+38 044 270 60 44
Желаете отдохнуть, ЗВОНИТЕ

На другом берегу Тунгабхадры

Окончание. Начало в предыдущем выпуске.
Хампи
  После пляжного ничегонеделания у вновь прибывших возникают немного грустные и тревожные мысли: все замечательно, а Индии-то я толком и не видел. И отправляются туристы в Хампи, правда, чего-чего, а настоящей Индии там немного...
Хампи — один из так называемых заброшенных городов. В дико перенаселенной стране есть и такие...
Основанный в 1336 году и получивший название Виджаяна-гар («Город победы»), он стал столицей одноименной империи — на тот момент одной из самых могущественных в Индии. В 1565 году империя распалась. Ее завоевали мусульмане, разграбившие столицу. В считанные годы жители покинули город... Вторая жизнь Хампи началась в 1976 году, когда Археологический совет Индии вместе с властями штата начал здесь раскопки. Вскоре сюда стали приезжать отдыхающие, появился туристический бизнес.
Сейчас руины, разбросанные на площади в 26 квадратных километров, окружают на удивление чистый (для Индии) городок со свежепокрашенными домиками, у порога каждого из них нарисован мелом свои замысловатый коллам (полуромб-полуцветок, переплетенный со знаком «Ом»). На одной из улочек даже сидит настоящий факир с беззубой коброй, банкнот меньше 50 рупий он не берет из принципа. Рядом с городом — неправдоподобно идиллические деревеньки. И нет ничего оскорбительного для цивилизованного европейского глаза: трущобы, неприкасаемые, голодные — это все в Хоспете. Из Гокарны (или из Гоа) сюда идут два вида автобусов: ночной — комфортабельный туристический (600 рупий) и дневной — раздолбанный местный (около 120 рупий). Выбирать нужно второй вариант, потому что дорога ТАКАЯ и трясет на ней ТАК, что не спасут ни кондиционеры (чаще всего они сломаны), ни мягкие кресла. Ехать до Хоспета. Кстати, здесь же находятся банкоматы (ближайший — рядом с автобусной станцией, в Хампи их нет). В Хоспете мы пересаживаемся на автобус до Хампи (40 минут, 7 или 10 рупий; который за семь, идет быстрее) либо на моторикшу (просит от 300, как водится, повезет за 40, а в несезон — по цене автобуса). Уже на подъезде к городу из окна автобуса вы увидите сливающиеся со скалами полуразрушенные ступенчатые пирамиды, колонны и статуи, некоторые из них еще довиджаянагарского периода. Город и его окрестности относятся к так называемому сакральному центру. Здесь сохранились только религиозные постройки. Подъезжаем мы с юга, со стороны холма Хемакута. Потом туда стоит вернуться и посмотреть две огромные вырезанные из цельного камня статуи — слоноголового Ганеши (пять метров высотой) и человека-льва Нарасимхи (семь метров). Между ними стоит самый главный и большой городской храм — храм Кришны. Кстати, все доступные на месте брошюрки с плохими фотографиями со скромной гордостью сообщают: «Храм очень-очень древний. Когда он был построен, никто не знает. Возможно, 10 000 лет назад». Возле каждого имеющего историческую ценность здания стоят однотипные зеленые знаки, которые тоже ничего не рассказывают о своих «подопечных», зато всячески хвалят правительство штата, намекая на его (правительства) божественное происхождение. Для начала прогуляемся по Хампи-базару. Когда-то в XVI веке это была одна из богатейших торговых улиц Азии. Ее лавки славились на весь мир, а арабские и европейские путешественники восторженно писали об утонченности местного населения, которое ни дня не может прожить без роз, и в корзинах с оными Хампи-базар прямо-таки утопал... Увы, от былого великолепия ничего не осталось — сейчас там теснятся обычные кафешки, туристические офисы, лавки и лавчонки с туристическим барахлом, кока-колой, сигаретами и той синтетической отравой, которая заменяет индусам традиционный бетель. На каждой кое-как сколоченной халупе — вывески, вывески, вывески... По две, три, четыре на каждом «здании», налезают одна на другую.
Заходишь в интернет-кафе — попадаешь во что-то вроде «тысячи мелочей».
— А где Интернет?
— Через два дома.
— А почему здесь написано «Интернет»?
— А для него места нет...
— Ладно, а воды у вас можно купить?
— Конечно, дай бою 15 рупий.
— Ой, а куда это ваш бой побежал?
— Вон туда, у нас нет воды, он принесет... Тут же, рядом с гигантской колесницей, мы видим главное строение Хампи — храм Виру-пакши, в 1442 году перестроенный из храма богини Пампапати. Кстати, он действующий — здесь проводят пуджи, сюда съезжаются или приходят пешком паломники со всей Индии. Служители вылавливают забредших иностранцев и отправляют на обязательный поклон «настоятелю», восседающему в дальнем углу в окружении аляповатых плакатов с индийскими божествами. Он совершает помазание красной краской, причащает просадом и требует пожертвования в 500 рупий. Небольшой торг заканчивается 50-ю. После этой процедуры можно сколько угодно гулять по огромным мрачноватым залам и любоваться резьбой на стенах и колоннах... А вот знаменитого слона на входе, который за одну положенную в хобот рупию благословляет возложением вам на голову хобота, мы не застали — видимо, в связи с окончанием туристического сезона его убрали... У храма двое ворот: одни смотрят на Хампи-базар, вторые выводят к по-индийски бестолковому лабиринтику улочек жилого и по совместительству туристического квартала, который спускается к речке Тунгабхадре. Хампи-базар тянется на километр и заканчивается монолитным изваянием быка Нанди, лучшего друга и транспортного средства Шивы, за ним — руины храма Ачиутарайя. У него оставляют камни желающие ребенка бездетные пары.
Если двигаться на восток по дороге от Ачиутарайи, то, миновав так называемые королевские весы (три камня в форме буквы «П», на одну из несохранившихся чаш раньше раз в год садился правитель города, вторая уравновешивалась золотом и серебром, которые потом раздавали бедным), можно выйти к самому удивительному зданию Хампи — Виттала Темпала. Этот храмовый комплекс, посвященный Вишну, был построен в начале XVI века. Другое его название — «Храм поющих колонн»,там их 56, и все звучат по-разному. Поскольку сооружение почему-то считается светским, на входе честно продают билеты (цена для иностранца 200 рупий — примерно пять долларов). На другом берегу Тунгабхадры, на холме Матанга Парватам, примерно в получасе ходьбы через банановые плантации стоит маленький и хорошо отреставрированный храм Ханумана. Снизу, немного похожий на христианскую церквушку, он смотрится гораздо живописней, чем вблизи. Здешние не то низкие горы, не то большие холмы в основном похожи на груды валунов. Как эти самые валуны удерживаются друг на друге — совершенно непонятно. Для индусов это не чудо природы, а последствия событий мифических времен: их побросали, хвастаясь силой, воины обезьяньего царства.
Тут разворачивалось действие одного из эпизодов Рамаяны. Здесь правили цари обезьян Вали, Сургива и Хануман. Когда Рама останавливался в этих краях, он помог добрым и хорошим Сугриве и Хануману убить предательского узурпатора Вали и взамен получил лояльное обезьянье войско и Ханумана в спутники. Так что при наличии времени и желания стоит устроить себе маршрут вроде «Дорогами Рамаяны». Можно увидеть даже останки Вали в виде кучи золы — вот не знаю, подновляют ее или нет. Живущие при храме святые отшельники-садху пользуются дурной славой. Говорят, они промышляют разбоем и грабежом. Местные жители этих самых отшельников терпеть не могут. - Это не святые люди, а какие-то наркоманы. Мы их не знаем, и вы с ними не разговаривайте... Поднимитесь, пофотографируйте и спускайтесь. Ради бога, не лазайте по пещерам... Вы обезьян хотите увидеть? Их сейчас нет, они не дураки, в такую жару они ушли на озеро... Хотите, поехали с нами, мы отвезем, не надо никаких денег, мы все равно туда едем кормить обезьян. Они привыкли, почти ручные... А, если мы не будем их кормить, что с ними будет?
Осенью и зимой поток туристов доходит до двух-трех тысяч в день, цены на гостиницы взлетают до уровня даже не делийских, а бомбейских — от 400-500 рупий за не самую лучшую комнату в сутки. Причем жилье еще нужно найти, заселены все отели, гестхаусы, даже комнату у местных снять сложно. Зато с конца марта — начала апреля, когда температура только-только начинает подниматься и едва достигает сорокаградусной отметки, буквально за неделю это безумие прекращается и цены падают раза в три. Добротная комната с душем в гест-хаусе обойдется рупий в 150-200. И другие города
Карнатака — маленький штат с очень хорошей инфраструктурой. Все здесь близко. От Гокарны меньше чем за сутки можно добраться до столицы Бангалора — интересного, весьма нетипичного для Индии города. Посреди обычных для страны грязнейших трущоб высятся современные, вполне европейские (только гораздо пафосней) кварталы. Таких, как здесь, нет ни в Дели, ни в Бомбее. Дело в том, что Бангалор — это индийская «Силиконовая долина», и лучшие в стране (по убеждению индусов — в мире) программисты живут именно здесь.
Это довольно дорогой по местным меркам город. Комната в простеньком гестхаусе стоит никак не меньше пяти долларов в сутки. Счет в обычном кафе — доллар-два (80 рупий) на человека.
А еще Бангалор отличается просто поразительной для Индии свободой нравов. Незамужняя женщина из высшей касты может здесь идти по улице за ручку с мужчиной, и никто не станет показывать на нее пальцем и кидаться грязью. Хихикать, конечно, будут. В городе полно западных баров и дискотек. Только вот прожигать жизнь вместе с чрезвычайно надутыми представителями местного среднего класса — удовольствие сомнительное: скучно. Город Майсор на крайнем юге штата славится памятниками мусульманского зодчества. Там же рядом два национальных парка. Первый — Бандипур — бывший охотничий заповедник майсорских махараджей, с тиграми, слонами, пантерами. Второй — Нагархол — расположен на юго-западе и специализируется на гаурах, диких быках.
И, кстати, чтобы посмотреть настоящую Индию, съездите в любую деревушку — в Карнатаке, в любом другом штате, даже, наверное, в Гоа. Чем дальше от пробитых туристических маршрутов, тем настоящее Индия. Нет гестхаусов — тем лучше: снимите комнату в деревенском доме или весь дом — это очень дешево. Посмотрите, как крестьяне встают с петухами, гонят в поле воловьи упряжки, живут гигантскими семьями — по три поколения и сто человек в каждой, решают наболевшие вопросы на общедеревенском сходе...
Это действительно история, и действительно живая — тем и прекрасная.   
Источник: www.tourua.com

СТАТЬИ О ТУРИЗМЕ


Горные лыжи в Новой Зеландии. Горнолыжный отдых в Новой Зеландии
Отзывы об отдыхе в Новой Зеландии: "Южный остров Новой Зеландии — лучшее на земле место для фрирайда. Помимо десятка полноценных горнолыжных курортов он предлагает невероятный простор"
Кухня Таиланда. Рис на завтрак, рис на обед, рис на ужин.
Национальная кухня - визитная карточка Таиланда. Основная её особенность - контраст между используемыми продуктами и, соответственно, вкусом. При этом нет никаких точных правил и рецептов в приготовлении пищи - весь процесс целиком и полностью зависи
Новый Год в Таиланде
Наше решение встретить Новый год в Таиланде вызрело довольно быстро и основной вопрос стоял по западному просто: каково соотношение "цены и качества"? Что мы получим за свои деньги в течение 2-х недель в далекой стране?
Культура Эфиопии. Традиции Эфиопии. Кухня Эфиопии
В Эфиопии люди говорят почти что на 80 языках. Эти языки принадлежат к различным языковым группам: семитской, хамитской, нилотической и омотской. Амхарский язык, на котором говорят в центре страны, в частности в столице, является государственным язык
Эквадор: активный отдых
Эквадор - одно из лучших мест на планете для альпинизма и пеших путешествий, каякинга и дайвинга, серфинга и парапланеризма. Прекрасный район для восхождений и треккинга в Эквадоре лежит всего в 60 км южнее Кито
Ботсвана: впечатления путешественника
Ботсвану называют «жаждущей землей»: почти всю ее территорию — около шестисот тысяч квадратных километров — занимает пустыня Калахари. И на гербе республики начертано слово «Пула!», что на языке сетсвана означает «Да будет дождь!».