+38 044 270 60 44
Желаете отдохнуть, ЗВОНИТЕ

Особенности кубинской кукушки

  Казалось бы, туристический образ Острова свободы исчерпывают такие стереотипы, как ослепительные песчаные пляжи, зажигательные танцы, ром, сигары и дешевизна. Натуралистам в этом пляжно-сигарно-ромовом раю вроде бы и делать нечего.
 
А потому на человека, который придет в турагентство и скажет, что он хотел бы поехать на Кубу, чтобы понаблюдать, например, за эндемичными видами птиц в естественных условиях, могут посмотреть как на идиота и воскликнуть: «Да вы что, там дикой природы не осталось!» И вот это-то как раз и будет глупостью.
 
Потому что богатству и уникальности здешней флоры и фауны могут позавидовать очень многие страны. Более 300 охраняемых природных зон занимают примерно 22% всей территории: 14 национальных парков и 23 экологических заповедника. Заметим, что семь зон из 300 объявлены ЮНЕСКО биосферными заповедниками. Растительный мир острова экзотически пышен и удивительно красив — орхидеи, кактусы, всевозможные разновидности пальм, среди которых и национальное дерево Кубы — королевская пальма. Что же до фауны, то там можно встретить таких диковинных созданий, которых больше не увидишь нигде. К примеру, самую маленькую на планете лягушку и совершенно крохотную летучую мышь, называемую бабочкой, и скорпиона-карлика, длина которого не превышает 14 миллиметров. Среди амфибий и пресмыкающихся тоже есть немало эндемичных экземпляров. Тут, в частности, живут реликтовые крокодилы, которых сейчас разводят в питомниках. А в небе порхает миниатюрнейшая сунсунсито, или птица-муха. Вообще, здешний мир пернатых неповторимо пестр и богат — около 400 видов. И это на сравнительно небольшом острове, в то время как, скажем, в огромной России их обитает не более 900!
 
Чудеса долины Виньялес
Энтузиасту, поехавшему любоваться диковинками кубинской природы, естественно, не миновать столицы — безалаберно веселой Гаваны с ее обшарпанными, но шикарными в прошлом высотными американскими отелями постройки 50-х годов прошлого века и обветшавшими зданиями старого города в испанском колониальном стиле. Они населены бедными гражданами Острова свободы, сбросившими благодаря команданте Фиделю «капиталистическое ярмо».
 
Но это отдельная и совсем другая песня, имеющая лишь косвенное отношение к летучим и действительно совершенно свободным существам, которых турист, путешествующий по кубинским природным заповедникам, встречает едва ли не сразу по выезде из Гаваны. Так, неподалеку от небольшого городка Виньялес (провинция Пинар-дель-Рио на крайнем западе страны), вокруг которого расположен национальный парк «Долина Виньялес», можно увидеть множество экзотических грифов-индеек — здоровенных черных созданий с красными головами, раздирающих падаль прямо возле дороги. При приближении машины они разлетаются и рассаживаются на близлежащих столбах и деревьях, развесив по бокам свои огромные крылья и становясь похожими на черные могильные кресты. Чем ближе к Виньялесу, тем их больше: десятки огромных птиц кружат в небе, сидят на деревьях, на земле, устраивают драки из-за падали и отбросов, которых все больше и больше по мере приближения к местам обитания людей.
 
Несмотря на все эти страсти, городок выглядит весьма симпатично: выкрашенные в пастельные тона одноэтажные домики в колониальном стиле с колоннами, украшающими веранду, и оранжево-красными черепичными крышами образуют ровные параллельные и перпендикулярные улицы. Именно сюда селят туристов: Фидель Кастро разрешил сдавать жилплощадь в аренду, но не более двух комнат на дом. Сами хозяева обязаны жить здесь же.
 
Обретя крышу над головой, об ужасах типа грифов и незримого, но всепроникающего присутствия команданте можно забыть. Всего за восемь долларов с человека гостей накормят обедом из лобстеров с рисом, картофеля фри и фруктов на десерт. А дальше путешественников ждут только чудеса парка Виньялес, в том числе изумительные карстовые долины, окруженные «моготе» — отвесными холмами с плоскими вершинами. На стене одного из них сохранилась гигантская фреска, созданная в доисторические времена древними жителями этих мест, о которых напоминает так называемая Пещера индейца, а также большая пещера «Санто-Томас» и целый ряд других, куда туристов возят на лошадях. Среди прочих достопримечательностей — Паленке-де-лос-Симарронес (лагерь, где скрывались беглые рабы) и целебные источники «Сан-Висенте».
 
Интересных птиц здесь множество: изумрудный колибри, зеленый кубинский дятел, вест-индский дятел, египетская цапля, каролинский тиран, кубинский черный снегирь и всякие прочие птахи.
 
Но самая большая удача, можно сказать, хит всего путешествия — токороко, символ Кубы, потрясающе красивое создание, цвета которого полностью соответствуют цветам государственного флага. Во всех рекламных буклетах можно встретить его изображение, но увидеть в естественных условиях очень непросто, многим кубинцам за всю жизнь не доводилось. А вот мне здорово повезло — токороко слетел на ветку метрах в трех от земли, повернулся бочком и стал позировать, показывая свое изумительно красивое оперение. Он был похож на средневекового пирата: красные штаны, белоснежная рубашка и черный платок, повязанный на голову, придавали ему очень залихватский вид. Все это завершал сине-зеленоватый плащ, накинутый на плечи. Казалось, что он вот-вот вденет в ухо золотую серьгу и закричит: «Пиастры, пиастры!!!»
 
Еще одно незабываемое зрелище: ближе к вечеру возле пышного кустарника с маленькими голубыми цветами можно наблюдать за изумрудными колибри, которые стремительно перепархивают от цветка к цветку, переливаясь, как маленькие драгоценные камни.
 
Неповторимые ощущения ждут и во время полуторачасовой верховой прогулки к поросшим лесом горам, к склонам которых прилепились огромные бочкообразные пальмы. Спешившись и привязав лошадей к бамбуковым деревьям, по щиколотку в красной глинистой грязи туристы бредут к огромной пещере с мрачным каменным сводом и неровным, скользким от глины базальтовым полом. Когда из темноты возникнут проводники с огромными фонарями, станет ясно, что размеры пещеры просто невероятны — нужно идти минут десять по холодной изрытой поверхности, то и дело натыкаясь на лужи глубиной до метра, с чистейшей, как ни странно, водой. Наконец выходишь к подземному озеру — ширина метров пять, длина неизвестна, потому что противоположный берег скрыт за поворотом. Особо отважные могут в озере искупаться, и лично я рискнул, но, проплыв вдоль пещерного изгиба метров двадцать, повернул обратно — впереди была кромешная тьма. Поэтому где, собственно говоря, кончалось озеро, так и осталось неясным.
 
Особенности национальной кукушки
Следующий пункт программы — национальный парк Гуанаакабибес. Здесь смешивают воды Атлантический океан и Карибское море, а на берегу соседствуют лиственные и вечнозеленые деревья, каменистые обрывы и песчаные пляжи, где бродят полутораметровые игуаны и разбросаны раковины размером с человеческую голову. А леса битком набиты огромными красно-черными крабами, которые при появлении человека стремительно улепетывают в чащу, угрожающе щелкая своими здоровенными клешнями. Всего в парке обитает 12 видов амфибий, 19 видов рептилий, 10 видов млекопитающих и 147 видов птиц, в том числе дятлы, попугаи и колибри. В Гуанаакабибесе следует переночевать, чтобы с утра начать изучать местную флору и фауну или идти загорать на белоснежные пляжи, где нет ни одной живой души в отличие от Варадеро и других популярных курортов.
 
Из Гуанаакабибеса дорога лежит в Сороа. По пути можно побывать в национальном парке Ла Гира и знаменитых садах старинного поместья Кортина, где тоже обитает токороко. В Сороа туристов размещают в гостевом доме, а потом ведут на экскурсию в деревню Лас Террасас, что в биосферном заповеднике Сьерра-дель-Росарио. Экскурсия включает в себя посещение развалин старинных французских кофейных плантаций и сада орхидей, а также прогулку к водопаду Сороа на реке Манантьялес, в котором можно искупаться. Низвергаясь с 20-метровой высоты, поток воды разделяется на три части и убегает небольшой речкой вглубь леса. Великолепными видами здешних мест туристы любуются, взобравшись на замечательную природную смотровую площадку Кастильо-де-лас-Нубес («Облачный дворец») на вершине горы Лома-дель-Фуэрте.
 
Для любителей наблюдать за пернатыми это настоящий рай. Если повезет, можно увидеть зеленую квакву — маленькую цапельку, очень похожую на пухлого гнома, который сидит над своим горшком с золотом и внимательно и недобро смотрит на тебя глазками-монетками.
 
Совершенно потрясающи кубинские кукушки. Эти красивые крупные птицы при появлении человека тут же поспешно исчезают в зарослях кустарника или на верхушках деревьев. Причем если завопить истошным голосом, кукушка начинает в ответ орать во всю свою кукушечью глотку, как будто ей вот-вот выщиплют хвост. Но стоит замереть минут на пять, как из зарослей высовывается клюв, потом внимательный глаз, а потом и вся голова, пытающаяся разглядеть нарушителей спокойствия. К сожалению, сфотографировать эту сварливую особу довольно трудно.
 
Вокруг водопада Сороа порхает огромное количество пернатой мелюзги, среди которой самый большой интерес представляют желтоголовая славка и американская горихвостка. Славка похожа на своих собратьев, обитающих в наших лесах, вот только голова на сером туловище неожиданно желтая. А горихвостка — полностью черная, с яркими оранжевыми пятнами на крыльях и груди.
 
Птицы-пчелы на кубинском «сапоге»
После Сороа путешественники переезжают на полуостров Сапата, очертания которого стали причиной его названия (сапата по испански — «сапог», «туфля»). Одноименный национальный парк представляет собой главным образом самое большое на Карибах болото, которое сохранилось лучше других и где сейчас расположены реконструированная деревня индейцев таино, питомник крокодилов в Ла Бока и заповедники фауны «Санто Томас» и «Ла Салина». Именно здесь сконцентрировано наибольшее число (170) видов островных птиц, среди которых следует выделить зеленых амазонов — эндемичных кубинских попугаев. В домах местных жителей частенько можно встретить представителей этого вида, выглядящих так, будто они только что слетели с плеча Джона Сильвера. При этом надо заметить, что амазоны занесены в Красную книгу, а наиболее крупные их популяции находятся под угрозой исчезновения.
 
И все-таки главный местный приз для фотоохотника, конечно же, не попугай. Гораздо ценнее колибри-пчела. Ради нее обычно надо брести сквозь джунгли, по щиколотку в болотной жиже, пока не выйдешь на какую-нибудь полянку, окаймленную кустарником с белыми цветами. И там ждешь, чтобы с тихим жужжанием появились крохотные сероватые птички-пчелы с зеленовато-синими спинками, каждая из которых весит всего полтора грамма. А из глубины кустарника на них будут смотреть, не мигая, сотни глаз огромных красно-оранжевых крабов величиной с чайное блюдце.
 
Самое лучшее время для наблюдения за колибри — февраль — апрель, когда их здесь очень много. Можно даже найти гнездо этой крохи и посмотреть на птенцов размером с муравья. Еще один удивительный персонаж — птаха по имени тоди. Не просто красавец, а какой-то герцог в царстве пернатых, словно облаченный в яркий изумрудный камзол и розовую рубаху с красным шейным платком. Жутко интересно также наблюдать за семейкой зеленых кубинских дятлов, перелетающих друг за другом с дерева на дерево. Этот вид, наверное, самый пугливый на Кубе, подобраться к нему близко практически невозможно: они либо сидят очень высоко в кроне деревьев, либо прячутся в густых зарослях, и поэтому процесс фотосъемки превращается с сущий кошмар. Однако осторожнейший из дятлов, на мой взгляд, еще и красивейший из них: зеленая спина, желтая грудь и красная шапочка на голове. Этакий франт, резко выделяющийся среди большого семейства, насчитывающего более 300 видов.
 
По берегам луговых прудов, утыканных небольшими пальмочками и покрытых сочной травой, водится огромное количество цапель разного калибра. Огромные белые и крупные, чрезвычайно важные, голубые, а между ними мельтешат зеленые кваквы, малые голубые цапельки и вездесущие египетские цапли — вечные спутники крупного рогатого скота. Цапля очень осторожна, и сфотографировать ее можно, только пригнувшись к самой воде, рискуя утопить фотоаппарат. Там, где посуше, можно встретить очень красивого и редкого дятла — кубинского наземного. Это пестрое желто-зеленое создание добывает себе пропитание ковырянием в земле, отсюда и имя — наземный дятел. Однако сейчас они находятся на грани полного исчезновения, в мире осталось всего 600–800 особей. Да и вообще, значительная часть уникальной фауны острова может исчезнуть уже в течение ближайших десяти лет. Так уже произошло с одной очень красивой птицей — королевским белоклювым дятлом, которого последний раз видели на Кубе в 1992 году. Считают, что они полностью вымерли, хотя недавно одну особь заметили в Северной Америке. Печально все это.
 
Среди болот «сапога» расположилось «озеро сокровищ» — Лагуна-дель-Тесоро. На его лесистых берегах обитают золотые шилоклювые дятлы, обладающие потрясающей окраской (как у собак-далматинцев) и радостными голосами, напоминающими звонкий смех. Живут здесь и белые с черными пестринами и красной шапочкой на голове редкие вест-индские дятлы, обитающие только на Багамах, Кубе, Каймановых островах.
 
Впрочем, прекрасно и само озеро — зеркальный пресный водоем с золотистой форелью, черепахами и рыбой манхуари. А прямо посередине — туристский центр «Вилла Гуама», воспроизводящий деревушку туземцев племени таино, живших на Кубе в XIV — XVI веках. На островах, соединенных подвесными мостиками, разместили уютные «кабаньяс» — домики на сваях. В этом своего рода музее можно увидеть старинные индейские скульптуры и отведать крокодильего мяса под рассказы о жизни и обычаях аборигенов.
 
Однако настает момент перемещения из первозданного природного царства в цивилизацию. Сначала это будет Тринидад — один из красивейших кубинских городов, основанный в 1514 году и очень многое сохранивший от тех давних времен. Оттуда, правда, можно снова сбежать на природу — на экскурсию в национальный парк Топес де-Коллантес, лежащий среди дивных гор Сьерра-Эскамбрай. В парк ведет несколько дорог, каждая из которых поражает невероятной красотой пейзажей. Насладившись зрелищем живописных скал, туристы выходят к великолепному водопаду Сальто дель-Ка-бурни, стекающему по скалам и образующему красивое озерцо.
 
Ну, а потом — знаменитый Варадеро со всем блеском и нищетой «резервации для туристов». Тоже хорошо, но нет-нет да и возникнет мыслишка: а лучше бы здесь все осталось в первозданном, нетронутом людьми виде.
Источник: www.tourua.com

СТАТЬИ О ТУРИЗМЕ


Культура Японии. Традиции Японии. Кухня Японии
До последнего времени главное влияние на искусство Японии оказывали Китай и Корея, но с древнейших времён страна имела свою собственную эстетику. Она предполагает создание произведений из непрочных эфемерных материалов (например, икебана, искусство с
Почем и как лечиться на курортах за границей?
Лечение за границей вошло в практику у наших соотечественников еще в начале XIX века — путь к лечебницам Италии, Франции, Австрии и Чехии проложило дворянское сословие. А в середине девяностых заросшую за долгие годы “дорожку” вновь протоптало сослов
Мальдивы: райские острова, где стыдятся наготы
Мальдивы... Здесь нет ни радио, ни телевизора, ни телефона... Ничего того, что может отвлечь от основного, пропагандируемого на Мальдивах занятия — отдыха на всю катушку. Отсутствие привычных атрибутов цивилизации в номерах отелей приводит в недоумен
Израиль: на Святой земле без перемен
В этот раз я летел в Тель-Авив рейсом отечественной авиакомпании и потому отделался ответами на простые вопросы нашего сотрудника службы безопасности: бывал ли я в Израиле и зачем лечу туда сейчас. Сразу вспомнился 1999 год и мой предыдущий визит на
Тур в Иорданию глазами туриста-фаната
Давно собирался я посетить Иорданию. В прежние времена визу в Иорданию получить было очень сложно, я и оставил эту затею. В этом году в Иорданию собрался-таки поехать.
Похід в Карпати: не забудьте мапи Карпат. Картографія Карпат
Перші детальні мапи українських Карпат з'явилися в другій половині XIX століття в імперії Габсбургів. Після Франко-Пруської війни 1870-1871 років по всій Європі (крім Балкан, де ще з'ясовували стосунки Російська та Османська імперії) на 40 років запа