Курс валют:
23.01.21
$ = 29.47 грн
€ = 34.61 грн
+38 (067) 384 39 50
Желаете отдохнуть, ЗВОНИТЕ
Поиск тура
Фильтр

РЕЙТИНГ СТАТЕЙ

Достопримечательности Лиссабона и португальский портвейн

Лиссабон — нетуристический город. По лиссабонским улицам ходят исключительно местные: низкорослые темнокожие португальцы, еще более низкорослые бразильцы и высокие негритянки в хламидах и тюрбанах. Обязательных достопримечательностей тут мало: в 1755 году их почти подчистую снесло землетрясением. Так что лучше места в Европе для бесцельных прогулок с фотоаппаратом, пожалуй, и нет.
  
С введением евро цены тут не взлетели в два раза, как в Риме или Париже: в Португалии сохранилась патриархальная дешевизна, и за те деньги, которых в прочих европейских столицах хватит разве что на халупу без душа, в Лиссабоне можно поселиться во дворце. А кроме того, здесь пьют настоящий портвейн, о каком в нашей стране можно разве что прочитать в книжках.
  
Я отправляюсь в отель Lapa Palace — на бывшую виллу графа Валенсии. Номер выходит на реку Тежу, где-то вдали маячит океан; на столике у кровати красуется бутылка портвейна. Портвейн появляется и после ужина: ресторан при гостинице итальянский, с венецианским оттенком, но дижестивы у официанта на тележке, разумеется, местные. Вот и вступительное испытание: из тридцати вариантов надо выбрать один. Я на всякий случай требую самый пафосный напиток из всех мне известных — Vintage от Taylor’s, 1964 года. То, что мне наливают, - гениально. Но остановиться на одном варианте невозможно: я требую бутылку, разлитую в 1974-м, в год моего рождения. На этикетке написано Colheita, Calem. Дальше следуют двадцатилетний Tawny Imperial от Sandeman и тридцатилетний Tawny от Dow. На четвертом бокале официант, утомившись давать пояснения, советует мне отправиться в Институт портвейна.
  
Институт портвейна
Институт портвейна находится во дворце Людовизи — здании-реликте, стоявшем тут еще до землетрясения. Вообще-то Институт — важное и серьезное учреждение: здесь ставится знак качества на бутылки и определяется, какой урожай достоин титула Vintage. Но помимо кабинетов и лабораторий в Институте имеется небольшой уютный барчик, где можно весь день напролет предаваться дегустации. Наливают все — от самых банальных сортов до самых дорогих и изысканных. Расположено это заведение на краю клубно-ресторанного района Байру-Альту; от главной лиссабонской площади Рестаурадореш туда можно добраться на фуникулере «Глория». Его кабинка похожа на трамвай, только очень маленький и с калиткой вместо двери — местные старички открывают ее на полдороге и очень ловко соскакивают на ходу.
  
Большинство посетителей Института — англичане. Персонал, правда, английский язык высокомерно игнорирует. Хотя именно английский язык фигурирует на большинстве портвейновых этикеток. Да и сама идея портвейна принадлежит именно англичанам: когда бордоские и бургундские вина стали недоступны из-за очередной войны с Францией, британские купцы переключились на португальское. А заодно придумали добавлять в вино некоторое количество спирта, чтобы оно легче переносило морское путешествие. С тех пор все специальные термины, равно как и главные имена на этикетках, — исключительно английские: Taylor’s, Cockburn, Graham, Osborne. Производители с португальскими названиями вроде Ferreira или Real Companhia Velha — скорее исключение, чем правило.
  
Тем не менее все попытки объясниться по-английски с сомелье заканчиваются крахом. Когда я с отчаяния перехожу на ломаный французский, мне наконец приводят бодрого коротышку лет семидесяти, который представляется Луишем и с места в карьер начинает объяснять различия между сортами, отчаянно жестикулируя и наливая из всех бутылок подряд (в свой бокал — раза в два больше, чем в мой).
  
Сорта
Портвейн получают обычно из винограда разных сортов и урожаев разных лет. Исключения бывают редко, но иногда какой-нибудь год объявляется особо удачным — и тогда из винограда этого урожая делается портвейн Vintage. Два года его выдерживают в дубовых бочках, потом разливают по бутылкам. Получившийся напиток можно хранить много десятков лет. Это самый изысканный и дорогой из портвейнов, мягкий, но с большим осадком. Поэтому Vintage сначала переливают в графин. Каждый из выпивающих сам наливает себе из графина, а затем правой рукой передает соседу слева, чтобы задобрить демона, притаившегося за левым плечом. Хранить Vintage надо обязательно в горизонтальном положении, чтобы пробка оставалась влажной. Но от старости и большого количества сахара пробки легко крошатся, поэтому сомелье в хороших ресторанах обучены специальному способу открывания бутылок c Vintage. Луиш объясняет, что этот портвейн, в отличие от всех других сортов, нельзя попробовать, а потом заткнуть пробкой, спрятать в прохладном месте и неторопливо допивать несколько недель: откупоренную бутылку Vintage нужно опустошить в тот же день. Впрочем, и для русских, и для португальцев, и для англичан это явно лишняя оговорка.
  
Из урожая того же года производится портвейн попроще — late bottled Vintage (LBV). Вместо двух лет он созревает в бочках от четырех до восьми, по ходу дела теряя присущий обычному Vintage насыщенный цвет. Зато пить его можно сразу, безо всяких дополнительных церемоний: перед тем как разлить late bottled Vintage по бутылкам, его обычно фильтруют, так что никакого осадка не остается.
  
Дальше в табели о рангах идет Tawny («рыжевато-коричневый»). Его выдерживают в бочках довольно долго (от 10 до 40 лет), поэтому вино теряет цвет и становится золотисто-палевым — отсюда и название. Вкус у него менее насыщенный и фруктовый, чем у Vintage.
  
Tawny из винограда одного урожая, выдержанный как минимум 7 лет в бочке, называется Colheita — единственное португальское вкрапление в портвейновой терминологии. Такое вино встречается еще реже, чем Vintage. Зато его удобно дарить на день рождения — достаточно выбрать подходящую дату.
  
Под конец, совсем осмелев от выпитого, я спрашиваю у Луиша совета, как бы организовать тур в долину реки Доуро, где расположены лучшие португальские виноградники, ведь, наверное, портвейн следует пробовать, как бордо, — непосредственно в замках? Луиш кривится: «Ну конечно, с тех пор как в 1996 году придумали аттракцион «дорогой портвейн», богатые американские туристы только туда и ездят. Но что б они понимали в портвейне!» Отхлебнув из очередной рюмки, он немного смягчается: «В Доуро, конечно, красиво, но это же провинция! И потом, они там так озабочены производством, контролем, квотами, что им и попробовать-то некогда то, что они производят! Чем мотаться от одного погреба к другому, не проще ли попробовать все сразу — у нас?»
  
В конце концов — видимо, решив, что мне уже все равно, — Луиш с презрительной улыбкой наливает мне Ruby, самый молодой из приличных портвейнов. Он выдерживается в бочках каких-то3-4 года, и проще портвейна не бывает, если, конечно, не считать совсем молодого full, которым напиваются рабочие в портовых барах. Но я уже не в состоянии выпить ни капли — язык заплетается, благодарить Луиша получается уже с трудом.
  
Мой галантный собутыльник подхватывает меня под руку и выводит на улицу — наискосок от Института портвейна есть парк с беседкой «мирадоуро» — Сан-Педру-де-Алькантара, откуда открывается изумительный вид на ночной (уже) Лиссабон.
  
Город
На самом деле про то, как называлась смотровая площадка напротив института, я узнаю уже на следующий день, когда забираюсь сюда пешком. Вообще, Лиссабон — это сплошные крутые подъемы: город расположен на холмах, и передвигаться по нему имеет смысл исключительно пешком (ездить вверх-вниз под углом почти 45° умеют одни только местные, для которых наклон в 30° — ровная площадка для парковки). В крайнем случае, можно прокатиться на допотопного вида трамвае номер 28, который аккуратно отмечается возле каждой городской достопримечательности. Еще можно проехаться на фуникулере. Их в центре три: лифт «Глория», ведущий к Институту портвейна, лифт «Бика» у рыбного рынка и лифт «Санта-Жуста» — посреди торговой улицы Оуру (то есть Золотой).
  
Начать имеет смысл с крепости Сан-Жоржи (São Jorge). Когда-то здесь жили португальские короли, а теперь от замка осталась одна скорлупа с сосновыми рощами внутри. Зато это самая высокая точка Лиссабона, и виды отсюда соответствующие. С крепостных стен видно странное сооружение — ажурные каркасы утыкающихся в небо арок. Это разрушенный землетрясением монастырь Карму, внутри которого устроен археологический музей. Рядом — не менее странная металлическая вязь: лифт «Санта-Жуста», местная вариация на тему Эйфелевой башни. Он соединяет развеселый квартал Байру-Альту с более прозаической долиной - центральным кварталом Байша, отстроенным уже после землетрясения. Днем здесь все забито работниками госучреждений и туристами, а ближе к вечеру остаются одни продавцы каштанов да торговцы гашишем, шипящие вслед каждому прохожему: «Шоколата, шоколата…» Идти в Байшу надо на закате — чтобы смотреть с упирающейся в воду площади Праса-до-Комерсиу, как паромы снуют по устью Тежу.
  
На западе от Байши — квартал Шиаду с бесконечными кафе. Португальцы, между прочим, гордятся своим кофе не меньше итальянцев и пьют его круглосуточно, по десять чашек на дню (порция называется uma bica — «капля»). Самое старое и знаменитое кафе, A Brasileira, по соседству — на улице Гарретт, где посреди уличных столиков сидит, закинув ногу на ногу, бронзовый человек в шляпе - главный национальный поэт Пессоа. Этот человек в Лиссабоне попадается решительно всюду: даже пешеходы, указывающие на переход, и те — в шляпах, как у Пессоа.
  
Прежде чем очутиться в скучной низине, от замка надо спуститься к кафедральному собору Се, построенному в XII веке на месте главной лиссабонской мечети сразу после победы над маврами и чудом пережившему землетрясение.
  
От собора в разные стороны разбегаются картинные улочки с домами, покрытыми расписной плиткой. Посреди каждого подъема заботливо установлены скамейки. Большая часть улочек ведет в Альфаму — самый старый квартал Лиссабона. О столичном городе там ничего не напоминает: Альфама скорее похожа на рыбацкую деревушку, где хозяйки прямо на улице чистят рыбу и строчат на допотопных швейных машинках, а веревки с бельем привязаны к растущим прямо на ступеньках апельсиновым деревьям.
  
Из мест более отдаленных стоит съездить в Белем — на трамвае или такси. Там, где Тежу впадает в океан, стоит Белемская (то есть, Вифлеемская) сторожевая башня, а чуть ближе к суше вздымается монастырь Жеронимуш — прекрасный образчик главного национального стиля — мануэлино, то есть готики, смешанной с арабской вязью, морскими узлами и астролябиями. Здесь же похоронены два главных португальца — Васко да Гама (который отчаливал от Белемской башни, отправляясь на поиски альтернативного пути в Индию) и Луиш Камоэнс. От Камоэнса, правда, осталась одна только гробница, сам поэт умер от чумы и похоронен в какой-то затерянной общей могиле. Впрочем, куда важнее могил кофейня Casa dos Pastéis de Belém (84, Rua de Belém), где делают лучшие в городе, а то и в стране, сладости.
  
Где покупать портвейн
Лучший винный магазин города — Nova Mourinha (20, Аvenida João XXI). Захожу я туда с некоторой опаской. Внутри пожилая чета выбирает бутылку в подарок: покупку укладывают в деревянную коробку и завязывают лентами. Потом продавец переключается на меня: цокает языком и тычет пальцами в бутылку Vintage полувековой давности за €100. Но я снимаю с полки Tawny. €30 за двадцатилетнюю бутылку Taylor’s — ерунда; у нас она будет стоить раза в три дороже.
  
В некоторых винных лавках в центре города стоят декоративные бочки — это значит, что там можно дегустировать. Правда, не все, а только то, что продавщицы, кряхтя и вздыхая, согласятся нацедить вам. Полагаться на такие дегустации не стоит, лучше уж еще раз вернуться в Институт портвейна.
Nova Mourinha 20, Avenida João XXI, +351 (21) 849 31 26, пн-сб 9.00-19.00
  
Где и что есть
Если нужно срочно выгулять вечернее платье или поглазеть на местных знаменитостей, отправляйтесь в Café Martinho da Arcada на Praça do Comércio — Colheita к фуа гра там подбирают с большим знанием дела, к тому же часто случаются разные светские мероприятия.
  
На зазывал в прочих местах Байши (и особенно — на улице Порташ-де-Санту-Антан) поддаваться ни в коем случае не следует: с витрин будут призывно махать клешнями крабы, официант станет потрясать свежевыловленной рыбиной, но ничего путного так и не дадут. Лучше не полениться и добраться до Байру-Альту. На улице Диариу-де-Нотисиаш, идущей вверх от Института портвейна, можно бесстрашно заходить практически в любую дверь (особенно хороши Bota Alta, Alfaia и Antiga Casa Faz Frio).
  
Еще прежде чем вы получите меню, на стол станут метать закуски: оливки, ветчину (presunto), хлеб и свежий сыр. Не стоит обольщаться: это не комплимент от заведения, а полноценная статья меню, и вам придется заплатить за эти закуски. Впрочем, даже в пафосном ресторане вроде Alfaia счет вместе с вином вряд ли составит больше €35 на человека.
  
Главная неприятность, которая грозит вам в лиссабонских ресторанах, — противные звуки мобильных телефонов: в перерывах между блюдами португальцы режутся сами с собой в «змейку» и «минера», и аппараты их отчаянно пищат. Местным этикетом дозволяется.
  
Есть в Лиссабоне надо все, что плавает и ползает: моллюсков (mariscos), крабов или банальную треску, которую тут, однако, умеют подавать в дюжине разных вкуснейших видов. А в первый вечер, чтобы не мучиться, берите катаплану — смесь из даров моря в медной кастрюльке.
  
Местное население, впрочем, питается главным образом мясом — оно дешевле. Базовое мясное блюдо — bife: это обычный бифштекс. Наскучит бифштекс — берите мясо на гриле (grelhada). Устанете от гриля — переходите к feijoada. Это нечто вроде паэльи, только вместо риса — фасоль.
A Brasileira 120, Rua Garrett, +351 (21) 346 95 41, пн-вс 8.00-2.00
Alfaia 22, Travessa da Queimada, +351 (21) 346 12 32, вт-вс 13.00-2.00
Antiga Casa dos Pastéis 90, Rua de Belém, +351 (21) 363 74 23, пн-вс 8.00-0.00
Bota Alta 37, Travessa da Queimada, +351 (21) 342 79 59, пн-пт 12.00-14.30, 19.00-0.00, сб 12.00-14.30, ужин — от €20
Сafé Martinho da Arcada 3, Praça do Comércio, +351 (21) 886 62 13, пн-сб 7.00-23.00, ужин — от €35
  
Пьют португальцы обычно не портвейн (хотя бутылки Ruby встречаются везде, от вокзала до Национального музея), а молодое белое вино — vinho verde. Ничего особенного оно из себя не представляет. Желающим отведать местной экзотики рекомендуется жинжинья или просто жинья (ginginha, ginja). Это удивительно вкусный вишневый ликер непредсказуемой крепости. В самых симпатичных местах — вроде A Ginginha на площадях São Domingos или Ginginha-Rubi на улице Queiroz — в рюмку попадает не только жидкость, но и вишни. Ходить вокруг таких мест надо аккуратно, чтобы не поскользнуться на косточках, зато по косточкам их легко и опознать. На случай дождя: чуть менее вкусная, но все равно отличная жинья подается в любом кафе. А в клубах, которые сконцентрированы в Байру-Альту и бывших доках, наливают то же, что и по всему миру: виски, ром и коктейли.
A Ginginha 8, Largo de São Domingos, пн-вс 9.00-22.30
Ginginha-Rubi Rua Barros Queiroz, пн-вс 9.00-22.30
Instituto do Vinho do Pоrto Solar do Vinho do Porto, 57, Rua de São Pedro de Alcântara, +351 (21) 347 57 07, пн-сб 11.00-0.00
  
Где жить
Селиться лучше всего не в низинной скучной Байше, а в степенной Лапе или в развеселом Байру-Альту с гениальными видами.
  
Lapa Palace 4, Rua do Pau da Bandiera, +351 (21) 394 94 94, www.lapapalace.orient-express.com
Двухместный номер — от €325
  
Solar do Castelo 2, Cozinhas, +351 (21) 887 09 09
Двухместный номер — €165-198
  
Pensão Londres 53, Rua Dom Pedro V, +351 (21) 346 22 03, www.pensaolondres.com.pt
Двухместный номер — от €56
 

Источник: www.afisha-mir.ru

СТАТЬИ О ТУРИЗМЕ

История Бангладеш
Средневековые европейские географы считали, что рай находится в устье реки Ганг, возможно, это было преувеличением, но Бенгалия считалась самой богатой частью полуострова до 16 века. Древняя история этого региона отмечена сменой индуистских империй,
История Эквадора
История доинкского Эквадора теряется в веках и легендах. Самые ранние исторические подробности по Эквадору известны только с XI века нашей эры. Принято считать, что азиатские кочующие племена прибыли на южноамериканский континент около 12 000 лет до
Тур в Австрию: отдых летом с видом на Альпы
Провести отпуск в Австрии – все равно, что купить почти новый европейский седан предпоследней модели – солидно, прилично, надежно. Но не круто. Это тебе не Сайгон, не Гоа и не Ибица – выездом в Австрию не похвастаешься, такой выбор надо как бы даже
Бруней: здесь о золото вытирают ноги...
Историю жители Брунея рассказывают своим детям, как только те начинают что-то понимать, в надежде воспитать в них чувство бережливости. Легенда о Золотой горе не так далека от реальной жизни страны, которая разбогатела в одночасье в 1920 году
Туризм в ОАЭ. Сюрприз за сюрпризом
Сфера туризма в ОАЭ базируется на трех китах - безопасности, совершенной инфраструктуре и насыщенности увлекательными событиями. Безопасность в ОАЭ обеспечивается не только прекрасно функционирующей полицией, но и вообще крайне низкой преступностью в
О Лихтенштейне своими словами
Княжество между Швейцарией и Австрией. Размером с непонятно что, но сравнивать ни с чем не буду. 4 страна в мире по площади понятно с какого конца меньше 20 км в длину и меньше 10 км - в ширину. Народу обитает 30 тысяч