леман, более известного как Женевское. Здесь отдыхали все знаменитости - от классиков литературы до классиков коммунизма, на берега Лемана отправился и наш корреспондент. Люблю Швейцарию я
Израиль. Эйлат - это солнце круглый год
Еще со времен легендарной встречи царя Соломона и царицы Савской Эйлат был особым местом, привлекавшим любителей солнца и развлечений. Природа создала на северной оконечности Красного моря гавань исключительной красоты, где окрашенные в фиолетовый от