+38 044 270 60 44
Желаете отдохнуть, ЗВОНИТЕ

Нам любые дороги дороги!

  Всякий водитель, которому довелось порулить по образцовым немецким автобанам, согласится — сказка да и только! Но одна из дорог Германии сказочна вдвойне. Популярный туристический маршрут, берущий начало во Франкфурте-на-Майне, называется буквально — "Дорога сказок". Просто потому, что проходит он по местам, связанным с известными сказками и их авторами. Это как фантастическое путешествие на машине времени в далекое детство. Bruder Grimm & Co.
"Дорога сказок" тянется по берегам рек Фульда и Везер, от Франкфурта-на-Майне на север, до самого Бремена. И на этом пути воистину — что ни городок или даже деревушка, так обязательно со "сказочным уклоном". В 20 километрах к востоку от индустриального Франкфурта приткнулся старинный Ханау, откуда и начинается наше путешествие по городам и весям. А кроме того — по страницам зачитанных до дыр книг. Потому что напутствуют нас знаменитые немецкие сказочники: въезжающих в городок встречает лаконичный знак у дороги ­— "Ханау, город братьев Гримм", а на центральной площади перед ратушей Якоб и Вильгельм и вовсе предстают сами, отлитые в бронзе. (Вообще-то, братьев было пятеро, но по известным причинам прославились лишь двое.) Впрочем, это первый, но далеко не последний памятник знаменитым писателям и их творениям, который встретится нам в пути. Как греческие города по сей день соревнуются за право называться родиной Гомера, так и каждая уважающая себя немецкая деревушка предъявляет свои неоспоримые права на братьев Гримм. Но официально считается, что они появились на свет в Ханау. И даже если приезжий не в курсе, кто из местных жителей оставил самый яркий след в истории, долго пребывать в состоянии невежества ему не удастся при всем желании. С истинно немецким прагматизмом городские власти на полную катушку эксплуатируют славу своих земляков. Невозможно представить себе, чтобы туристы покинули Ханау, не облегчив кошелек на пару десятков евро в музеях и у торговцев сувенирами. Потому что братья Гримм — это, безусловно, главный здешний магнит, сверхуспешный бренд, "дер гроссе продукт", раскрученный с хваленой немецкой основательностью. Неслучайно на старой западногерманской банкноте в 1000 марок (до введения евро) красовались не какие-то там монархи или политики, а именно сказочники. От города с 860-летней историей (впервые он упоминается в летописях 1143 года, а городской статус получил в 1303-м) любитель старины вправе ожидать многого и помимо неизбежной экскурсии "по гриммовским местам". Ведь история Ханау богата драматическими событиями. В конце XVI века его наводнили толпы беженцев-протестантов из Нидерландов и бельгийской Валлонии — именно от них пошли целые семейные династии умельцев ковать золото и серебро (в буквальном смысле), изделиями которых город гордится по сей день. Не зря столетие спустя тут была основана первая в Германии Академия художеств. Несмотря на это, какого-то особенного архитектурного пиршества в Ханау не наблюдается. Виной тому — два опустошительных нашествия, которые, как губкой, стерли следы прошлых эпох. В начале XIX века город оккупировали войска Наполеона, разрушившие все древние фортификации. А 19 марта 1945 года то, что уцелело, за один день сравняла с землей авиация союзников. Удивительно, что в результате уцелели хоть какие-то памятники старины! Например, та самая городская ратуша — одна из старейших в Германии. Впрочем, вряд ли заезжие гости обратили бы внимание на скромное здание из темно-красного кирпича, если бы перед ним не красовался памятник… ясное дело кому. Сфотографироваться рядом со статуей на память — святое дело, ведь все читали в детстве (или слушали перед сном, как им рассказывали родители) сказки братьев Гримм — можно ли не сняться в их компании! Хотя большинство туристов, вероятно, так и останутся в трогательном неведении относительно действительной роли Якоба и Вильгельма в создании бест­селлера всех времен и народов. Ведь если честно, то братья-лингвисты сами не написали ни одной сказки — они всего лишь собрали и обработали богатый народный фольклор. Притом что прочие их заслуги перед немецкой словесностью — как составителей первого в истории словаря немецкого языка — общепризнанны. Вслед за Гаммельнским Крысоловом
Тень братьев, а также других знаменитых сочинителей, о которых мы поговорим чуть ниже, будет сопровождать любознательных туристов на всем протяжении от Ханау до Бремена. Но главная остановка — конечно же в Гаммель­не, откуда, если верить преданию, увел сначала всех крыс, а затем и всех детей крысолов с дудочкой. Было это давно — в 1248 году. Но и сегодня легендарный персонаж является символом Гаммельна, как "Писающий мальчик" — Брюсселя. И, добавлю, он столь же несносный. Потому что через полчаса блуждания по старинным улочкам от всех этих крыс и играющего на дудочке героя сказки братьев Гримм начинает рябить в глазах. Концертный зал им. Трубача-Крысолова, современная скульптурная группа рядом с фонтаном напротив ратуши, еще один фонтан — на Остерштрассе, витражи (тоже современные) в церкви, что на Рыночной площади, городские часы с движущимися фигурками, барельефы в саду… Наконец, Rattenfangerhaus — Дом Крысолова. И то, что на фасаде с немецкой аккуратностью проставлена дата возведения здания — 1602 год, никого, похоже, не смущает. Все посвящено ему, любимому, даже пряники в кондитерской (про крысиную отраву не знаю — не интересовался). Не говоря уж о соответствующем музее — кто хочет, может считать всю эту исто­рию легендой или детской сказкой, но только не гаммельнцы. Для городка с почти стотысячным населением Крысолов — это "их все". Перебор налицо — немецкая основательность, что тут поделаешь! Хотя современная интерпретация старинной легенды — упоминавшаяся выше скульптура Карла-Ульриха Нюсса у фонтана напротив ратуши — производит сильное впечатление. Сделано с чувством, даже мороз пробирает по коже — детей уводят из города! И уводит какой-то странный, до боли знакомый по другой литературе блаженный — мо­крец из "Гадких лебедей" братьев Стругацких… Какие уж тут сказки. Если за первые полдня "крысиная тематика" не приестся окончательно, имеет смысл провести остаток дня в стороне от главных турпотоков: нырнуть наугад в какую-нибудь из боковых улочек, проигнорированных путеводителями, и просто побродить без всякого плана, любуясь чудом сохранившимися старинными домами-фахверками. Беды и напасти обошли Гаммельн стороной (в отличие от Ханау), сохранив для нас очарование той старины, которая сама сродни сказке. Кроме разве что единственной беды — той самой, о которой и в этих тихих уголках вам постоянно будут напоминать то вывеска на пивной, то очередной сувенирный киоск. Но тут уж ничего личного — только бизнес! Про Мюнхаузена — без вранья!
И уж коли вас занесло в Гаммельн, есть смысл позабыть на время о братьях Гримм (тем более что никуда они не денутся — еще не раз напомнят о себе) и мысленно переключиться на другого вели­кого выдумщика. Потому что на подъезде к Гаммельну находится маленький городок Боденвердер, а в нем — родовое поместье величайшего враля всех времен и народов. Того самого Мюнхаузена. Его литературные соавторы также неотвязно будут следо­вать за вами по "Дороге сказок". Напомнит о бароне-лгуне и старин­ный Геттинген. Оказывается, в его знаменитом университете не только читали лекции оба брата Гримм, но и жил и работал еще один человек, оставивший след в мировой литературе, — Готфрид Август Бюргер. Именно он перевел на родной язык и даже основательно дописал книгу о "правдивых" приключениях Мюнха­узена, созданную по мотивам ходивших в народе баек и выпущенную другим немцем — Рудольфом Эрихом Распе — в Англии, куда тому пришлось срочно удирать из-за обвинений в растрате университетских ценностей (коллекций древностей). Родина последнего, кстати, тоже расположена неподалеку — в Ганновере. В общем, у столь странной и, мягко говоря, невероятной книги и судьба, как видим, сложилась непросто. Хотя самое невероятное во всех россказнях Мюнхаузена — это то, что барон существовал на самом деле. Карл Фридрих Иероним фон Мюнхаузен родился в 1720 году, в молодости служил пажом герцога Брауншвейгского, а затем перешел на службу к российской императрице Анне Иоанновне. Кирасир Гиронимус фон Минихаузен (так он записан в документах) участвовал в двух войнах с турками, дослужился до ротмистра и даже командовал почетным караулом, встречавшим немецкую невесту наследника русского престола — принцессу Софию Фредерику Августу, будущую Екатерину II. А закончив службу, вернулся с молодой женой, найденной в Риге, в родовое поместье, где и дожил до 1790 года. И, как говорят, заслужил славу непревзойденного выдумщика своими бесчисленными историями о приключениях в разных странах. Но это уже история литературная. Что до реальной, то в Боденвердере сохранился дом Мюнхаузенов, и сейчас там размещаются бургомистратура и небольшой музей. А кроме того, по всему городку установлены скульптуры, которые не требуют подписи: барон на летящем ядре, барон, вытягивающий себя за волосы из болота, барон на половине "протекающей" лошади — ну и все такое прочее. Земляки Мюнхаузена не теряются. Буквально в каждой придорожной таверне или пивной хозяин будет истово убеждать вас, что именно здесь почетный житель Боденвердера травил свои байки за кружкой доброго местного пива. Как говорится, барон врал — и нам велел! По "Дороге сказок" нам встретится еще немало мест, достойных остановки. Очередной памятник Якобу и Вильгельму Гриммам сооружен в Касселе, где оба брата учились в местной гимназии короля Фридриха. Рядом, естественно, музей — немецкая аккуратность снова на высоте. В городке стоит задержаться обязательно: и сам он красив, и туристских приманок там через край. Среди них — оригинальный "китайский" аквапарк, водная феерия под башней Геркулеса и парк развлечений, название которого на русский переводится тоже вполне сказочно — "Семигорье". А в получасе езды на север находится прелестный средневековый городок Трендельбург с возвышающимся над ним одноименным замком. В нем, оказывается, проживала та самая Златовласка — так, по крайней мере, утверждают путеводители. С ними никто и не спорит — даже взрослые. Еще в сказочное меню путешествия включены театр марионеток в Штайнау, прекрасно сохранившийся старинный замок в Марбурге (где в местном университете братья Гримм преподавали право), тематический парк развлечений в Вердене, где найдется на чем "оттянуться" и детям, и их родителям. Плюс замок Сабабург, в башне которого без окон и дверей, как считается, целый век пролежала в забытьи Спящая Красавица. Хотя в данном случае братья ни при чем — придумал принцессу-соню их французский коллега Шарль Перро. Во Франции, кстати, есть замок Юссе, который с не меньшим основанием претендует на звание "опочивальни" дочери короля и тоже привлекает толпы туристов. Сказки не кончаются
А завершится культурно-литературный вояж в славном ганзейском Бремене. Основал его, согласно летописной легенде, хорошо известный россиянам скандинавский "полевой командир" Рюрик — личность тоже почти сказочная. А вот кого прославил сей город-порт на реке Везер, в 50 километрах от морского берега, напоминать не нужно — все и так знают. Хотя большинство, как правило, забывают об одной досадной мелочи: в сказке братьев Гримм нет и намека на то, что бродячая музыкальная "группа" выступала в Бремене! Но какое дело до этого брюзжания педантов городским властям, простым горожанам и бесчисленным толпам туристов. Сказано "бременские" — значит, бремен­ские. Немецкий орднунг — и никаких разговорчиков в строю! Поскольку Бремен — наша конечная остановка, можно позволить себе расслабиться и забыть о литературных памятниках, благо в пути их и так было с избытком. Главное, что привлекает в Бремен туристов со всей Европы, — это чудом сохранившиеся не здания даже, а целые кварталы, относящиеся к той эпохе, которая характеризуется одним понятием — Ганза. Так назывался прообраз современного ЕЭС — торговый союз 77 свободных немецких городов, продержавшийся почти 500 лет. И это в феодально-раздробленной Европе, где всеобщая грызня за каждый клочок земли была нормой! Одной из причин долгой жизни Великой немецкой Ганзы (как официально именовался союз) была его основа — не политическая, национальная или религиозная, а экономическая. Общие интересы в сфере предпринимательства оказались прочнее всех остальных. И хотя Бремен не продержался в Ганзейской лиге и века (поскольку за свой строптивый нрав был исключен из нее в 1425 году), он остался одним из главных торговых центров на Северном море. Неслучайно именно в нем была построена первая на немецком побережье искусственная бухта для приема крупных морских судов. Все главные бременские достопримечательности сконцентрированы в основном в двух районах: на юго-западе — в Старом городе, овалом опоясывающем излучину реки, а на северо-востоке — в Вальграбене, где находятся старинные рвы, некогда примыкавшие к крепостным стенам. Центр туристской активности в Старом городе — это, как водится, Рыночная площадь (Марктплац) с величественным зданием бывшей бургомистратуры. Ныне в нем размещается огромный ресторан. За фасадом в стиле раннего Ренессанса, пристроенным к готическому сооружению, скрывается настоящая пещера Али-Бабы — ресторанчик, в гигантских бочках которого хранятся более 600 сортов вина, главным образом, конечно, немецкого. И в частности, если верить владельцам сего заведения и многочисленным путеводителям, в "апостольском подвале" спрятана дюжина сортов, древнейших не только в Германии — в мире! На заметку любителям пенного напитка: в Бремене расположен главный завод пивного гиганта Beck, на который организуют специальные экскурсии — разумеется, с дегустацией. Рядом с Рыночной площадью находятся еще два приметных сооружения — здание Городского совета и Дом весовщиков с красочно оформленным фасадом. Оба были восстановлены фактически из руин после Второй мировой войны. Ну и, как положено, небесное рядом с земным — храм Святого Петра и церковь Богоматери (а чуть поодаль, на берегу реки, — церковь Святого Мартина). Поскольку это главная площадь города, украшают ее целых два памятника. Одна скульптура изображает старинного покровителя Бремена — рыцаря Роланда с мечом Дюрандалем в руке (немцы называют его Дюрендартом). А вторая… Даже не стоит гадать. Странная композиция на первый взгляд никаких музыкальных ассоциаций не вызывает. Хотя все в полном соответствии с каноническим текстом: ослик, на спине у него пес, на нем кот, а венчает всю эту спортивную пирамиду петух — бременские музыканты, как и написано на табличке. Да и отлично отреставрированный старейший квартал Шноор с покосившимися от времени домами и какими-то допотопными пивными и рыбными ресторанчиками, кафе и маленькими галереями смотрится как вполне недурная иллюстрация к сказкам братьев Гримм. Особенно к одной — о бродячих музыкантах, бронзовый памятник которым высится рядом с ратушей. Как они там пели в популярном мультике? "Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету!" И еще: "Нам любые дороги доро-о-ги!"
Источник: www.tourua.com

СТАТЬИ О ТУРИЗМЕ


Отдых в Дубровнике. Дубровник – жемчужина Хорватии и Адриатики
Я в Дубровнике, точнее только подъезжаю к Дубовнику по горной дороге и сверху издали любуюсь им, как картиной - совершенством композиции, красок, мазков. Прежде всего, я вижу цвет - белого камня стен Дубровника и красных черепичных крыш Дубровника.
"А я хочу в Бразилию, а я хочу в Бразилию – к далеким берегам"
Живу Бразилии, в Рио, в отеле в районе Ипанема. Приятель, который живет и работает в Бразилии уже три месяца, сказал, что, пока сниму квартиру, лучше останавливаться здесь.
Культура Уругвая. Традиции Уругвая. Кухня Уругвая
Уругвай достаточно маленькая страна, но здесь есть традиции. Международное признание получили художник Педро Фигари и Хосе Энрике Родо из Уругвая.
Отдых на Сардинии, истинно итальянском острове
Откуда пошло название этого итальянского острова, Сардиния, сегодня уже вряд ли кто-нибудь точно знает. Согласно одной из легенд, в доисторические времена на эту дикую землю занесло племянника Геркулеса по имени Сардус. Его потомки стали именоваться
Мармарис, Турция. Там, где сливаются два моря…
Замена типичному отдыху есть. Это курорт Мармарис в Турции, находящийся на стыке Средиземного и Эгейского морей. Пока Мармарис это некая экзотика, и многие по-прежнему остаются приверженцами Антальи.
Тур по Бали. Отдых в Индонезии. Экзотический отдых на Бали
В прошедшем сезоне на украинском туристическом рынке в моду стала входить Индонезия. Что закономерно. Соседним Таиландом украинский турист уже насытился (этой зимой спрос на таиландские курорты не вырос по сравнению с прошлым годом, как это прогнозир