+38 044 270 60 44
Желаете отдохнуть, ЗВОНИТЕ

Благословение для любопытствующих

  Когда мы с подругой решили поехать на этот удивительный остров, приятели из Турина сразу начали грузить нас советами о том, какими надо быть осторожными на юге страны. Однако, приехав на Сицилию, мы не раз слышали от местного населения, какими надо быть осторожными на севере.
 
Вздохнув, про себя отметили: даже в благополучных на первый взгляд странах всегда существуют антагонизм и противоречия, ну хотя бы между севером и югом… А тем жарким майским утром выезжая из Турина, мы вспомнили только одно предостережение итальянских приятелей: «Когда попадете в trafficо («дорожная пробка»), не очень грустите: вы едете на самый поразительный остров в мире. Там есть все! Ну а в пробку вы попадете, это неизбежно для тех, кто отправляется в путь в пятницу!»
 
Застряв в пробке, мы поняли, что путешествие по Италии лучше начинать в понедельник, когда дороги свободнее. Но, миновав автостраду del Sole (Милан — Неаполь), с облегчением вздохнули — до Сицилии оставалось рукой подать. Это мы почувствовали, когда трасса стала спускаться к берегам Калабрии. А в районе южной оконечности полуострова, возле городка Реджио-ди-Калабрия, начала открываться во всей своей красе благословенная земля — Сицилия и, конечно же, ее морские ворота — Мессина.
 
Я ехала на этот остров не в первый раз, а потому основные открытия уже сделала несколько лет назад. Но моя дотошная подруга, как только мы погрузились на паром, попыталась выяснить у соседей, почему под таким нешироким проливом (всего-то 300 метров в самой узкой части) итальянцы до сих пор не построили тоннель? Многие вместо ответа пожимали плечами. Лишь один пожилой синьор, по-видимому сицилиец, удивленно заметил: «Ну что вы, синьорина, такое строительство невозможно, наш пролив в отличие от Ла-Манша очень глубок. Возможен только мост. Но не забывайте о нашей горе». Это выражение — «наша гора» — с интонацией мистического благоговения я слышала потом неоднократно.
 
Ну а в то утро, съехав с парома и взяв курс к побережью залива Наксос, мы увидели одну из самых чудесных панорам на свете: над заливом, славящимся чистотой своих вод, вздымалась величественная громада высочайшего вулкана Европы Этны. Картину дополняли многочисленные струйки дыма, встававшие над вулканом, — он жил, дышал, извергался. А на самой его вершине лежал снег! Сразу стало понятно, что имели в виду туринские друзья, сообщая, что на этом острове «есть все». Ошарашенные увиденным, мы стали дружно сожалеть о забытой видеокамере, а продавец на автостоянке усугубил наши переживания:
 
—  Открылось новое маленькое жерло, идет лава, а это так красиво, особенно ночью.
 
—  А не вернуться ли нам обратно, пока не поздно? — заволновалась подруга.
 
—  Наша гора редко бывает злой, это вам не Везувий. Она — наше благословение! — поспешил успокоить продавец.
 
Благословение — benedizione… Это звучало завораживающе и… непонятно. Позднее все объяснила книга французского вулканолога Гаруна Тазиева: «… Благословение для густонаселенного подножия горы, чье плодородие постоянно обновляется базальтовой пылью, которая после выбросов из кратера оседает повсюду в большом количестве. Благословение для любопытствующих, которые приезжают, чтобы вблизи полюбоваться на удивительный спектакль извержения вулкана. Благословение также и для туризма… и для вулканологов. Постоянство активности вулкана и одновременно умеренность в ее интенсивности представляют для вулканологов редкую удачу, к которой добавляются также материальные и интеллектуальные преимущества, так как вулкан находится в самом сердце территории с древней цивилизацией, что значительно упрощает ситуацию начиная с исследовательских лабораторий и вплоть до легкого доступа…» Лучше великого ученого не скажешь! Но нас с подругой Этна привлекала не только как «редкая удача» для вулканологов, но и как «благословение» для художников и экстремалов. Во время путешествия нас окружали заботой и вниманием коренные жители Сицилии. Среди них страстной любовью к своему острову выделялся синьор Capo — пенсионер, без устали открывающий для себя и других неповторимые уголки родной земли. Познавая Этну, с его помощью мы совершили несколько восхождений на вулкан, а также познакомились с городами и местечками у подножия горы. Начали мы с Катании, второго по величине города Сицилии. Этна обошлась с ней менее жестоко, нежели Везувий с Помпеями. Дело в том, что в 122 и 1669 годах лава покрыла толстым слоем выстроенный из вулканического базальта город и остановилась, лишь достигнув моря. Как видим, в сравнении со «злым карликом» Везувием, разрушавшим окружающие его города и поселки неоднократно, гигант Этна (а она почти в три раза выше неаполитанского вулкана) более милостива. Чтобы прочувствовать мистически-притягательную красоту древней Катании, надо посмотреть потрясающий фильм Франко Дзеффирелли «Storia di una capinera», действие которого разворачивается в историческом центре города. Нужно увидеть барочную симфонию дворцов, полюбоваться символом норманнской готики — замком Урсино, обилием церквей, порой как бы приклеенных одна к другой, посетить место казни великомученицы святой Агаты (в православной традиции — Агафьи), монастыри, где и сегодня проживают монахи di clausura. А если будет время, то осмотреть древнеримский амфитеатр, а также музей и театр, посвященные Винченцо Беллини — великому композитору, родившемуся в Катании. Дальше нас ждала жемчужина острова — волшебная Таормина, раскинувшаяся на склонах горы Тауро. «Сказочный цветок в петлице Сицилии» (постоянно повторяемая цитата из туристических справочников) удивил даже мою искушенную в путешествиях подругу красотой своих готических дворцов и площадей, великолепным расположением греческого театра и... ценами. Корсо Умберто — центральная оживленная улица известна в Италии как одна из самых дорогих. Здесь имеют фирменные магазины ведущие модельеры и дизайнеры Европы. В конце лета сюда съезжаются любители элитного отдыха со всего Старого Света, чтобы не только искупаться в чистейшей воде Ионического моря, но и насладиться многочисленными фестивалями, что проходят в античном Teatro Greco. Увы, мы не были приверженцами элитного отдыха. Нас манила к себе высота, к тому же моя приятельница являлась поклонницей экстрима как в спорте, так и в отдыхе. А потому на следующий день в сопровождении бессменного проводника синьора Capo мы устремились наверх, на Этну. Решено было изменить маршрут подъема. Зимой 2001-го мы покоряли вулкан с северной стороны, от городка Лингваглосса по живописной дороге Mare — Neve («море — снег»), которая проходит через сосновый лес. Шоссе Лингваглосса — Дзафферрана, подобно серпантину Сочи — Красная Поляна, дает уникальную возможность, накатавшись вдоволь на горных лыжах, спуститься вниз, чтобы искупаться в море. Синьор Capo с удовольствием шутил по этому поводу: «Олимпиаду-2018 организуют в Катании, так как особые климатические условия делают ее и ваш Сочи похожими!» Теперь мы поднимались на вулкан с южной стороны, через городок Николози, именуемый в путеводителях Воротами Этны. Мы горели желанием досконально рассмотреть следы крупных извержений 2001-2002 годов. Тогда, 18 июля 2001 года, в два часа ночи открылось новое вулканическое жерло на высоте 2100 метров. Оно сформировало небольшой вулканический конус, поток лавы перекрыл дорогу Дзафферана — Рифуджо Сапьенца и остановился только через месяц в трех километрах от Николози. На высоте 2600 метров образовался кратер, засыпавший пеплом Катанию и все поселки вокруг Этны. Лава, изливавшаяся из двух кратеров на уровне 2550 и 2700 метров, разрушила лыжный подъемник, канатную дорогу и шоссе. По примеру предков трудолюбивые жители Катании взялись строить заградительные стены, направив таким образом поток в нужное русло. Моя неугомонная подруга тут же задала вопрос на засыпку: «Почему неаполитанцы не спасались таким же образом от извержения Везувия?» Синьор Capo объяснил все просто: «Магма Этны текуча, из нее легко выходят газы, а потому она легко поддается управлению. Тогда как густая, тягучая лава Везувия способна запирать газы, чем и вызывала неоднократные катастрофы». После Николози дорога еще некоторое время шла через сельскохозяйственную зону вулкана. Панорама была великолепна: цитрусовые рощи чередовались с фруктовыми садами, орешниками и виноградниками. Затем мы въехали в лесной пояс Этны. В южной части вулкана он не так обширен, как в северной и восточной, и все же мы успели насладиться великолепием сосен и дубов. Когда же шоссе приняло вид петляющего серпантина, мы оказались в окружении пустынного марсианского пейзажа, лишь кое-где по краям виднелась поросль дрока и астрагала. Вид остывшей окаменевшей лавы впечатлял... Путь пролегал через лохары — зацементировавшиеся под воздействием дождя потоки лавы. Синьор Capo с увлечением рассказывал: «Лохары светло-серого цвета более старые, lavica темно-серого, почти черного оттенка — это следы последнего крупного извержения 2001 года. Потокам магмы, сквозь которые проросли молоденькие деревца, более сотни лет...» Оказалось, что в местечке Дзафферана сохранился небольшой домик, перед входом в который в 1991 году остановилась лава. Набожные сицилийцы благодарили за сотворенное чудо икону, висевшую над входной дверью. Но не всегда Этна так благосклонна к верующим: мимо нас проплыла крыша с крестом, вся нижняя часть небольшой церквушки была погружена в лавовый поток.  Подруга вздохнула: «Сколько земли пропадает зря!» За очередным поворотом шоссе нас ждал ответ и на этот вопрос - огромный карьер, где добывают вулканический базальт. Наш проводник поведал, что верхний пояс горы обладает неистощимыми запасами этого твердого камня, подходящего для различных строительных работ (весь исторический центр Катании отстроен из pietra lavica, улицы в городах и поселках по всей Сицилии вымощены крупными блоками базальта, лишь сегодня его стали заменять более дешевым асфальтом). Тем временем мы въехали на новое шоссейное покрытие, положенное четыре года назад, а вдали показались силуэты погасших кратеров. Вообще, этих конусов насчитываются сотни. Каждый из них, извергнув определенное количество лавы, принял участие в образовании горы Этны, объем которой — более тысячи кубических километров! Внутри гиганта находятся еще тысячи подобных кратеров. Мы же приехали к кратерам вершины Сильвестри. Первое впечатление немедленно прокомментировала моя неунывающая подруга: «Такое ощущение, что из Турина не уезжали, только поднялись на машине в Альпы». Да, мы вдыхали чистейший горный воздух, над нами парили снежные пики, а вокруг были разбросаны деревянные коттеджи для продажи сувениров — мы прибыли в местечко Рифуджо Сапьенца. Поселок представлял собой огромную площадь, которая просто чудом уцелела во время недавнего извержения, на ней уже вовсю бурлила полноценная жизнь коммерческого горного центра. Нас окружали вертолетная площадка, большие парковки, кафе, бары, рестораны, домики для продажи сувениров, где моя приятельница тут же накупила массу вещиц из вулканического камня. Синьор Capo посоветовал приобрести символы «цветущего пояса» Этны — знаменитое вино из сладкого винограда, ореховое масло. Разноголосая толпа иностранных туристов лишь усиливала схожесть Рифуджо Сапьенца с другими горнолыжными курортами Европы. Только в отличие от них отдыхающих привлекали сюда помимо снежных спусков иные соблазны. Большинство прибывших сразу же отправлялись осматривать находящиеся рядом с площадью потухшие кратеры Сильвестри. Небольшие по величине, они представляли собой естественные декорации для съемок очередной серии «Звездных войн». Именно здесь синьор Capo познакомил нас со своими друзьями — проводниками Спелеологического центра Этны. Они собирались с группой японцев исследовать сразу несколько пещер, образованных течением лавы. Спелеологи дружно утверждали, что прежде всего надо посетить выделяющуюся неповторимой красотой замечательную Грота-дель-Джело — Ледяную пещеру, расположенную в северовосточной части вулкана на высоте 2020 метров. Неподалеку от нас группа французских туристов готовилась к самостоятельному подъему на кратер, извержение которого находилось в стадии угасания. Нам объяснили, что до отметки 1900 метров можно подниматься самостоятельно, но для того, чтобы отправиться выше, необходимо сопровождение альпийских проводников Этны. Нужно было срочно выбирать: или присоединиться к французам, или, подобно большинству, вознестись с помощью канатной дороги, так зазывно шумевшей поблизости. Ее отстроили совсем недавно рядом с канаткой, разрушенной в 2001 году. Сегодня она доставляет экскурсантов на высоту 2500 метров в местечко Ла-Монтаньола, откуда туристы в сопровождении опытных проводников на специальных автобусах-джипах следуют далее, на максимально разрешенную высоту. Мы выбрали более легкий путь, и через полчаса уже поднимались к Ла- Монтаньола. Там мы нашли небольшое уютное кафе. Подкрепившись, направились на стоянку автобусов-джипов. После того как мы переобулись в специальную обувь, автобус тронулся к вершине вулкана. Ощущение, будто мы путешествуем по Луне, не покидало всю дорогу. Выбравшись из автобуса, какое-то время шли пешком. Проводник по пути объяснял, что мы сможем наблюдать жизнь вулканического кратера в момент угасания, когда она становится уже безопасной для окружающего мира. В это время магма постепенно теряет свой ярко-красный цвет, а излияние загустевшей лавы замедляется, так как ее подпитка становится недостаточно интенсивной. То, что до кратера осталось совсем немного, первыми почувствовали наши ноги: даже специальная обувь не спасала от жара вулкана. Затем все дружно стали закрывать носы: запах несвежих яиц свидетельствовал о наличии в воздухе серы. Открывшийся пейзаж был непередаваем: лава вытекала прямо из-под ног, и казалось, еще миг — подхватит и нас. Расплавленные массы создавали на своем пути самые замысловатые фигуры. Предприимчивые южане использовали эту «творческую жилку» Этны в личных целях: с помощью специального жезла мастера-вулканологи изготавливали... пепельницы. Магма, превратившись в один миг в сувенир, остывала прямо на наших глазах, еще очень долго источая запах серы. Но вскоре мы узнали, что лава не только создает маленькие сувениры, она оставляет на своем пути причудливые пещеры и туннели, куда организовывают специальные экскурсии. Забрать с собой на память пещеру я не могла, но пепельницу за пять евро приобрела. Подруга же, получив информацию от украинских туристов о пользе стоун-терапии, вместе с ними принялась увлеченно собирать небольшие базальтовые камушки. По утверждению новых знакомых, лишь 54 камня могут вытянуть из человека негативную энергию. Итальянцы при виде неподъемных сумок, набитых базальтовыми булыжниками, только переглядывались. Им была непонятна увлеченность наших людей самолечением. Подруга, с удовлетворением поглядывая на свой необъятный рюкзак, отметила: «Да, гора Этна отличается от Альп. Здесь есть все!» Проводники довольно улыбались, а синьор Capo хмыкнул: «Что вы скажете сегодня вечером — после дегустации сицилийского вина...»        
Источник: www.tourua.com

СТАТЬИ О ТУРИЗМЕ


Горные лыжи… в России. И это вы называете горнолыжным отдыхом?
Справедливо считается, что Россия не приспособлена для экстремальных видов спорта. Но, отчаянные россияне умудряются кататься на горных лыжах и сноубордах, летать на парапланах, заниматься вейвбордом и дайвингом, кататься на зимнем...
Отдых в Турции зимой
Для многих русских, привыкших к летнему амплуа Турции как "всесоюзной здравницы", словосочетание "отдых в Турции зимой" может звучать несколько странно. Тем не менее, скоро, по всей видимости, мы привыкнем именно к такому образу одного из самых попул
Каникулы в Таиланде
Несмотря на известную репутацию Таиланда как страны тысяч “массажных салонов”, там спокойно можно отдыхать и всей семьей. В Таиланд мы отправились во время осенних школьных каникул. Это обстоятельство и предопределило состав группы: я была с дочкой,
Тур в ритме латино: тур в Венесуэлу – тур в Бразилию – тур в Аргентину
И снова задаёшь себе вопрос: А нужно ли? Рисковать тем, что у тебя есть, здоровьем и может быть даже жизнью. Но уже поздно, обратной дороги быть не может. Борясь с этими чувствами, разволнованный, я перешёл паспортный контроль и обнаружил, что одного
Достопримечательности Ботсваны
Среди достопримечательностей можно отметить Национальный Музей, предлагающий обычное для африканских стран собрание исторических поделок и чучел животных, Этнографический Музей и маленькую Национальную Галерею искусств.
Горнолыжный курорт Австрии Галтюр.
Если вы ищете место ля полноценного отдыха то отдых в Австрии пожалуй будет одним из наилучших выборов.