Курс валют:
28.02.20
$ = 25.7 грн
€ = 27.71 грн
+38 (067) 384 39 50
Желаете отдохнуть, ЗВОНИТЕ
Поиск тура
Фильтр

РЕЙТИНГ СТАТЕЙ

Красавица Вена

Чем дальше, тем больше меня удивляет нынешняя манера путешествовать. Не успел прикорнуть в самолете, как нате вам - открывайте глаза и паспорт! То ли дело в XVIII веке: за время долгого путешествия в коляске и с народом успеешь пообщаться, и надвигающийся город обдумать.  
  
Ведь в Вене каждому предстоит выбор между... вы думаете, шницелем, шоколадным тортом и кофе? Нет, между музыкальным миром и живописным! Что меломаны стекаются на берега Дуная со всего света, известно всем, но с недавних пор Вена стала и музейной дивой. То есть местные собрания всегда считались образцовыми (лучшей подборки Брейгеля, чем в Художественно-историческом музее, нет, наверное, нигде в мире). Но в этом году их решительно обновили.  
  
Кунстхалле Вены, например, долгое время ютился в каких-то бараках. Симпатичных, прямо скажем, бараках, и даже модных, но как-то несолидно это выглядело с точки зрения статусности Кунстхалле (сейчас здесь показывают дивную выставку о телевидении и его странной роли в нашей жизни). Собрание современного искусства Людвига на какое-то время пригрел дворец Лихтенштейн - получилось эстетически конфликтно. А вот коллекция Леопольда и вовсе была без крыши, от бездомности только и знала, что по миру гастролировать. Хоть у Леопольда-то поразительная подборка угловато-нервного Шиле и вообще венского экспрессионизма начала века.  
  
И вот теперь все эти богатства собрали в одном дворе бывших императорских конюшен, которые теперь называются "Музейный квартал". Там только вдоль барочного фасада можно идти почти десять минут: одна станция метро в начале фасада, другая виднеется в конце. А уж как внутрь попадешь... Три здания современных форм (даже слишком современных, находят некоторые) и пара десятков культурных институций - от Музея табака и Архитектурного центра до детского театра и многочисленных кафе (в Вене кафе всегда были частью культуры, но никогда еще они не сливались столь экстатично). Двух дней с трудом хватает на осмотр. А вечерами можно расслабиться в Фолькстеатре, по соседству с Музейным кварталом. Правда, лучший на сегодня спектакль "Майерлинг" не весел: рассказывает он о сыне Франца Иосифа, бедном принце-самоубийце Рудольфе, так и не ставшем императором. Фарсовая сценография радует глаз тех, кто не в ладах с немецким.  
  
Венские театры всегда полны публики. Кстати, даже в венскую Штаатсопер, когда билетов в кассе нет, всегда можно купить что-нибудь с рук, причем иногда со скидкой. На худой конец остаются входные на стоячие места. Среди последних премьер - редкая на мировых сценах "Сомнамбула" Беллини (ближайшие представления - 4, 8, 13 и 16 мая), а из текущего репертуара (ах, что за дивное сочетание - "текущий репертуар"! Зачем он, интересно, утекает?) особенно хорош чуть архаичный, но оттого не менее мощный "Парсифаль". И вечер одноактовок наверняка запомнится даже не меломану: перед веселым "Джанни Скикки" Пуччини идет метафизическая "Лестница Иакова" Шенберга.  
  
Иная птица с австрийской сцены долетает и до нас. У всех на памяти парад "Чаек", устроенный под занавес Театральной олимпиады. Одна из них прибыла как раз из Вены, где вообще-то немало достойного Чехова. В том же Бургтеатре, откуда родом "Чайка" Люка Бонди, идет, например, симпатичнейший "Дядя Ваня" в постановке Андреа Брет. Собственно, это спектакль знаменитого берлинского театра "Шаубюне", переехавший в Вену. На бескрайней, как русская земля, сцене разворачивается вполне универсальная история, главным героем которой становится не дядя Ваня, но доктор Астров (запоминающаяся работа Вольфганга Михаэля), только он один и полон здесь будущим. Даты ближайших спектаклей можно узнать в Интернете: www.burgtheater.at    
  
Что самое главное в большом городе? Правильно расположиться. Это где-нибудь в Шартре, куда ни приткнись, все хорошо. А в европейских столицах важно с самого начала правильно определиться с местом. Потому что потом уже место начнет тебя определять. С Веной мне в этот раз повезло. Я жил в монастыре Шоттенштифт. Мимо него я ходил и раньше (благо он расположен на площади трех музеев на Фрейюнг), но все было некогда внутрь зайти. А на этот раз нашлось время и собором насладиться, и в крипту спуститься, и в монастырском музее собрания прелатов рассмотреть: иная мебель бидермайера оказывается круче авангарда! А уж 19 досок готического алтаря, недавно, кстати, отреставрированных и как-то совсем необычно теперь освещенных (подчеркивающий все детали происходящего свет разрабатывали специально), знамениты далеко в мире. В качестве фона для истории Марии неизвестный художник рисовал не абстрактные ландшафты, но виды самой Вены - они считаются самыми старыми изображениями города, причем многие его районы узнаваемы до сих пор. Монастырь основали в 1155 году, но "Шотландским" он был назван скорее по ошибке: первые триста лет здесь хозяйничали ирландские монахи, а затем он перешел под управление бенедиктинцев. Они и продолжают жить сегодня в огромном архитектурном комплексе, занимающем целый квартал. Когда-то в нем были госпиталь, мастерские и даже молочная ферма. В соответствии с духом времени монахи и сегодня не только торгуют ликерами и фруктами, выращенными в монастырских садах (местный магазинчик всегда полон, мне даже о видах на урожай с фратером Штефаном говорить не давали), но и пускают постояльцев. Монастырская гостиница считается одной из лучших в Вене, спокойной и для центра вовсе не дорогой. И хотя Шоттенштифт неоднократно перестраивали (самыми объемными работами считают барочную переделку церкви итальянцами в XVII веке и возведение жилых корпусов в начале XIX), дух прошлого чарует в нем по-прежнему. И в монастырской школе, которой уже 250 лет (вполне светской и по уровню языков считающейся одной из лучших в Вене), я чуть было не сел за парту, за которой учился Иоганн Штраус.  
  
Мне-то разрешили пожить в гостевых кельях (на самом деле обычные комнаты, светлые и без ТВ) и даже показали ремонтируемую библиотеку, где старинные шкафы неожиданно легко двигаются, открывая потаенные комнаты: понятно, отчего специалисты по средневековью обожают архивы Шоттенштифта. Там столько всего кроется! По вечерам же, возвращаясь из театра, я входил в неприметную дверь во дворе, шел темным гулким коридором к лифту и оказывался на своем этаже, где жил в полном одиночестве. Огромные барочные своды, таявшие вдали, напоминали о временах, когда миром еще правили идеи, а строительство не было массовым. Меньше всего при этом мне хотелось бы жить в мифе о Золотом веке, уже случившемся в прошлом, но все же у истории есть заветное свойство: она выкристаллизовывает все хорошее, чья красота, чей вкус, подобно старому вину, созревают с годами. Поэтому мне так нравятся барочные монастыри, величественные алтари в их церквах и непременное собрание картин и серебра. На окраине Вены, на холме, стоит, например, Клостернойбург, еще один огромный комплекс, полный старинных полотен (музей со знаменитым Вердунским алтарем принадлежит к числу важнейших в стране, а на мою долю досталась и выставка, посвященная ар деко в церковном искусстве ХХ века). Первыми на холме поселились римляне, затем возникла крепость c монастырем, где увлекались картографией и делали глобусы - говорят, едва ли не первые на свете. Позже в Клостернойбурге была резиденция Бабенбергов и Карла VI, не жалевших времени и сил на обустройство. Карл даже мечтал о венском ответе мадридскому Эскориалу, но строительство было прервано его внезапной смертью. И все равно соревнование с испанской роскошью угадывается в величественных интерьерах, открывающихся в огромном здании, словно обнажившиеся слои отложений в скале. Порой переход от стиля к стилю, от эпохи к эпохе ограничен лишь порогом комнаты, а вся анфилада второго этажа, полная гобеленов и мебели, завершается взмывающим под небеса Мраморным залом, одним из немногих законченных после смерти Карла. Стоя у раскрытого окна угловой комнаты, я пытался различить сквозь густые кроны плеск реки: Дунай был где-то рядом. Но слышался лишь шорох машин на шоссе, скрытом деревьями, перестук электрички да шелест обдуваемой сквозняком газеты в руках у задремавшего смотрителя.    
  

Источник: Домовой

СТАТЬИ О ТУРИЗМЕ

Решено – в Турцию! Но когда лучше ехать?
Решено – в Турцию! Средиземноморское побережье Турции лучшее и оно многолико: протянувшиеся на многие километры пляжи, идиллические бухты, широкие долины рек и горные, почти альпийские пейзажи. В Турции можно увидеть и обнаружить много нового - может
Отдых в Испании на майские праздники: все нюансы
На майские праздники можно было бы отправиться и на Восток, но к тому времени из нашей памяти еще не выветрилось путешествие во Вьетнам, Лаос и Камбоджу, а потому тяга к комфортабельному отдыху пересилила дух авантюризма...
Туры в Коньяк. В тот Коньяк, который во Франции...
Город Коньяк живет тихой размеренной жизнью глубокой провинции. Хитросплетение тесных улочек города Коньяк, редкие прохожие, звенящая тишина. Над всем этим Коньяком висит легкая дымка. Это особенность климата города Коньяк. А может, и пары коньяка.
Советы туристу, который едет в Таиланд
Итак, совет первый. Летом, а также ранней осенью в Таиланде делать нечего. Там вовсю идут тропические дожди. Штука неприятнейшая. А с марта по май стоит одуряющая жара. Таким образом, самые золотые месяцы для поездки - ноябрь, декабрь, январь и февра
История Канады
Самуэль де Шамплейн основал в начале 1600 года город Квебек. В 1663 году Канада, в которой сейчас проживает около 3000 жителей французского происхождения, стала провинцией Франции.
Культура Дании. Традиции Дании. Кухня Дании
Датский язык относится к северной ветви германской группы языков и имеет большое сходство с другими скандинавскими языками. Среди самых знаменитых датских писателей можно назвать Ганса Христиана Андерсена, чьи сказки были переведены